Archivos Mensuales: abril 2014

Sembrando patatas en macetas, cubos o bidones.

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Sembrando patatas en macetas, cubos o bidones.

¡Al ver este titulo pensareis vosotros! ¿Qué sentido tiene sembrar patatas en macetas? ¡Las macetas no son mas bien para plantas decorativas!

Sobre todo porque, ¡para qué vamos a sembrar en macetas si la mayoría vamos a sembrarlas después en surcos a la vieja usanza!

¡Sabéis! Cuando yo era niño allí en el pueblo, las primeras patatas que se comían eran las que habían quedado en el terreno desde el año anterior y que conseguían brotar ahora entre la nueva cosecha antes de las sembradas por el hombre (solía ser entre las berzas o coles para el ganado). ¡Estoy seguro de que esto todavía se sigue aprovechando así cuando brotan!

Recuerdo que mi madre nos enviaba a cavar unas poquitas matas para la comida cuando las necesitaba. ¡Eran patatas nuevas! Estas palabras sonaban a, ¡que ricas!

Objetivo.-

Para mi el gran objetivo es sin duda conseguir adelantar unas cuantas matas de patatas a la cosecha posterior y mas grande que después tendremos, o en otros casos si se trata de un patio o terraza, conseguir tener unas poquitas patatas de cosecha propia y naturales con muy poco esfuerzo ya que la planta de la patata no requiere grandes cuidados salvo regarlas un poquitín y vigilar que no tengan escarabajo.

¡Imaginaros una tortilla con estas patatas nuevas y naturales! ¡Que rica!

A modo de guía, para que toméis en cuenta el poco trabajo que nos darán estas patatas estos serán los trabajos que tendremos que hacer:

  1. plantarlas con tierra ligeramente húmeda acolchando con hierba.
  2. en unos 20 días retirar el acolchado para que broten las patatas.
  3. en unos 50 días echar un poco mas de tierra para arropar el tallo, vigilar el escarabajo y ver si necesitan un poquito de humedad.
  4. seguir vigilando ligera humedad y escarabajo.
  5. cosechar cuando la hoja empiece a secar levemente o incluso un poco antes si las necesitas.

Modo de plantación.-

El orden de trabajo es mas o menos el siguiente:

  1. conseguir unas cuantas patatas para simiente comprándolas o pidiéndosela a algún vecino que las tenga.
  2. buscar macetas, cubos o incluso bidones de medio tamaño o superior (como mínimo como del tamaño de un cubo de fregona) y hacerles alguna perforación en la base para que pueda salir el sobrante de agua de riego y no haya encharcamiento (de lo contrario se pudrirían).
  3. buscar un poco de tierra y un poco de abono maduro y mezclarlo (en el porcentaje que puedas hasta mas o menos un 50%) añadiendo un poquito de agua a la vez que se mezcla para que quede ligeramente humedo.
  4. echar mezcla (tierra-abono) en el cubo o macetero hasta la mitad mas o menos.
  5. hacer simientes y poner 2 o 3 sobre la tierra un poco separadas entre sí con el brote hacia arriba, o alguna más si el contenedor es de mucho diámetro (si la simiente de patata es muy pequeña la echaremos entera, y si es mas grande y tiene mas de un brote la cortaremos en partes dejando el brote en medio para sacar mas simiente de cada patata).
  6. cubrir con mas mezcla hasta dejarlas enterradas de 5 a 7 cm aproximadamente.
  7. no regarlo (para ello hemos humedecido la mezcla antes, si regamos corremos el riesgo de que al poner al sol las macetas las patatas se cuezan y se pudran. Además en las macetas se alcanza mayor temperatura y por ello es peor aun con el agua).
  8. al final para mantener ese poco grado de humedad recomiendo taparlas con un poco de restos de hierba o paja por encima ( de esta manera no se evaporará esa poca humedad que contiene la tierra cuando le dé el sol).
patatas macetas secuencia

SECUENCIA DE SEMBRADO EN MACETAS

 

Ventajas.-

  • las macetas se pueden poner con facilidad a cubierto de las inclemencias del tiempo.
  • se consiguen patatas antes de la cosecha habitual la cual suele tardar mas llegando todas las patatas a maduro a la vez (incluso se pueden conseguir un mes antes).
  • la forma de cosechar estas patatas es tan sencilla como darle la vuelta a la maceta o cubo. ¡Y a la cazuela con ellas!
  • cada uno puede cultivar las que quiera pero con seis o siete macetas será suficiente para tener hasta que lleguen a maduro el resto de las patatas.
  • al incidir el sol sobre la maceta se calienta antes la tierra alcanzando mas pronto la temperatura para que broten (si las maceta son negras absorberán mas calor).
  • las macetas se pueden tener próximas a la casa y costara muy poco cosecharlas cuando nos vayan haciendo falta.

