Archivos Mensuales: mayo 2019

Sistema “tripuntal”de enganche de aperos al tractor.

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Sistema “tripuntal”de enganche de aperos al tractor.

El sistema de amarre “tripuntal” o como su nombre indica amarre en 3 puntos, es el sistema mas común de amarre de aperos al tractor, sea este grande o pequeño, alto o bajo. Son pocos los aperos que se libran de ser enganchados al tractor por este sistema. Como excepción podríamos nombrar aquellos que son de arrastre (como los aperos remolcados: remolques, empacadoras, cisternas…) y van enganchados al tiro del remolque. También hay otra excepción que es en tractores muy pequeños que llevan su propio sistema especifico (que no es tripuntal) y que yo no recomiendo ya que no permite enganchar aperos genéricos, solo aquellos fabricados únicamente para ellos (como por ejemplo los Pasquali pequeños).

Todos los aperos necesitan estar enganchados o conectados al tractor para su manejo por éste. El sistema tripuntal principal o mas común en los tractores va situado por atrás, pero también hay tractores que además lo llevan montado por delante, y otros muchos a los cuales, si no lo tienen, se les puede montar (la gran mayoría).

Partes.-

  1. Brazos elevadores hidráulicos

Son dos, y son los brazos que desde el tractor van a la parte baja del apero uno a cada lado generalmente a igual altura uno del otro. Los tractores suelen llevar al menos uno de ellos preparado para regular en altura el brazo, y así poder nivelar un poco el apero al gusto una vez que está enganchado.

Los brazos elevadores hidráulicos llevan regulación para abrir o cerrar el ancho de amarre uno con respecto al otro (no todos los aperos tienen los amarres situados a la misma distancia uno del otro). Esta regulación esta formada por un sistema de tensores tornillo-tuerca izquierda-derecha que permite alargar o acortar y que puede ir colocado por dentro o por fuera de cada brazo. Pueden ser rígidos (mas bien los que van por el interior) y flexibles de cadena (mas bien los que van por el exterior como es el caso de la foto).

Los brazos hidráulicos pueden ser de amarre manual (hay que encajarlos y cerrarlos con su clavija a mano) o automático (el propio tractor hace la operación).

  1. Tercer punto

Como su nombre indica es el tercer punto de sujeción del apero. Solo con dos puntos de amarre que van locos no se puede comandar (subir o bajar) un apero. Pues bien, el tercer punto es esa sujeción que completa el triangulo del sistema tripuntal.

Se trata generalmente de un tensor grande que lleva dos roscas, una a derechas y otra a izquierdas que permiten alargar o acortar su longitud de manera que podamos elevar o bajar el apero de la punta para conseguir la nivelación o el ajuste de trabajo necesario. Los hay con sistema de regulación hidráulica que el propio tractor puede mover según necesidad (suelen ir en tractores y aperos grandes).

36Las flechas amarillas indican la sujeción tripuntal en el apero. Las flechas rojas indican los tensores de los brazos. Flecha azul el tercer punto regulable, y la flecha fucsia el regulador en altura en uno de los brazos.

 

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Detalle de enganche del tercer punto al apero, al tractor, y regulador de altura en brazo

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Reguladores para abrir o cerrar y tensar los brazos derecho e izquierdo, y detalle de amarre tradicional de un brazo al apero.

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Detalle de pasador cerrando bulones de amarre. Es el sistema mas típico.

En resumen, el sistema “tripuntal” es el sistema mas básico y común de amarre de aperos al tractor. Para los aperos que lo necesiten también habrá que conectar la toma de fuerza mediante un sistema cardan, pero eso es otro tema a tratar.

Para tener una idea mas de conjunto, quizás te interese ver mi artículo “Tractor clásico y sus partes” pinchando aquí.

También te puedo recomendar ver estos otros artículos:

“Un pequeño tractor y sus aperos” 

“Enganche de aperos al tractor”

“Embrague en aperos y su importancia”

“Definición de apero agrícola”

“Clasificación genérica de tipos de tractores”

“Definición y clasificación de ATV (quad)”

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

 

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Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

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Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

Hace un tiempo me surgió la necesidad de cortar el césped en la pequeña huerta delante de casa, y además como todas las zonas verdes debía de cortarlo con cierta frecuencia. Y siempre tenía que hacerlo a mano.

