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6 pasos fáciles para hacer lazadas, lazos o gazas en la punta de las cuerdas: “técnica de saltar una vuelta”

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6 pasos fáciles para hacer lazadas, lazos o gazas en la punta de las cuerdas: “técnica de saltar una vuelta”

Hacer lazadas en cuerdas con la “técnica de saltar una vuelta” es un mérito de nuestros antepasados. Nos lo han dejado en herencia, y nosotros tenemos el deber de aprenderlos, mantenerlos en el tiempo, y transmitirlos a las generaciones futuras, ya que cuando la tecnología falla necesitaremos recurrir a ellos, y el conocer las técnicas ocupa muy poco lugar.

Para hacer este artículo he recurrido a la sabiduría, la técnica, y las manos del más veterano que conozco, mi padre; hombre de campo que ha necesitado conocer y llevar a cabo esta técnica en múltiples ocasiones. No en vano sus manos muestran la fortaleza del pasado de hombre de tareas agrícolas y ganaderas. A él se lo dedico con todo mi cariño.

Material.-

Cuerda de esparto, cáñamo, sisal, yute, algodón, de 3 cabos o más. En este caso mostraremos ejemplo con 4 cabos por ser la unión mas típica.

Técnica.-

Usaremos la “técnica de saltar una vuelta”. Paso a paso con fotos y de forma fácil trataré de explicar cómo se hace.

Aquí abajo en fotos os la pongo con una de las puntas a unir pintada de azul, para que pueda distinguirse bien cómo se van entrelazando los cabos. En la última foto se puede ver que además se pueden unir cuerdas con la misma “técnica de saltar una vuelta” (por ejemplo cuando se rompen, o cuando es necesario unir dos para mayor longitud).2526

Paso a paso, y con las manos del abuelo:

1.- Sellamos la punta de la cuerda con la llama de un mechero o pequeño soplete (incluso con el fuego de la cocina de gas si es necesario). El objetivo es que no se deshilache.6

2.- Separamos las cuatro puntas de la cuerda unos centímetros. Por ejemplo, si el diámetro de la cuerda es de 10 mm –> 5 cm, si es de 16 mm –> 8 cm, si es de 20 mm –> 10 cm (la mitad en cm de los mm que tenga de diámetro). Y eliminamos una pequeña alma de material que las cuerdas traen de guía interior para que no se nos enrede.10

3.- Marcamos cómo de grande queremos la lazada y empezamos a meter un cabo bajo una de las vueltas de la cuerda y tiraremos para atrás un poco de él para consolidar la posición. Para meter el primer cabo lo facilitaremos destorciendo la cuerda en medio un poquito. Procuraremos que los cabos no se desenrollen en la punta para mantener la consistencia de la cuerda; para ello los iremos retorciendo a derechas (como vienen enroscados) un poco cada uno.11

4.- Tomamos el siguiente cabo, y “saltando una vuelta” de la cuerda lo pasamos por debajo del siguiente y tiramos ligeramente hacia atrás para consolidar. Y así hasta hacerlo con los 4 cabos.12

5.- Una vez que terminamos la primera vuelta, hacemos una segunda de la misma manera. Y con 2 vueltas es suficiente para aguantar, ya que cuanto mas tires de ella, más se comprime y aprieta, y obtiene mayor consistencia.13

6.- Estiramos la lazada para darle un poco de forma. Y cortamos las puntas sobrantes (si las hubiera) sellándolas también un poquito con la llama. Como podéis ver en la foto, el abuelo tiene calculado cuanta longitud necesita sin tener que cortar las puntas de los cabos. Aprovechamos también para quemar algunos hilos sueltos de la cuerda. Si está bien hecho el trenzado, quedará la cuerda con forma un poco cuadrada en lugar de redonda.

Y aquí está el resultado final, una lazada eterna en el tiempo. Durará tanto como vaya a durar la cuerda en cualquier otro punto. Además, si se nos rompe la cuerda, siempre podremos usar la técnica de unión de cuerdas.

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Resultado

Si ya sabemos como hacer lazos en las puntas de las cuerdas, ahora toca ver también como se puede unir cuerdas con el mismo sistema. Es todavía mas fácil.

Técnica.-

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En 3 pasos:

1.- Separamos las puntas de los dos cabos a unir y las enfrentamos.29

2.- Empezamos a entrelazar como anteriormente, con cada cabo saltando una vuelta.30

3.- Le damos la vuelta y repetimos la operación.31

Y ese vuelve a ser el resultado de la operación.

32

Resultado

Espero que os haya gustado y os sirva en algún momento de la vida.