Inconvenientes.-

No se me ocurre ninguno reseñable.

¿Os apetece intentarlo?

¡Hasta aquí de momento este artículo. Muy pronto, cuando broten las patatas, tendremos mas información para añadir!

 



 

¡Ya tenemos noticias sobre la evolución de las patatas sembradas en las macetas o cubos!

Si hemos plantado correctamente, pasadas 2 y 3 semanas los brotes de las patatas empezarán a aflorar sobre la tierra. Será entonces el momento de retirar la hierba o acolchado que hayamos puesto para que los brotes evolucionen (de lo contrario les costara sacar hoja y no cogerán color verde).

Debemos de recordar que la patata no necesita mucho riego, por tanto si al destapar y remover con los dedos vemos que la tierra tiene un poco de humedad no regaremos (ya habrá tiempo para ello cuando realmente lo necesiten).

Bueno, este es el aspecto que tienen después de 20 días de la plantación. No ha llovido y no las he regado. Tampoco las he movido del lugar.

Al destapar la tierra tiene este aspecto.

patatas macetas primer aspecto

DESPUES DE 20 DIAS

La primera impresión es que no han nacido. Pero ¡¡sorpresa!! Algunas han nacido y otras no. Debemos de tener en cuenta que nunca nacen por igual y eso lo podemos ver en las imágenes de abajo.

  1. en la primera foto todavía no han brotado (quizás han quedado enterradas un poco mas profundas las simientes).
  2. en la segunda foto hay ya 3 brotadas e incluso tienen color verde las hojas.
  3. en la tercera foto están un poquitín brotadas y para verlas he tenido que descubrirlas un poco con los dedos.

Ahora las dejaremos destapadas para que les dé el sol y puedan evolucionar mejor.

patatas brotando

PATATAS BROTANDO

¡En unos días volveremos ha hablar de su evolución!

 



 

Hola de nuevo. Han pasado 35 días de la plantación y han cambiado mucho. 

Este es el aspecto que tienen:

patatas macetas evolucion 35

DESPUES DE 35 DIAS

 

Las patatas han brotado todas y tienen un buen aspecto (salen con mucha fuerza).

Parece que la tierra esta muy seca, pero si la movemos un poco con la mano podemos ver que todavía tiene algo de humedad. Decido entonces no regarlas porque además las tengo fuera, no voy a verlas en unos días y hay previsión de lluvia dentro de 4 o 5 días. Con eso será suficiente, espero que incluso no sea de más (recordar que la patata no necesita agua a no ser que aparezcan síntomas de secarse la hoja).

Empezaremos a vigilar que no haya huevos de escarabajo en el envés de la hoja (son colonias de color amarillo o anaranjado). Todavía es algo pronto, pero no hay que despistarse porque una vez que los tienen el escarabajo puede aparecer muy pronto (sobre todo si no estamos cerca como es mi caso).

Nota: aquí en España para adelantar patatas, en zonas cálidas puedes empezar a sembrar las patatas en macetas a principios de marzo, y en zonas frías a finales de marzo estaría bien. Aún así si tu siembra es solo por tenerlas y no para adelantarlas todavía estas a tiempo de hacerlo hasta el final de mayo sin problema (aunque vigilando mas el grado de humedad).

 



 

Aquí estamos otra vez después de 50 días.

Las macetas se han regado solo con la lluvia que ha caído en muy buena manera. Si no hubiera llovido, o vemos la tierra excesivamente seca, o las plantas amarillean les aplicaremos un poquitín de humedad (¡muy poca, sin pasarse para que no se cuezan con el calor que ya empezaremos a tener!).

Las plantas han alcanzado un altura de unos 25 cm y tienen un aspecto saludable. Me he asegurado de que todavía no tienen colonias de huevos de escarabajo en el envés de las hojas (si los tuvieran eliminamos las hojas que tengan y las retiramos lejos o quemamos). Como no son muchas hojas las miraremos todas.

Como ya tienen tallos altos este es el momento de aplicar mas mezcla de tierra-abono a las macetas hasta llenarlas del todo (salvo que sean bidones muy altos). El motivo es porque el tallo de la planta de la patata tiene la propiedad de emitir mas raíces cuando se le arrima tierra y esto favorece el crecimiento.

Este es el aspecto que presentan:

patatas macetas evolucion 50 dias

EVOLUCION 50 DIAS

 

¡Recordad vigilar el escarabajo que luego se comerá las hojas!



Y ya por fin unos tres meses mas tarde aunque la rama esta todavía verde puedo empezar a coger alguna patata o esperar a que la rama esté seca.

El resultado es el siguiente:

 

patatas macetas recoger

EMPEZANDO A RECOGER LAS PRIMERAS PATATAS

 

¡¡Y a cocinar, por ejemplo una rica tortilla!!