Tenía un tractor que podía usar para ello, pero no tenía un apero cortacesped que acoplarle. Durante un tiempo estuve buscando algún apero usado o nuevo que tuviera un precio razonable. Pero los precios siempre se me iban mas altos de lo que yo quería.

Así que pensé que podía fabricarlo yo comprando unas cuantas cosas y aprovechando algunos hierros que tenía por allí tirados desaprovechados. Y conseguí hacer un buen cortacesped creo, por aprox. 1/5 del valor de uno nuevo.

¡Me puse manos a la obra, y ya me diréis al final del artículo que os parece el resultado!

Materiales necesarios.-

Aquí pondré los imprescindibles para hacerlo de la forma más económica posible. Siempre se le podrán añadir pequeñas cosas o detalles para mejorarlo. Consideré que la medida que me venía bien era de un corte de 120 cm, mas grande me pareció mucho para hacerlo con el sistema que yo quería, y mas pequeño me pareció poco.

  1. Plancha de chapa de 6 mm de espesor (puede valer de 4 o 5 mm), y de 130 cm de ancho x 130 cm de largo. (precio de 1/10 parte del valor de un cortacesped nuevo)
  2. Grupo multiplicador de transmisión para desbrozadora pequeña de 1/1,75 (cada vuelta de toma de fuerza transmite 1,75 vueltas). Ten en cuenta que es un cortacesped, que siempre ofrece menos resistencia de trabajo que una desbrozadora (precio 1,5/10 del valor de un cortacesped nuevo)
  3. (4) ruedas giratorias industriales de diámetro 80 o 100 mm sin freno.
  4. -2,5 m de perfil en U de acero de 60 x 30 mm
  5. -3 m de cadena de 6 mm.
  6. -60 cm de pletina de 80 x 15 mm
  7. -60 cm de pletina de 80 x  4 mm
  8. -(2) cuchillas de peine de segar de tipo Bertolini o BCS.
  9. -(4) tornillos de M16 para amarrar el grupo a la plancha
  10. -3 m de perfil en L de 30 x 30 cm para soldar a la plancha y dar un poco mas de consistencia (en mi caso he usado el tubo blanco que veis en la foto y que tenía de restos, de 60 x 40 mm).
  11. (2) tornillos de M12 con tuerca autoblocante.
  12. (2) tornillos de M20 o M24 x 60 mm de longitud, según el diámetro de la bola de los brazos hidráulicos de tu tractor (19 o 25 mm, el de 25 quedará un poco mas suelto, pero no es de mucha importancia) (si es diámetro 19 habrá que repasar/desbastar con la radial un poquito los de M20 para convertirlos en 19 mm).
  13. (16) tornillos de M8 para las ruedas

El precio de estos últimos materiales del punto 3 al 13 todos juntos 1,5/10 del valor de nuevo.

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Grupo multiplicador

 

Resultado del precio total, aproximadamente 4/10 del valor del cortacesped nuevo.

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Ejemplo de composición con los materiales, y vista general de la plancha tambien.

Herramientas.-

Nombraré las imprescindibles para poder ejecutar el trabajo, pero siempre se podrá usar mas herramientas, de manera que resulte un trabajo mas cómodo y fácil de llevar a cabo.

  • Soldadora Inverter de al menos 100 Amp (son muy cómodas y fáciles de usar aunque no seas un experto) y electrodos de rutilo de 2.5 mm.
  • Máscara de soldar.
  • Radial o amoladora de 125 mm con discos de corte de acero (2 o 3) y de desbaste/repasado (1).
  • Taladro con velocidad regulable y brocas de 4 mm, de 8,5 mm y brocas de 12 mm
  • Lima redonda 10 o 12 mm
  • Guantes de soldar
  • Pantalla protectora del rostro (importante)
  • Ropa de trabajo tipo mono.
  • Herramientas básicas como escuadra, metro, pequeños sargentos de sujeción, lápiz, martillo, cortafríos…