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

 

 

Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

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Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

Hace un tiempo me surgió la necesidad de cortar el césped en la pequeña huerta delante de casa, y además como todas las zonas verdes debía de cortarlo con cierta frecuencia. Y siempre tenía que hacerlo a mano.

Tenía un tractor que podía usar para ello, pero no tenía un apero cortacesped que acoplarle. Durante un tiempo estuve buscando algún apero usado o nuevo que tuviera un precio razonable. Pero los precios siempre se me iban mas altos de lo que yo quería.

Así que pensé que podía fabricarlo yo comprando unas cuantas cosas y aprovechando algunos hierros que tenía por allí tirados desaprovechados. Y conseguí hacer un buen cortacesped creo, por aprox. 1/5 del valor de uno nuevo.

¡Me puse manos a la obra, y ya me diréis al final del artículo que os parece el resultado!

Materiales necesarios.-

Aquí pondré los imprescindibles para hacerlo de la forma más económica posible. Siempre se le podrán añadir pequeñas cosas o detalles para mejorarlo. Consideré que la medida que me venía bien era de un corte de 120 cm, mas grande me pareció mucho para hacerlo con el sistema que yo quería, y mas pequeño me pareció poco.

  1. Plancha de chapa de 6 mm de espesor (puede valer de 4 o 5 mm), y de 130 cm de ancho x 130 cm de largo. (precio de 1/10 parte del valor de un cortacesped nuevo)
  2. Grupo multiplicador de transmisión para desbrozadora pequeña de 1/1,75 (cada vuelta de toma de fuerza transmite 1,75 vueltas). Ten en cuenta que es un cortacesped, que siempre ofrece menos resistencia de trabajo que una desbrozadora (precio 1,5/10 del valor de un cortacesped nuevo)
  3. (4) ruedas giratorias industriales de diámetro 80 o 100 mm sin freno.
  4. -2,5 m de perfil en U de acero de 60 x 30 mm
  5. -3 m de cadena de 6 mm.
  6. -60 cm de pletina de 80 x 15 mm
  7. -60 cm de pletina de 80 x  4 mm
  8. -(2) cuchillas de peine de segar de tipo Bertolini o BCS.
  9. -(4) tornillos de M16 para amarrar el grupo a la plancha
  10. -3 m de perfil en L de 30 x 30 cm para soldar a la plancha y dar un poco mas de consistencia (en mi caso he usado el tubo blanco que veis en la foto y que tenía de restos, de 60 x 40 mm).
  11. (2) tornillos de M12 con tuerca autoblocante.
  12. (2) tornillos de M20 o M24 x 60 mm de longitud, según el diámetro de la bola de los brazos hidráulicos de tu tractor (19 o 25 mm, el de 25 quedará un poco mas suelto, pero no es de mucha importancia) (si es diámetro 19 habrá que repasar/desbastar con la radial un poquito los de M20 para convertirlos en 19 mm).
  13. (16) tornillos de M8 para las ruedas

El precio de estos últimos materiales del punto 3 al 13 todos juntos 1,5/10 del valor de nuevo.

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Grupo multiplicador

 

Resultado del precio total, aproximadamente 4/10 del valor del cortacesped nuevo.

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Ejemplo de composición con los materiales, y vista general de la plancha tambien.

Herramientas.-

Nombraré las imprescindibles para poder ejecutar el trabajo, pero siempre se podrá usar mas herramientas, de manera que resulte un trabajo mas cómodo y fácil de llevar a cabo.

  • Soldadora Inverter de al menos 100 Amp (son muy cómodas y fáciles de usar aunque no seas un experto) y electrodos de rutilo de 2.5 mm.
  • Máscara de soldar.
  • Radial o amoladora de 125 mm con discos de corte de acero (2 o 3) y de desbaste/repasado (1).
  • Taladro con velocidad regulable y brocas de 4 mm, de 8,5 mm y brocas de 12 mm
  • Lima redonda 10 o 12 mm
  • Guantes de soldar
  • Pantalla protectora del rostro (importante)
  • Ropa de trabajo tipo mono.
  • Herramientas básicas como escuadra, metro, pequeños sargentos de sujeción, lápiz, martillo, cortafríos…

Ejecución del trabajo.-

Para encajar el grupo en la plancha:

  1. Comprar los materiales. Para la plancha te hará falta a lo mejor llevar un remolque para traerla, pesa lo suyo. El grupo lo puedes conseguir online o en tienda grande de repuestos de maquinaria agrícola.
  2. Una vez que tengas los materiales, marcamos el punto en el cual queremos ubicar el grupo multiplicador, con su cajeado y los taladros para los tornillos. Importante calcular bien en donde van a ir situadas las ruedas a las esquinas, y el radio de acción de su giro para que No choquen con las cuchillas, ya que al girar para orientarse ocupan mas que la base de 4 tornillos en la que se apoyan.
  3. Hacer el cajeado para el eje del grupo multiplicador, y también los taladros para los 4 tornillos. Para ello usaremos el taladro con una broca de 4 mm. Iremos haciendo taladros muy juntos en todo el perímetro del cajeado y de los taladros para los tornillos. Lo haremos para que el cajeado quede un poco mas grande. Cuando tengamos hechos todos los taladros eliminaremos la parte central golpeando con martillo y cortafríos. Y terminaremos limando o repasando un poco con la radial si nos lo permite (ver detalle en la primera foto).
  4. Montamos el grupo con sus tornillos.
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Mecanizado y atornillado del grupo multiplicador

  1. Preparamos las pletinas de 80 x 15 en dos trozos de 30 cm y las redondeamos un poco en forma de U acoplándolas al anillo que trae el grupo en el eje inferior.
  2. Las punteamos y soldamos formando un poco de angulo de manera que trabajen un poco hacia abajo calculando cuanto queremos que bajen en la punta las cuchillas para el corte según la altura de las ruedas que has comprado.
  3. Taladramos las pletinas de 60 x 4 mm para acoplarles en una punta las cuchillas de segar.
  4. Taladramos en la punta las pletinas de 80 x 15 mm y las pletinas de 60 x 4 mm, y las unimos entre sí con un tornillo de M12 con tuerca autoblocante (para que no se afloje al girar)
  5. Encajamos en el grupo, ponemos la tuerca de almenas, la ajustamos apretando poquito y ponemos el pasador en la posición que nos encaje.

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Para fabricar el amarre brazos-tercer punto tractor:

  1. Lo primero conviene marcar en qué puntos queremos hacer el anclaje a la chapa-base del triangulo brazos-tercer punto según tu necesidad para un trabajo práctico y natural de la posición de la toma de fuerza, y sin que las esquinas de la chapa-base lleguen a rozar en las ruedas al levantar el apero. Puedes tener en cuenta también que al abatir el triangulo brazos-tercer punto, éste no coincida cayendo sobre el grupo (así no se llevará golpes y se plegará más)
  2. Siguiente paso es hacer los laterales del triángulo. En mi caso les he quitado una cuña con la radial, y los he cerrado a base de golpe con martillo, poniéndolos aparejados para ver que tengan el mismo angulo de cierre, y después terminarlos con un refuerzo de cordón de soldadura en la curva.
  3. Unir los dos laterales con un par de pletinas a la parte alta según te convenga.

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  1. Cortar dos trozos de 6 o 8 cm de pletina de 60 x 30 para soldarlos a la chapa.
  2. Taladrar los trozos y los finales de los laterales del triangulo, y unirlos con un par de tornillos de M12. De esta manera el triángulo podrá ser plegable y ocupará menos el apero quedándose plano cuando lo desenganches.
  3. Situar el triángulo en la posición definitiva, puntear y soldar a la base.
  4. Busca una manera de sujetar el tercer punto, como está el mio o similar. Si has llegado hasta aquí eso debería de ser fácil para ti. Incluso puede que tengas una mejor idea. Si no fíjate en como está el mío.
  5. Corta la cadena, suéldala y amárrala a la base (en mi caso le he soldado unos tornillos de 8 mm), y suéldale dos ganchos abiertos arriba en el triángulo para poder regular mas alto o más bajo según necesites, dejando para ello algunos eslabones sobrantes al cortar la cadena.
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Vista del conjunto brazos-tercer punto.

Marcaje y colocación de las ruedas, y refuerzo de la plancha base:

Las ruedas son giratorias, por tanto hay que tener buen cuidado de controlar que no se salgan del perímetro de la base, que no vayan a chocarse con las cuchillas girando, y que tampoco rocen con las ruedas del tractor. Es preferible que sobre espacio que que puedan chocar, las destrozarías.

  1. Marca la posición de los taladros probando la rueda en todos los sentidos. En mi caso podrás ver que las traseras están atornilladas en la propia base, pero las delanteras tienen unas pletinas de suplementos sobre los que van atornilladas.
  2. Taladra con broca de 8,5 mm para tornillos de M8.
  3. Atornilla las ruedas a la base.
  4. Corta el perfil de L de 30 mm para hacer una especie de “H” soldada sobre la plancha, y así reforzarla. Te recomiendo que las sueldes por debajo, para que por arriba quede de aspecto limpio, y sobre todo no se almacene suciedad encima.
  5. Algún día lo pintaré y le pondré mi logo :), ;). Para entonces añadiré una nueva foto.