Saludos.

Juan

 

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La pala

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La pala

Definición.-

La pala es una herramienta cuyo uso es mover, desplazar o extender una carga, bien sea de tierra, abono, arena, o cualquier otro material de tipo suelto (no compacto).

Consta de:

  • una chapa en forma curvada o de cuenco y que generalmente tiene forma recta en la parte superior (donde se aplica fuerza con el pie para introducirla y cargarla) y en pico en la parte baja. Tiene cierta forma de corazón. Las dimensiones de la chapa suelen ser de 25 cm de ancho y unos 30 cm de largo.
  • un mango de unos 70 cm de largo y 4,5 cm de diámetro mas o menos y terminado en forma de T para su agarre.

También existe la pala recta por abajo, siendo esta muy adecuada para limpiar zonas rastreándolas con la puntera.

la pala tiene muchas utilidades en la huerta, entre ellas también puede ser la de cavar para hacer hoyos y retirar la tierra del interior, por ejemplo para plantar un árbol (aunque para este cometido es mas adecuada su prima la laya).

Os dejo una foto con una típica pala acompañada de otra mas pequeña.

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PALAS

Haciendo regaderas muy simples y de “cero coste”.

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Haciendo regaderas muy simples y de “cero coste”.

regaderas 2

DOS TIPOS DE REGADERAS

Introducción.-

Siguiendo uno de los objetivos de este blog, se trata de conseguir hacer una regadera sin gastarse “ni un chavo” y al mismo tiempo hacer un poco de reciclaje.

Vamos a hacer dos regaderas diferentes.

regadera.-

Necesitaremos los siguientes materiales:

  • 1 bidón de entre 5 y 8 litros (de agua, refresco, u otro líquido). En mi caso lo he hecho de 6,5 litros.
  • un rotulador indeleble.
  • 1 alambre de entre 1,5 y 2 mm de diámetro, de un clip o anilla de llavero abiertos (también sirve un punzón metálico afilado).
  • un alicate para sujetar el alambre.
  • un foco de calor ( en mi caso he usado un soplete, pero también vale otra llama o fuego).
regadera materiales

MATERIALES PARA LA REGADERA

 

Secuencia de ejecución.-

  1. preparamos el alambre abriendo el clip o anilla de llavero.
  2. marcamos en el bidón la parte que queremos perforar.
  3. calentamos el alambre sujetándolo con el alicate para no quemarnos.
  4. hacemos agujeros con el alambre mientras nos dure caliente (procura que no esté demasiado caliente ya que si te falla el pulso un poco te saldrán los agujeros mas grandes de lo que tu deseas.
  5. calentamos de nuevo y seguimos agujereando, pero llevaremos cuidado de no hacer agujeros de más. Si haces muchos puedes estropear la regadera. Siempre podrás hacer alguno mas si luego te parecen pocos.
  6. hacemos un agujero para el llenado de unos 25 mm por la parte opuesta a los agujeros pequeños (también podemos llenar desenroscando el tapón, pero así no corres el riesgo de perderlo y tiene manera de respirar el bidón cuando se esta vaciando). En mi caso lo he hecho con la misma boquilla caliente del soplete, pero también se hace con cualquier tubo metálico calentándolo un poco.
regadera secuencia

HACIENDO LA REGADERA

 2ª regadera.-

  • 1 bidón de entre 5 y 8 litros (de agua, refresco o similar). En este caso he conseguido un bidón de 8 litros.
  • 1 rotulador.
  • 1 taladro con una broca de 1.5 a 2 mm de diámetro (dependiendo de como queráis los agujeritos para el riego).
regadera 8L materiales

MATERIALES PARA 2º REGADERA

  Secuencia de ejecución.-

  1. marcamos el bidón en la parte mas alta de manera que el agua no se derrame si no inclinamos para regar.
  2. con la broca montada en el taladro perforamos los agujeritos en la zona marcada.
  3. realizamos 2 o 3 agujeritos en el lado opuesto en la parte superior para que el bidón respire cuando el agua sale, ya que en este caso he decidido usar el tapón para el llenado (de lo contrario al tener el tapón puesto no saldrá el agua).

 

 

regadera animación

SECUENCIA DE 2ª REGADERA

 

¡Y a regar se ha dicho!

regadera uso

RIEGO GRUESO CON AGUJEROS DE 2 mm

 

regadera 8L (regando)

RIEGO FINO CON AGUJEROS DE 1,5 mm

¡A que son muy simples!

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El tunel, un invernadero muy económico

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El tunel, un invernadero muy económico

Introducción.-

¡Os aseguro que es muy fácil y que cualquier persona que tenga ganas lo puede hacer!