Ejecución del trabajo.-

Para encajar el grupo en la plancha:

  1. Comprar los materiales. Para la plancha te hará falta a lo mejor llevar un remolque para traerla, pesa lo suyo. El grupo lo puedes conseguir online o en tienda grande de repuestos de maquinaria agrícola.
  2. Una vez que tengas los materiales, marcamos el punto en el cual queremos ubicar el grupo multiplicador, con su cajeado y los taladros para los tornillos. Importante calcular bien en donde van a ir situadas las ruedas a las esquinas, y el radio de acción de su giro para que No choquen con las cuchillas, ya que al girar para orientarse ocupan mas que la base de 4 tornillos en la que se apoyan.
  3. Hacer el cajeado para el eje del grupo multiplicador, y también los taladros para los 4 tornillos. Para ello usaremos el taladro con una broca de 4 mm. Iremos haciendo taladros muy juntos en todo el perímetro del cajeado y de los taladros para los tornillos. Lo haremos para que el cajeado quede un poco mas grande. Cuando tengamos hechos todos los taladros eliminaremos la parte central golpeando con martillo y cortafríos. Y terminaremos limando o repasando un poco con la radial si nos lo permite (ver detalle en la primera foto).
  4. Montamos el grupo con sus tornillos.
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Mecanizado y atornillado del grupo multiplicador

  1. Preparamos las pletinas de 80 x 15 en dos trozos de 30 cm y las redondeamos un poco en forma de U acoplándolas al anillo que trae el grupo en el eje inferior.
  2. Las punteamos y soldamos formando un poco de angulo de manera que trabajen un poco hacia abajo calculando cuanto queremos que bajen en la punta las cuchillas para el corte según la altura de las ruedas que has comprado.
  3. Taladramos las pletinas de 60 x 4 mm para acoplarles en una punta las cuchillas de segar.
  4. Taladramos en la punta las pletinas de 80 x 15 mm y las pletinas de 60 x 4 mm, y las unimos entre sí con un tornillo de M12 con tuerca autoblocante (para que no se afloje al girar)
  5. Encajamos en el grupo, ponemos la tuerca de almenas, la ajustamos apretando poquito y ponemos el pasador en la posición que nos encaje.

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Para fabricar el amarre brazos-tercer punto tractor:

  1. Lo primero conviene marcar en qué puntos queremos hacer el anclaje a la chapa-base del triangulo brazos-tercer punto según tu necesidad para un trabajo práctico y natural de la posición de la toma de fuerza, y sin que las esquinas de la chapa-base lleguen a rozar en las ruedas al levantar el apero. Puedes tener en cuenta también que al abatir el triangulo brazos-tercer punto, éste no coincida cayendo sobre el grupo (así no se llevará golpes y se plegará más)
  2. Siguiente paso es hacer los laterales del triángulo. En mi caso les he quitado una cuña con la radial, y los he cerrado a base de golpe con martillo, poniéndolos aparejados para ver que tengan el mismo angulo de cierre, y después terminarlos con un refuerzo de cordón de soldadura en la curva.
  3. Unir los dos laterales con un par de pletinas a la parte alta según te convenga.

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  1. Cortar dos trozos de 6 o 8 cm de pletina de 60 x 30 para soldarlos a la chapa.
  2. Taladrar los trozos y los finales de los laterales del triangulo, y unirlos con un par de tornillos de M12. De esta manera el triángulo podrá ser plegable y ocupará menos el apero quedándose plano cuando lo desenganches.
  3. Situar el triángulo en la posición definitiva, puntear y soldar a la base.
  4. Busca una manera de sujetar el tercer punto, como está el mio o similar. Si has llegado hasta aquí eso debería de ser fácil para ti. Incluso puede que tengas una mejor idea. Si no fíjate en como está el mío.
  5. Corta la cadena, suéldala y amárrala a la base (en mi caso le he soldado unos tornillos de 8 mm), y suéldale dos ganchos abiertos arriba en el triángulo para poder regular mas alto o más bajo según necesites, dejando para ello algunos eslabones sobrantes al cortar la cadena.
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Vista del conjunto brazos-tercer punto.