Algunos bri-consejos si te decides a hacerlo:

  • Piensa dos veces por donde cortas antes de tener que tirar un trozo mal cortado.
  • Mide y marca bien los cortes, los taladros, y las posiciones de los componentes.
  • Intenta poner el lugar de trabajo en alto para no agacharse tanto. En mi caso lo he puesto sobre 3 bidones metálicos cortados por la mitad, de tal manera que me permitían acceso al grupo por debajo y comodidad de trabajo.
  • El trabajo supone mucho agacharse y levantarse. Si estás cansado, la atención bajará y cometerás errores. Ese será el momento de parar y dejarlo para otro día.
  • Haz fotos de cómo lo has hecho, y así podrás presumir de tu logro.
  • De primeras puntea/suelda parcialmente los componentes por donde puedas de-soldarlos fácil con un corte de radial, así podrás hacer modificaciones fácil si te equivocas. Ya tendrás tiempo de reforzar soldaduras al final cuando lo tengas claro.
  • Haz las pruebas de funcionamiento en vacío para asegurarte de que todo esta Ok (no lo pruebes cortando césped directamente).
  • Observa posibles ruidos durante el funcionamiento.
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Algunos detalles de la ejecución y la conexión de la toma de fuerza

Engrase de las partes móviles:

  • Importante: deberás de meter grasa en el grupo multiplicador antes de trabajar con él.
  • Doy por supuesto que la transmisión cardan ya la tienes de otro apero, si no también has de comprarla. Deberás de engrasar las crucetas cardan con su maquina de engrasar o llevarlas a un taller a engrasar.
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Partes a engrasar

Elementos para protección y trabajo con seguridad:

Asegúrate de usar las prendas de protección oportunas, poco cuesta hacerte con ellas:

  • Ropa de trabajo (mono)
  • Guantes de soldadura
  • Mascara de soldar
  • Máscara para cortar con radial (los discos de corte se pueden romper a alta velocidad, y las proyecciones del corte o desbarbado también pueden entrar en tus ojos)
  • Zapatos de seguridad con puntera metálica (estas trabajando con aceros, pesan bastante, y si algo se te cae te hará bastante daño). Mejor prevenir.

 

 

Almacenar agua, un “depósito flexible”, una gran solución.

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Almacenar agua, un “depósito flexible”, una gran solución.

Cuando descubrí esta idea de depósitos flexibles quedé tan fascinado que no paré hasta que me compre uno para el riego.

En muchas ocasiones seguro que os habéis encontrado con la necesidad de almacenar agua de alguna manera: para riego de huerto, para riego de césped…

Estoy seguro que al igual que a mi, os sorprenderá ver que existen depósitos ya hechos que pueden dar solución a vuestra necesidad, que ocupan poco espacio, y además con posibilidad de ser transportados.

Estos depósitos se hacen necesarios cuando el calor empieza a apretar, y el agua puede escasear.

Si tienes de donde cogerla para almacenarla, este sin duda puede ser tu sistema, sin obras, sin esperas a que te lo hagan, con la capacidad que tú necesites o quieras.

Definición de depósitos flexibles.-

El deposito flexible es aquel que está hecho de un material tipo lona impermeable, y que al almacenar el agua se infla a modo de globo. Los hay abiertos y los hay cerrados. Yo soy mas partidario de los cerrados y la mayoría son así.

Características.-

  • Están formados por un tejido del tipo poliester que aporta un entramado cuyo objetivo es dar consistencia, soporte, y regularidad al material. Este tejido suele ir recubierto de PVC por las dos caras para darle la impermeabilidad.
  • Se pueden comprar protegidos con tratamientos contra los rayos UVA para que la incidencia del sol no los degrade, y así poder instalarlos en el exterior.
  • Pueden ir provistos de entradas y salidas de agua al gusto y necesidad de cada uno. Es decir, que hay  modelos estandarizados, y otros que el fabricante te pueden hacer a tu medida.
  • La capacidad en M³ puede variar mucho. Hay depósitos desde 1/2 M³, hasta depósitos de (lo máximo que he encontrado yo) 2.000 M³. ¡Que burrada!.

Utilidades.-

  • Para almacenaje de agua de lluvia, para riego de huertos y jardines.
  • Para agua potable incluso, aunque para ello deberán de tener tratamientos especiales que los capacitan para este almacenaje.
  • Se pueden almacenar otros fluidos además de agua, pero han de solicitarse al fabricante con las características idóneas para ello: abonos líquidos, purines…
  • Reservas anti-incendios.
  • Reservas de abrevaderos.