Para tener tus verduras a salvo no siempre es necesario hacer un gran invernadero que cueste mucho dinero. Hay soluciones mas fáciles de hacer y con muy bajo costo que te permiten resguardar las cosechas de las heladas tempranas o de las bajas temperaturas de la noche sobre todo mientras que las plantitas están recién trasplantadas o son tiernas.

Si además tienes la suerte de tenerlo al lado de casa podrás tenerlo mas controlado todavía.

Mientras estaba convaleciente estos días de atrás me he dedicado a informarme sobre las distintas posibilidades que hay de proteger las cosechas sin hacer un invernadero de gran tamaño y cayo en mis manos un video que lo explicaba.

A la par que averiguaba posibilidades lo iba comentando con un buen amigo mío y cuando me quise dar cuenta con todos estos datos el empezó a tomar la idea como suya y se planteó hacerlo en su casa de la sierra para que su madre tuviera un agradable entretenimiento.

Este amigo tuvo el cuidado de hacer fotos de todo el proceso y me las ha cedido para que las publique en el blog.

Sin mas paso a contaros añadiendo fotos de como lo ha realizado y los costos del material. Deciros que él lo ha hecho de forma muy completa, pero hay partes que no son tan necesarias y se puede hacer mas sencillo.

Proceso de preparación.-

En este caso Jose Ramón (mi amigo) ha hecho un invernadero cubierto con manta térmica para proteger un bancal bajo plástico negro.

El  orden de trabajo es el siguiente:

  • 1.- realizamos un pequeño esquema en papel con las dimensiones que queremos darle (sin ello os haréis un gran lío).
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ESQUEMA DEL TUNEL

  • 2.- cavamos la zona en profundidad (unos 25 cm) con una laya, o también azada) para levantar y airear el terreno.
  • 3.- abonamos con abono maduro (abono que lleve por lo menos 3 meses al aire libre) o compost adecuado y mezclamos con la tierra (a poder ser con antelación, si no es así no pasa nada y lo abonamos directamente).
  • 4.- damos forma al bancal según el esquema dejándolo con un poco de cuenco en medio.

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    FORMACION DEL BANCAL

  • 5.- ponemos plástico negro encima y tapamos por los laterales (este paso se puede sustituir por un acolchado de paja mas natural y quizás mas económico).
  • 6.- si hemos puesto plástico hacemos perforaciones (de unos 6 cm con tubo de hierro previamente calentado o lata de cerveza cortada por la mitad) a la distancia que nos venga bien según lo que vayamos a plantar (puede ir de 15 cm para una lechuga a 50 cm para un pepino por ejemplo).
  • 7.- ponemos algún sistema de riego (puede ser por encima como este con micro aspersores, por debajo con mangueras de exudación por ejemplo, o sin el para regarlo de forma manual).
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COLOCACION DE PLASTICO, PERFORACIONES Y RIEGO

  • 8.- plantar en las perforaciones las plantas elegidas.
  • 9.- preparación de arcos con varilla de obra de 6 mm o de 8 mm curvándolos todos iguales con la medida diseñada.
  • 10.- clavar arcos en tierra y poner manta térmica o plástico de invernadero extendiéndolos por encima de los arcos que habrán sido dispuestos a distancias iguales. Ataremos en las puntas y la tensaremos clavando en el suelo una varilla como si de un viento de una tienda de campaña se tratara. Aquí abajo podéis ver el resultado.
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COLOCACION DE ARCOS Y MANTA TERMICA (O PLASTICO DE INVERNADERO)

¡A que os gusta el resultado que se obtiene!

¡Si nos fijamos en la secuencia el sistema permite abrir lateralmente con suma facilidad para ventilar o trabajar. Podemos cerrarlo por las noches y abrirlo por un lado, o del todo cuando el sol aprieta!

Si nos paramos a pensar, de todo el proceso explicado aquí, como ya he dicho podemos no hacer la parte de poner el plástico y el riego si queremos cavarlo y regarlo  mano (puntos del 5 al 7), y en su lugar podemos plantar directamente sobre el bancal, o mejor aún hacerle un acolchado con paja o similar.

Con ello nos quedaríamos solo con hacer el bancal, los arcos de hierro y la cobertura (manta térmica o plástico de invernadero). De esta manera el costo se reduce mucho.

Costos del material.-

  • manta térmica de 6 x 2= 12 €.
  • 6 arcos de hierro de 250 cm de largo y de 8 mm de diámetro (también valen de 6 mm porque son mas fáciles de conformar)= 10 €.
  • plástico negro de 6 x 1,2= 7 €.

En total nos hemos gastado 29 €.

 Resumen de ventajas.-

  • es económico
  • fácil abrir y cerrar.
  • se puede desmontar para trabajar el terreno o abonar.
  • podemos cambiarlo de ubicación de un año para otro.
  • ideal para un agricultor de fin de semana.

Este articulo va especialmente dedicado a José Ramón por su amabilidad con estas fotos sobre su trabajo con este túnel (aquí abajo trabajando).