Marcaje y colocación de las ruedas, y refuerzo de la plancha base:

Las ruedas son giratorias, por tanto hay que tener buen cuidado de controlar que no se salgan del perímetro de la base, que no vayan a chocarse con las cuchillas girando, y que tampoco rocen con las ruedas del tractor. Es preferible que sobre espacio que que puedan chocar, las destrozarías.

  1. Marca la posición de los taladros probando la rueda en todos los sentidos. En mi caso podrás ver que las traseras están atornilladas en la propia base, pero las delanteras tienen unas pletinas de suplementos sobre los que van atornilladas.
  2. Taladra con broca de 8,5 mm para tornillos de M8.
  3. Atornilla las ruedas a la base.
  4. Corta el perfil de L de 30 mm para hacer una especie de “H” soldada sobre la plancha, y así reforzarla. Te recomiendo que las sueldes por debajo, para que por arriba quede de aspecto limpio, y sobre todo no se almacene suciedad encima.
  5. Algún día lo pintaré y le pondré mi logo :), ;). Para entonces añadiré una nueva foto.

Algunos bri-consejos si te decides a hacerlo:

  • Piensa dos veces por donde cortas antes de tener que tirar un trozo mal cortado.
  • Mide y marca bien los cortes, los taladros, y las posiciones de los componentes.
  • Intenta poner el lugar de trabajo en alto para no agacharse tanto. En mi caso lo he puesto sobre 3 bidones metálicos cortados por la mitad, de tal manera que me permitían acceso al grupo por debajo y comodidad de trabajo.
  • El trabajo supone mucho agacharse y levantarse. Si estás cansado, la atención bajará y cometerás errores. Ese será el momento de parar y dejarlo para otro día.
  • Haz fotos de cómo lo has hecho, y así podrás presumir de tu logro.
  • De primeras puntea/suelda parcialmente los componentes por donde puedas de-soldarlos fácil con un corte de radial, así podrás hacer modificaciones fácil si te equivocas. Ya tendrás tiempo de reforzar soldaduras al final cuando lo tengas claro.
  • Haz las pruebas de funcionamiento en vacío para asegurarte de que todo esta Ok (no lo pruebes cortando césped directamente).
  • Observa posibles ruidos durante el funcionamiento.
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Algunos detalles de la ejecución y la conexión de la toma de fuerza

Engrase de las partes móviles:

  • Importante: deberás de meter grasa en el grupo multiplicador antes de trabajar con él.
  • Doy por supuesto que la transmisión cardan ya la tienes de otro apero, si no también has de comprarla. Deberás de engrasar las crucetas cardan con su maquina de engrasar o llevarlas a un taller a engrasar.
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Partes a engrasar

Elementos para protección y trabajo con seguridad:

Asegúrate de usar las prendas de protección oportunas, poco cuesta hacerte con ellas:

  • Ropa de trabajo (mono)
  • Guantes de soldadura
  • Mascara de soldar
  • Máscara para cortar con radial (los discos de corte se pueden romper a alta velocidad, y las proyecciones del corte o desbarbado también pueden entrar en tus ojos)
  • Zapatos de seguridad con puntera metálica (estas trabajando con aceros, pesan bastante, y si algo se te cae te hará bastante daño). Mejor prevenir.

 

 

Caldo Gallego, Caldo de Berzas para Cavadores

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Caldo Gallego, Caldo de Berzas para Cavadores

El “caldo gallego”, austero, de ejecución simple, y de muy buenos resultados. El Caldo Gallego fue la gran solución para las comidas de otros tiempos, en donde no se disponía de grandes medios, ni de gran variedad de materia prima. Solución fácil, cómoda y con productos siempre a mano en el almacén (garaje, puleiro, pajar, o donde sea que se almacenasen las patatas en cada casa), y también en la huerta (las berzas).

La historia queda, y también ahora el Caldo Gallego forma parte de la cultura y la tradición gastronómica de todos aquellos que gustan de esta comida.