Tipos.-

  • Abiertos: son parecidos a las piscinas flexibles. Llevan un anillo en el borde superior a modo de flotador, de manera que al ir llenándose el propio depósito va elevándose sin derramar el agua.
  • Cerrados: son herméticos, solo están abiertos por las distintas válvulas que traen de fábrica.

Ventajas.-

  • Los depósitos flexibles se pueden transportar plegados, lo que significa que pueden cambiarse de ubicación. De hecho cuando los recibes del fabricante vienen plegados ocupando muy poco espacio.
  • Sirven para montar sobre un vehículo o remolque y utilizarlo como cisterna.
  • En el caso de los cerrados el agua permanece aislada del ambiente, lo que impide la formación de mohos y algas, y no hay riesgos de que alguna persona o animal caiga dentro.
  • Al no ser de obra se consideran muebles, con lo cual no necesitan ningún tipo de permiso de obra o edificación.
  • Suelen venir pintados en colores que se mimetizan con el entorno: verde, marrón, caqui, negro.
  • Son mas económicos que los hechos de obra.
  • Son de instalación inmediata.
  • Se fabrican según necesidad.
  • Duran muchos años. Algunos fabricantes los garantizan por 20 años.
  • Se pueden revender si no los necesitas.
  • Sirven para la buena gestión, almacenaje y recuperación de agua, un bien que cada vez se cotiza mas alto.
  • Puedes usarlo para almacenaje de agua de las bajantes del tejado, y así aprovechar al máximo el agua. Solo has de canalizarla hacia dentro. En el mio tengo canalizada una parte del tejado hacia dentro.

Mi depósito.-

En mi caso he comprado y montado un depósito de 4 x 4,3 x 0,9 m, que hace unos 15 M³ (pedido a medida en dimensiones, y también en válvulas de entra y salida). Y lo he instalado debajo del salón de la vivienda. Claro está que para eso he dejado el hueco de obra al construir la vivienda. Pero también se pueden instalar fuera en el exterior al lado de la vivienda. Lo conveniente es que se instale de manera que los animales o incluso los niños no puedan acceder a él y no puedan dañarlo, por ejemplo haciéndole un cercado.

De todas formas, aunque se perfore por una negligencia, los fabricantes te entregan junto con el deposito un kit de reparación de un trozo de material con su correspondiente pegamento para que puedas repararlo.

En mi caso, hace ya 9 años que lo tengo, está como el primer día (solo que un poco lleno de polvo encima), y muy contento con él. La solución es perfecta para lo que yo necesito, y volvería a repetir la compra si fuese necesario.

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Detalle a medio llenar

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Deposito lleno.

Mi depósito flexible cerrado, 15.000 litros de capacidad

Saludos.

Juan.

 

Siembra en 1 metro cuadrado, ¡un tesoro!

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Siembra en 1 metro cuadrado, ¡un tesoro!

El cultivo no está solo pensado para huertos (pequeños o grandes), o grandes extensiones. Se puede cultivar en cualquier superficie que tengas disponible y obtener grandes resultados al hacerlo. ¿Quieres verlo?

Haremos la plantación de 1 metro cuadrado, y veremos cuanto se puede sacar de él.

Únete a la aventura, y disfruta de comer lo que cultivas.

¿Qué te gusta comer? Haz una lista de cosas, y trata de plantarlas en ese trocito.

¿Tienes una terraza o un patio? Pues si la tienes, es tu oportunidad.

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1 metro cuadrado

Lista de cosas que puedes plantar.-

Intentaremos aquellas plantas que sean compatibles y que no copen todo el terreno a las demás.

También podremos combinar plantas de talla baja con plantas de talla alta, siempre y cuando pongamos las altas hacia el lado opuesto al sol para que no tapen la luz a las demás (en España serán las altas hacia el norte y las bajitas hacia el sur).

  • Lechugas de cualquier variedad, (preferiblemente aquellas que se desarrollen hacia arriba, porque dejarán más superficie aérea al resto de siembra). Además se pueden cosechar parcialmente las hojas y también plantar más cuando ya se cosechan otras (puedes semillarlas aparte en un vasito de yogur, y trasplantarlas ya de cierto tamaño y con su tierra, a mi me gustan los vasitos de arroz basmati que son mas anchos, profundos, y de plástico mas fuerte).
  • Zanahorias (perfectamente compatibles, ya que se desarrollan hacia abajo y la rama es alargada).
  • 5 o 6 Puerros, (son alargados y ocupan poco espacio)
  • 1 planta de acelga (de una misma planta pueden sacarse para varias recolecciones y siguen dando.
  • 1 calabacín porque ofrecen mucha producción, es una planta muy agradecida (solo 1 ya que ocupan mucho, y aun así tendrás que ponerlo a una esquina e ir cortándole las ramas del interior para que no invada sobre el resto de las plantas.
  • 1 pimentera
  • 1 tomatera
  • 2 o 3 cebollas
  • 2 o 3 ajos

Y con esto creo que tenemos bastante. Siempre hay mas cosas que te puedan gustar, pero no habremos de saturar tampoco de forma que se molesten en demasía.