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JOSE RAMON (A LO SUYO)

¡Creo que este año mi amigo y su familia van a disrutar mucho de este túnel y a comer sano!

 

¡Espero que os haya gustado!

Podéis dejar un comentario si os apetece.

Saludos.

Juan.

El rastrillo, rapidez y estética

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El rastrillo, rapidez y estética

Definición.-

El rastrillo de huerto es una herramienta de mango mas bien fino (25 mm) con una línea de púas (suelen tener entre 14 y 16 aprox.) de unos 8 a 10 cm de longitud. Las púas y el mango están colocados formando unos 90º entre sí. El mango suele tener una longitud de 1,5 metros).

Función.-

  • eliminar restos solidos como piedras o maleza de la superficie del terreno.
  • allanar el suelo (incluso dándole la vuelta al rastrillo y usando el perfil liso).
  • extender tierra o abono.
  • enterrar la semilla poco profunda en semilleros.
  • eliminar alguna hierba mala.

La horca

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La horca

Definición.-

Herramienta recta de mango terminada en 3, 4 o 5 pinchos de acero un poco curvados. Cuando esta nueva sus pinchos pueden medir entre 25 y 30 cm. Si la usas con templanza de manera que no se rompa por exceso de fuerza puede ser muy duradera. Su mango puede ser mas corto o mas largo,pero quizás la medida mas adecuada es aquella que permite al horticultor sujetarla con las dos manos apoyándola sobre los pinchos en el suelo con comodidad (sin tener que agacharse para ello). Calculo que la longitud mas adecuada para su mango seria como 1,20 a 1.30 metros para una persona de estatura media.

Función.-

  • extender abono.
  • retirar maleza.
  • airear el terreno calvando los pinchos.
  • acolchar.

 

La azada, la principal

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La azada, la principal

Definición.-

La mas típica es una plancha de metal  de medidas variables ( desde por ejemplo 10 cm de ancho x 15 de largo hasta 20 cm de ancho x 25 de largo)  la cual tiene acoplado un mango a unos 65 o 70º de ángulo. también puede ser con forma trapezoidal o incluso triangular acabada en punta.

Función:

Su cometido puede ser muy variado, no en vano creo que es la herramienta mas utilizada y polivalente para un huerto.

Puede servir para:

  • cavar zanjas o surcos.
  • desterronar.
  • cavar malas hierbas.
  • recoger cosechas (como patatas).
  • hacer regaderas y guiar el agua.

 

Distintas variantes de azadas y azadillas.-

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VARIOS TIPOS DE AZADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si solo vas a tener una procura que sea de un tamaño intermedio de manera que con ella puedas hacer la mayoría de trabajos con cierta comodidad. Te aconsejo que no le pongas un mango demasiado corto porque sufrirán tus riñones mas de lo debido (no menos de 1 metro de largo)

La laya plana

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La laya plana

Definición.-

Es una especie de pala recta que se compone de una chapa rectangular de 25 x 20 cm  aproximadamente con una leve forma curva y un mango recto de 1 m de longitud mas o menos.

Su cometido puede ser:

  • cavar en profundidad para remover el terreno a mano.
  • hacer hoyos para trasplantar arboles.

Forma de uso:

Se agarra con las dos manos poniéndola de punta sobre el trozo de terreno que queramos levantar o remover. Apoyaremos el pie en uno de los bordes superiores de la chapa y empujaremos fuerte para hundir la laya en la tierra. Al final desplazaremos el trozo de tierra haciendo palanca para luego depositarla donde necesitemos.

 

Ahuyentar topos de huertos y jardines

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Ahuyentar topos de huertos y jardines

El topo.-

Cuando empecé a interesarme por este animal descubrí cosas muy interesantes.

Empezó a llamar mi atención el topo debido a que tengo el césped delante de casa lleno de montículos de tierra y necesitaba conseguir que esto no ocurriese. ¡Con ellos el lugar de ocio dejaba de tener su bonito aspecto!

Al principio los íbamos cazando con toperas de trampilla en forma de embudo colocadas en la boca de las galerías. Pero últimamente parece que se habían aprendido la lección y ya no conseguíamos cazarlos, por lo cual se me ocurrió buscar información y documentarme sobre ello.