Recomendaciones de plantación.-

Aunque en mi caso lo he plantado en terreno sin delimitar, no recomiendo hacerlo así,. Creo que lo mejor es hacerlo perimetrado por unas tablas, o similar de alguna manera. Tengo la intención de repetirlo este año de nuevo así. Ya os pondré unas fotos de su evolución.

  • Delimitarlo con tabla o en jardinera
  • Ponerle profundidad de tierra suficiente, de manera que las raíces puedan progresar hacia abajo.
  • La tierra debe de estar bien abonada con sustrato o abono bien maduro (con cierto tiempo a la intemperie, algunos meses mejor).
  • Debe de tener cierto contenido en arenas o incluso pequeñas piedras que le den aireación al terreno, y permitan un buen enraizado.
  • El abono mejor de animales grandes que es menos agresivo (vaca, caballo…), preferiblemente cogido de donde lo hayan pisoteado y remezclado con la tierra que pisan.
  • Agenciate con un poco de paja y úsala de acolchado. Pon suficiente cantidad para que las malas hierbas no evolucionen si es abono (si es sustrato ya no las traerá, y para que el sol no evapore el agua del riego y se mantenga el grado de humedad.
  • El riego debe de ser lo mas constante posible, si es por goteo mejor. Sino una botella con el tapón perforado (ya sabes, usa, recicla, recupera, dale una segunda utilidad a las cosas..)

Aquí el resultado cuando empieza a producir:-

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Aquí hay: lechugas, acelgas, pimientos, puerros y tomatera

¡Tú dirás lo que te parece! ¿Se puede sacar mucho de un metro cuadrado?

 

Espero que lo aproveches y disfrutes.

 

Saludos.

Juan.

Un pequeño compresor de reciclaje

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Un pequeño compresor de reciclaje

Si necesitas un pequeño compresor y te gusta el “reciclaje” esta puede ser una gran idea para llevar a cabo.

Definición de compresor.-

Pequeño aparato que comprime el aire para posteriormente ser usado en distintos cometidos como soplar, inflar ruedas, limpiar suciedad…

Componentes necesarios:
  • compresor de una vieja nevera.
  • deposito de expansión de una caldera averiada o vieja.
  • manómetro de presión (no imprescindible pero conveniente).
  • pequeños componentes de fontanería para unir las partes
  • tubo de plástico 15 mm de diámetro
  • un par de pequeñas abrazaderas.
  • manguera de salida para conectar accesorios.
Consideraciones.-

Este pequeño compresor se puede hacer porque:

  • el compresor de una nevera se usa para comprimir gas y el aire que queremos comprimir también es un gas. Puede alcanzar los 4,5 kg de presión.
  • el deposito de expansión sirve para compensar la fluctuación de presión en el circuito de calefacción de la vivienda. Si te fijas no es mas que un pequeño deposito que dentro lleva una membrana por la mitad, de manera que en una mitad se aplica una determinada presión de aire (a través de una pequeña válvula como de la de una rueda) y en la otra se le permite al agua entrar cuando con la temperatura en el circuito de la vivienda aumenta de volumen.
compresor varias

DETALLES

 

Orden de trabajos:
  1. conseguimos un compresor de una nevera vieja que funcione (se encuentran pintados de negro en la parte trasera y baja de la nevera). Lo sacaremos junto con un trozo de los dos tubitos metálicos a los que está conectado y con el cable y su enchufe correspondiente. Uno de los tubitos es para la entrada del aire y el otro para la salida. Debes de probar cual es cada uno y conectar la manguera en el de salida de aire comprimido.
  2. también nos hará falta un deposito de expansión de una caldera (suelen estar en la parte de detrás de las calderas y pintados de naranja o a veces de negro). Tienen una válvula que no te hará falta utilizar y otro punto de entrada/salida que será donde debes de acoplar la entrada/salida del aire comprimido.
  3. el manómetro lo podemos localizar en la misma caldera, en una vieja bomba de inflar ruedas o lo compramos.
  4. compraremos los accesorios de fontanería para unir las distintas piezas (podemos pedir ayuda a algún fontanero o fontanería de barrio para que nos ayude a casarlas entre sí). No pongo cuales ya que según como sea el vaso de expansión serán unos u otros.