Sin profundizar demasiado, ya que no es el objetivo, estos son los datos que descubrí referidos al topo común (debo recordar que hay varias especies que varían un poco en tamaño, color, etc.., dependiendo de la zona o país del cual hablemos):

  • catalogado como mamífero insectívoro.
  • aspecto de ratón aunque ni siquiera es de la misma familia.
  • cuerpo fusiforme (en forma de huso).
  • patas delanteras, palmas y uñas muy desarrolladas y apuntando hacia afuera.
  • hocico en punta con pelos muy sensibles a modo de tentáculos llamados “vibrisas”.
  • pelaje negro o grisáceo.
  • olfato y tacto muy desarrollados.
  • su vista es muy precaria detectando prácticamente con ella solo la luz.
  • su oído es una membrana y lo tiene bien desarrollado.
  • envergadura de 10 a 15 cm y peso de 50 a 130 gramos aproximadamente.
  • voraz comedor (a diario del 50 al 100% de su peso en comida).
  • come básicamente lombrices, también insectos y larvas.
  • sus grandes enemigos son el hombre, el tejón y el zorro.
  • cavan una gran cueva que usan como nido y un montón de galerías principales por las que se desplazan al paso que van alimentándose con lo que encuentran.
  • expulsan la tierra que les sobra de las galerías hacia la superficie formando montículos de 10 a 15 cm de alto y 25 a 30 cm de diámetro.
  • su actividad se intensifica por la mañanita y al atardecer y en días cálidos después de días lluviosos.
  • solitario y poco sociable, se pelea con sus semejantes cuando se cruza con ellos llegando incluso hasta la muerte.
  • puede tener dos camadas al año de 3 o incluso mas crías.
  • rápido minador, pudiendo cavar muchos metros de galerías en pocos minutos.
  • sensible a sonidos, vibraciones y olores.
topo 1

TOPO

Combatirlos o no.-

Como ya he dicho uno de los enemigos del topo es el hombre. Antes de decidir combatir al topo quizás sería conveniente decidir si de verdad nos estorba este animal. El mayor beneficio quizás sea que airean el terreno.

Además de ser molestos por los conocidos montículos de tierra que afean el césped o destrozan la belleza de un huerto también lo son por las galerías que desvían los riegos que los humanos preparamos y porque crean vías de transito para que otros roedores hagan destrozos en las cosechas. Debemos de tener en cuenta que los topos no son los que comen las cosechas de nuestro huerto.

Aun así, si queremos evitarlos podemos elegir distintos medios agresivos o no con ellos, de los cuales aconsejo usar las disuasorias porque no atacan contra la vida de los topos.

 Formas de combatir al topo.-

Todas las formas necesitan de alguna manera un poco de pericia por parte del agricultor.

Disuasorias: no dañinas para el animal (le permiten cambiarse a otra ubicación). Se trata de incordiarle usando para ello algún medio de molestia que perciba por sus sentidos mas desarrollados (oído, olfato y tacto).

  • productos de olor muy fuerte en la entrada de las galerías (gasolina, alcanfor, naftalina, etc…)
  • aparatos de ultrasonidos a pilas.
  • sistemas que provoquen ruido como varilla metálica con botella de vidrio colgada clavada un poco inclinada en la boca de la galería de manera que el viento mueva la botella provocando ruidos continuos molestos para el topo. También las botellas de vidrio enterradas por la base en la entrada de la galería de manera que provoquen ruido cuando el viento sopla en su boquilla (si ponemos botellas de vidrio mas grandes que las de la foto probablemente obtengamos mejor resultado ya que el viento la moverá con mayor facilidad y sonará mas veces)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Posiblemente mortales: son trampas u otros medios que pueden dañar la vida del animal.

  • trampa en forma de embudo con trampilla colocada en la entrada de la galería de manera que el topo entre y no pueda salir (al no comer el topo muere en pocas horas, solo si estas pendiente para liberarlo podrías salvarlo).
  • “trallo” o similar: trampa para colocar en las galerías de transito superficiales que el topo mantenga en servicio  de manera que cuando el topo pasa por debajo la activa cerrándose sobre el cuerpo y atrapándolo (casi siempre dañina o con muerte).
topo trampas

TRAMPA DE “EMBUDO” Y TRAMPA TIPO “TRALLO”

Si profundizamos mas seguro que obtenemos mas información, pero con esta deberíamos de tener suficiente para ahuyentar topos de huertos y jardines si finalmente esa es vuestra decisión.

En mi caso creo que voy a usar todas las disuasorias para no dañar en la medida de la posible a los topos.

 

¡Espero que os haya gustado este artículo!

Para poder hacerlo además de la información que ya conocía me fueron de gran ayuda las siguientes paginas que para mas datos os recomiendo:

 

Minientrada
El subsolador

 

El subsolador

 

 

Definición.-

El subsolador es un apero que se acopla a los brazos hidráulicos del tractor en la parte trasera y cuyo cometido es el de remover el terreno en profundidad llegando incluso los 70 cm.

subsolador amarillo 1
SUBSOLADOR YPARTES

Partes del subsolador.-

  • estructura: piezas metálicas que realizan de forma robusta el soportedel resto de componentes.
  • amarres brazos hidráulicos: donde el tractor actúa para elevar (junto con el tercer junto) y dar tracción al apero.
  • amarre tercer punto: da un tercer punto de apoyo que aporta estabilidad al apero.
  • púas o punchones: brazos inferiores curvados hacia delante que penetran en el terreno removiéndolo en profundidad.