 

Usos:

Como ya he indicado antes se puede usar para distintas funciones:

  • inflar ruedas de coches, bicicletas, tractores…
  • soplar superficies que se han llenado de polvo debido a: corte de madera, limpieza de algún aparato, separar semillas de la cascara (judías, garbanzos, coles…).
  • limpiar maquinas cuando se ensucian, se deben afilar o reparar. Por ejemplo yo la uso mucho para la limpieza de la motosierra.

Recomendaciones.-

  • En mi caso como podéis ver en la foto el compresor lo he acoplado sobre el deposito porque en ese momento disponía de medios para ello. Pero yo os recomiendo hacerle una pequeña base de madera y acoplar compresor y deposito uno en par del otro.
  • si queremos que tenga un control total debemos colocar un presostato tarado a 4 kg de presión para que corte corriente en ese punto. Si no lo habéis puesto como en mi caso debéis de estar pendiente de desconectarlo siempre manualmente, pero cuidado porque hace tan poco ruido que te olvidas de que esta encendido (por otra parte es una ventaja que no haga ruido).
  • otra gran ventaja que tiene es que el compresor esta diseñado para durar mucho.

 

¡¡Espero que os guste este articulo y que os sirva para hacer el vuestro!!

Si os apetece podéis dejar algún comentario abajo que contestaré de buen grado.

Saludos.

Juan.

 

Un divertido “huerto vertical” reciclando

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Un divertido “huerto vertical” reciclando

Introducción.-

¡Podemos dar un bonito toque de colorido a nuestro huerto, jardín, balcón…. con un divertido huerto vertical!.

Si es vertical, tendrá la ventaja de ocupar mas bien poco espacio, lo cual lo hace adecuado para un balcón, un patio, un colegio, un callejón.

El tamaño podrá ser el que tu desees, únicamente deberemos de amoldarnos al espacio a cubrir.

¡Además lo haremos reciclando botellas de plastico!

Hace un tiempo, como sabia que me gustan estas cosas,  mi amiga Esperanza me envió un enlace de un video en el cual se hablaba de como hacer un huerto vertical similar a este y decidimos probar a hacerlo.

En este artículo podrás ver fotos de dos huertos verticales diferentes: uno en los barrotes de la terraza de una casa y el otro en una pared del muro de un huerto.

 Orden de trabajo.-

1.-Recopilaremos botellas de plástico como de refrescos de 2 litros.

huerto vertical botellas

BOTELLAS PARA RECICLAR

 

2.-Cortaremos las botellas quitándoles el fondo solamente.

huerto vertical cortando botellas

CORTANDO BOTELLAS DE 2 LITROS RECICLADAS

 

3.-Prepararemos una mezcla de tierra y abono maduro o compost, y comenzaremos a llenar botellas.

huerto vertical llenando botellas

LLENADO BOTELLAS

 

4.-Las botellas se van colocando sin tapón introduciendo la boca de una en la parte cortada del fondo de la otra. Iremos haciendo columnas de la altura deseada con las botellas llenas de mezcla tierra-abono y haremos un agujero lateral para plantación en cada una como en la foto(dos agujeros si se quiere, en este caso hemos hecho solo uno). Las botellas deben de ir atándose a medida que se van colocando (en uno de los casos las hemos sujetado a la barandilla de una terraza y en el otro hemos colocado una malla de obra para amarrarlas).Después empezamos a plantar en los agujeros laterales de las botellas (en nuestro caso hemos plantado fresas y alguna planta decorativa).

Teniendo en cuenta que resulta un poco complicado hacer la plantación a través de las ventanillas de la botella yo aconsejo (siempre y cuando se disponga de las plantas en el momento) ir plantando a medida que se va llenando cada botella de manera que sea mas fácil colocar y extender las raíces dentro.

huerto vertical columnas de botellas y plantando

HACIENDO COLUMNAS Y PLANTANDO

5.-La ultima botella la pondremos sin tierra y con tapón. Haremos un agujerito fino en el tapón (en mi caso lo he hecho de1,5 mm de diámetro) y la llenaremos de agua para que que vaya haciendo de gotero para toda la columna de botellas (si el agua se consume demasiado deprisa podemos solucionarlo por ejemplo echando un poquito de tierra fina dentro del agua). Si queréis ver el consumo de agua en las botellas superiores podemos intercalar una media botella vacía de manera que se pueda ver como van cayendo gotas desde el tapón perforado de la ultima.