Información:

El subsolador es la herramienta perfecta para remover en profundidad el terreno rompiendo la capa que se forma por el trabajo habitual o también para abrir el terreno por primera vez cuando se va a trabajar un espacio.

Normalmente este trabajo se realiza con tractor de gran tamaño (mínimo 100 CV, lo ideal unos 150 CV) debido al alto grado de tracción que se debe de efectuar para romper el terreno. También es verdad que si se quiere hacer con un tractor mas pequeño siempre podremos poner un solo punchón, profundizar menos, y dar varias pasadas para obtener un resultado aceptable.

El subsolador

Minientrada
Fresadora o tambien conocida como rotabator

fresadora partes 4

PARTES DE LA FRESADORA

Fresadora o tambien conocida como rotabator

 

Definición.-

Es un apero que se acopla a los brazos elevadores hidráulicos de un tractor y a la toma de fuerza, y que sirve para remover la tierra en su capa mas superficial llegando a profundizar un mínimo 15cm y no mas de 25 cm.

Partes de la fresadora:

  • estructura metálica: parte que sirve para soportar el resto de componentes.
  • eje de cuchillas: soporte cilíndrico con discos soldados transversalmente separados entre si  unos 20 cm donde se atornillan unas palas llamadas cuchillas hacia ambos lados (unas 6 en cada disco). Las cuchillas tienen forma curvada a partir de la mitad llegando en algunos casos a alcanzar casi los 90º).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • caja de transmisión: sistema que recibe el movimiento de giro desde la toma de fuerza del tractor a través de una barra con transmisiones cardan para llevarlo hasta el eje de cuchillas.
  • tambor de cadena: caja donde se ubica la cadena que transmite el movimiento desde la caja de transmisión hasta el eje de cuchillas.
  • amarre de brazos y tercer punto: lugar donde se amarra a las partes del tractor.
  • barra de transmisión cardan: se conecta al tractor para recibir el movimiento de giro.
  • tapa de cuchillas: protección de seguridad del movimiento de las cuchillas para evitar proyección de piedras y atrapamientos del operario.
  • patines de profundidad: dos chapas curvadas (una a cada lado) en forma de ballesta que sirven para deslizar por el terreno cuando el apero está bajo marcando la penetración y profundidad de trabajo de las cuchillas.
  • cadena regulación: altura de tapa según el eslabón en el cual se coloque.

Este es un apero elevado, lo que significa que es el tractor el que lo lleva alzado sin necesidad de ninguna rueda que lo sustente directamente al suelo.

Aquí os dejo un pequeño video muestra de como realiza su trabajo “la fresadora”: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vLzhuOmouSk

 

Fresadora o tambien conocida como rotabator

El método del “bancal”

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El método del “bancal”

BANCAL ACOLCHADO 2

Base y definición.-

Es un método de cultivo basado en cavar en profundidad amontonando la tierra bien abonada haciendo una especie de mesetas de entre 1 m  y 1,5 m de ancho dejando pasillos intermedios desde los cuales llevaremos a cabo las distintos trabajos. A partir de ahí ya no volveremos a pisar sobre el bancal.

Trabajos para su formación.

Se pueden hacer de forma manual y de manera mecánica, y con acabado libre o delimitado.

Forma manual:

  1. extender una buena capa de abono sobre el terreno (preferiblemente abono maduro).
  2. cavar una zanja o surco de unos 25 cm con laya o azada.
  3. remover el fondo de la zanja en profundidad con la horca o la laya.
  4. cavar de nuevo una franja de terreno al lado de la primera zanja volteándola sobre esta de manera que el abono quede enterrado.
  5. remover de nuevo el fondo de la zanja con horca o laya.
  6. repetir secuencia hasta que tengamos el ancho del bancal o bancales.
  7. cavar pasillos de ancho suficiente (60 o 70 cm) entre bancales depositándola tierra cavada sobre los mismos de manera que el bancal quede elevado al menos 15 cm o mas respecto al pasillo (la altura depende de tu criterio).
  8. salvo que vivamos en zonas de clima húmedo haremos una especie de montículos de poca altura a los bordes de los bancales para que cuando reguemos el agua se mantenga y penetre en el bancal sin desbordar por los lados provocando que se deshagan.
  9. lo ideal es poner riego por goteo o cintas de exudación (muy bajo consumo de agua).
  10. para cavar poco se aconseja acolchar con paja o similar.
  11. plantación.