6.-En el caso de que no queramos que caiga agua sobrante en el parte baja será conveniente poner una botella de recogida debajo por ejemplo como la foto.

huerto vertical resultado

RESULTADO FINAL

 Ventajas.-

  • si se hace con calma dará color a vuestro balcón, huerto, jardín o patio.
  • no salen otras hierbas porque no queda espacio por donde.
  • con la ultima botella se asegura el riego.
  • las plantas quedan en alto dando vistosidad y en nuestro caso las fresas no tocarán suelo y no las comerán los bichos.

 

 

HUERTO VERTICAL EN AUGE1

HUERTO VERTICAL CRECIDO

 

¿Qué te parece el huerto vertical?

¡Mas grande o mas pequeño tu también puedes hacer el tuyo, aunque solo sea de una columna!

¿Crees que funcionará? ¿Sacaremos algo bonito o productivo de él?

¡Iremos comentándolo a medida que vaya pasando el tiempo!

 

 

Haciendo regaderas muy simples y de “cero coste”.

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Haciendo regaderas muy simples y de “cero coste”.

regaderas 2

EJEMPLO DE DOS TIPOS DE REGADERAS

Introducción.-

Siguiendo uno de los objetivos de este blog, se trata de conseguir hacer una regadera sin gastarse “ni un chavo” y al mismo tiempo hacer un poco de reciclaje.

Vamos a hacer dos regaderas diferentes.

regadera.-

Necesitaremos los siguientes materiales:

  • 1 bidón de entre 5 y 8 litros (de agua, refresco, u otro líquido). En mi caso lo he hecho de 6,5 litros.
  • un rotulador indeleble.
  • 1 alambre de entre 1,5 y 2 mm de diámetro, de un clip o anilla de llavero abiertos (también sirve un punzón metálico afilado).
  • un alicate para sujetar el alambre.
  • un foco de calor ( en mi caso he usado un soplete, pero también vale otra llama o fuego).
regadera materiales

MATERIALES PARA LA REGADERA

Secuencia de ejecución.-

  1. preparamos el alambre abriendo el clip o anilla de llavero.
  2. marcamos en el bidón la parte que queremos perforar.
  3. calentamos el alambre sujetándolo con el alicate para no quemarnos.
  4. hacemos agujeros con el alambre mientras nos dure caliente (procura que no esté demasiado caliente ya que si te falla el pulso un poco te saldrán los agujeros mas grandes de lo que tu deseas.
  5. calentamos de nuevo y seguimos agujereando, pero llevaremos cuidado de no hacer agujeros de más. Si haces muchos puedes estropear la regadera. Siempre podrás hacer alguno mas si luego te parecen pocos.
  6. hacemos un agujero para el llenado de unos 25 mm por la parte opuesta a los agujeros pequeños (también podemos llenar desenroscando el tapón, pero así no corres el riesgo de perderlo y tiene manera de respirar el bidón cuando se esta vaciando). En mi caso lo he hecho con la misma boquilla caliente del soplete, pero también se hace con cualquier tubo metálico calentándolo un poco.
regadera secuencia

HACIENDO LA REGADERA

 2ª regadera.-

  • 1 bidón de entre 5 y 8 litros (de agua, refresco o similar). En este caso he conseguido un bidón de 8 litros.
  • 1 rotulador.
  • 1 taladro con una broca de 1.5 a 2 mm de diámetro (dependiendo de como queráis los agujeritos para el riego).
regadera 8L materiales

MATERIALES PARA 2º REGADERA

  Secuencia de ejecución.-

  1. marcamos el bidón en la parte mas alta de manera que el agua no se derrame si no inclinamos para regar.
  2. con la broca montada en el taladro perforamos los agujeritos en la zona marcada.
  3. realizamos 2 o 3 agujeritos en el lado opuesto en la parte superior para que el bidón respire cuando el agua sale, ya que en este caso he decidido usar el tapón para el llenado (de lo contrario al tener el tapón puesto no saldrá el agua).

 

 

regadera animación

SECUENCIA DE 2ª REGADERA

 

¡Y a regar se ha dicho!

regadera uso

RIEGO GRUESO CON AGUJEROS DE 2 mm

 

regadera 8L (regando)

RIEGO FINO CON AGUJEROS DE 1,5 mm

Por aquí os dejo otra regadera más,  que he hecho partiendo de un bidoncillo de suavizante de tamaño un poco grande para que tenga una capacidad interesante. Quizás mas cómodo todavía que los anteriores, ya que la agarradera está colocada en mejor posición para el riego con una sola mano.

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Bidón, agujeros de riego, y pequeño taladro para entrada de aire cuando sale el agua

En mi huerto, tengo varias regaderas con envases reciclados llenas de agua al lado de aquellas plantas que quiero mantener bien regadas. cada vez que paso al lado echo un chorrito a cada una.

¡A que son muy simples!

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