Forma mecánica:

  1.  extender abundante abono sobre la superficie del futuro bancal.
  2. pasar motoazada o fresadora de manera que el abono quede triturado y mezclado con la tierra.
  3. pasar subsolador -después de la fresadora- (esto debido a que la fresadora tritura muy bien la capa superior del terreno, pero también crea una barrera de tierra comprimida a la altura de donde llegan las cuchillas, así el subsolador romperá esa capa) o si no es posible en su lugar podemos profundizar un poco mas de forma manual con la horca.
  4. hacer bancal con algún apero diseñado para ello o cultivador adaptado o hacer bancales de forma manual con azada y rastrillo.
  5. realizar pequeños montículos a los lados del bancal si vamos a regar con manguera o regadera para mantener el agua sin que se desborde en climas secos (para climas húmedos no es necesario).
  6. instalar tuberías de riego por goteo o exudación.
  7. acolchar con paja o similar (hierba o desechos de otras plantas).
  8. plantación.

Tipos de bancales:

 

  • libres: únicamente se amontona la tierra en el bancal (como la foto de la cabecera).
  • delimitados: además de amontonar la tierra pondremos una especie de baldas que evitarán que el bancal se deshaga marcando claramente el punto hasta el que podemos pisar y también evitando que las malas hierbas avancen hacia el interior del bancal en épocas de mucho crecimiento (como mayo y junio). La delimitación del bancal puede hacerse con troncos, maderas, cerámicas de construcción, chapas de acero, etc….

bancal delimitado 2

 

Existe otro método que merece mucho mencionar del cual hablaremos en otro post y que se llama método de “parades en crestall” (se traduce por algo así como cuadrados acolchados no elevados y cavados en profundidad) que popularizó el ya muy conocido Gaspar Caballero.

La altura del bancal normal puede ser variable, al fin y al cabo depende de cuanto de alto lo quieras hacer (desde por ejemplo 15 cm en adelante, hasta 50 cm incluso). Para ello debes de tener en cuenta sobre todo el clima (húmedo → bancal alto, seco → sin altura). Lo que si debemos de tener claro es que es necesario:

  • cavar en profundidad.
  • nunca pisar encima.
  • acolchar la superficie.

 Ventajas del bancal:

Este sistema tiene muchas cosas a favor:

  • se mantiene  el grado de humedad mas constante sobre todo en profundidad.
  • las distintas plantas crecen en vertical hacia abajo buscando esa humedad profunda sin competir sus raíces con las de las plantas adyacentes.
  • al no competir las raíces entre sí en el bancal se puede disponer una densidad mas alta de plantación con éxito.
  • como se planta mucho mas denso no quedan espacios para el crecimiento de malas hierbas y eso ahorra trabajo.
  • no se pisa en el bancal y por tanto se mantiene la esponjosidad y aireación del terreno permitiendo que las raíces evolucionen con mayor rapidez y el agua se filtre con mayor facilidad hasta la parte baja del bancal donde se mantiene reserva mas tiempo.
  • al ser un bancal en altura también se evita el encharcamiento del terreno (esto es muy a tener en cuenta en climas húmedos).
  • a esto debemos de añadir que al estar el bancal mas alto que los pasillos los trabajos del horticultor son mas fáciles de hacer porque no necesita agacharse tanto.

Desventajas del bancal:

  • No es el sistema mas adecuado en zonas demasiado secas a no ser que estés pendiente del grado de humedad del terreno debido a que los bordes pierden humedad rápido.

Historia:

Según algunas fuentes los primeros que adoptaron y sacaron rendimiento al sistema de cultivo de bancal fueron los chinos y los franceses, condicionados por la necesidad de tener una alta productividad en un terreno pequeño que debía de estar lo mas próximo posible a las grandes ciudades, donde se consumían las cosechas y también había caballerizas de las cuales conseguían abono con cierta facilidad.

Esto hace pensar que el sistema de bancal es el mas adecuado para un pequeño terreno o incluso para un patio de una casa o chalet y por supuesto para un “agricultor de fin de semana” como yo lo soy.

Hemos de tener en cuenta que este sistema es valido tanto para una pequeña superficie como para grandes dimensiones. Si se lleva a cabo siguiendo las pautas marcadas la producción puede elevarse considerablemente.

Nuestro buen consejero John Seymour ya lo decía en sus libros y llegaba a afirmar según sus pruebas y experiencias que las cosechas podían multiplicarse por tres y hasta por cuatro con respecto al sistema tradicional sin bancal.

A él también se suma otro grande de España que desde aquí aconsejo que leáis si tenéis interés por estos temas. Su nombre es Mariano Bueno.

Creo que siguiendo los acertados consejos de estos grandes del cultivo ecológico que cito en los párrafos anteriores llegaremos a buen puerto.

¡Espero que este artículo os ayude a con vuestras ideas, y sacar un mayor partido a ese trozo de terreno que queréis aprovechar, sea grande, pequeño o muy pequeño!

 

Un saludo.

Juan.