Quiero hacer este artículo en honor a la que es mi madre, la abuela María, llena de sabiduría, soluciones, interés por las cosas de sus hijos y nietos, y mucha paciencia, para poquito a poco contentar a todos los que de vez en cuando (y no tanto como a ella le gustaría) nos dejamos caer por allí de visita en la alta montaña de la provincia de Lugo. Ella pone todo su empeño en cuidar y atender a los que son sus hijos o nietos, no importándole pasar un rato de trabajo con tal de tener algo rico que enviar a los que por algún motivo (trabajo, estudios, distancia…) no han podido acudir a visitarla. Nunca se olvida de nada para cada uno, teniendo en cuenta siempre los gustos de cada cual. Ella es la protagonista de las fotos de este artículo. Sus manos curtidas por el trabajo y llenas de experiencia son las que aparecen en estas fotos.

Desde aquí un fuerte abrazo “Abuela María”.

Si después de verlo te gusta, podrías compartirlo. Gracias por ello.

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La abuela María a por “Berzas”, elemento indispensable para un buen caldo.

Ingredientes para 6 personas.-

Indicar que las cantidades que aquí aparecen son orientativas, ya que cada cual prefiere el “Caldo Gallego” a su manera. Unos lo prefieren con mas patata, y otros lo gustan con más berzas.

  • 1,5 kg de patatas
  • un manojo de berzas al gusto (puedes ver en la imagen de aquí abajo para este caso cuantas hemos cogido directamente de la col)
  • un trozo de tocino (unos 100 gr) y un trocito de unto
  • unas pocas judías blancas también al gusto de cada cual
  • aceite
  • sal
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Ingredientes

Ejecución del trabajo en Cocina Bilbaína de leña.-

  1. En una olla clásica de tamaño suficiente (en este caso una olla de porcelana), ponemos agua un poquito mas de la mitad, calculo unos 4 litros, y la ponemos al fuego sobre la Cocina Bilbaína.
  2. Pelamos las patatas, y según la abuela, nos preocupamos de limpiarlas bien de manchas y ojos de la patata, hasta que queden impolutas como en la foto. Las lavamos y las cortamos en pequeños trozos. Hay quien opina que es mejor hacer los trozos clavando el cuchillo y rompiendo en lugar de cortar solo (puede que esta manera la patata suelte mejor su esencia.
  3. Una vez el agua está hirviendo, echaremos el tocino y el unto para que vaya soltando sus grasillas en el agua, y lo dejaremos cocer unos 20 minutos.
  4. Echamos las judías si estas están crudas, y cocemos 10 minutos. Si ya están cocidas como es nuestro caso, las echaremos al final de todo..
  5. También echamos las patatas a hervir, otros 10 minutos aproximadamente dependiendo de la dureza de la patata .
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Agua, tocino y patatas

  1. Mientras, lavamos bien las berzas, y las ripamos de su tallo, quedándonos solo con la parte de la hoja, y las cortamos en trozos mas pequeños (como del tamaño que luego a nosotros nos guste encontrar en el Caldo)
  2. Para sacarles un poquito el amargor las pasamos unos 5 minutos en otra olla con agua hirviendo, las colamos, y nos quedamos con la berza y desechamos el agua turbia que han soltado. Las reservamos hasta que el caldo con patatas esté de nuevo cociendo un rato. He de decir que aquellos que gustan de un caldo mas consistente no hacen esta operación de escaldar las berzas, es opcional según los gustos.
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Lavado, troceado y escaldado de las berzas.

  1. Al hervir, la abuela retira la espuma que genera la patata, supongo que debido a que en ella irán elementos perjudiciales para un rico sabor final, y porque será un poco mas vistoso y saludable el caldo.
  2. Echamos las berzas en la olla, un poco de aceite, un poco de sal, y lo dejamos hervir unos 10 minutos mas.
  3. Finalmente nosotros hemos echado las judías ya que estaban ya cocidas, si no habríamos de echarlas antes de las patatas.
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Añadimos berzas, aceite, sal, y judías

Curiosidades.-

Aquí abajo la col gallega que nos ha dado las berzas, una planta caída ya mayor en flor que se ha dejado para sacar nueva semilla, y nuevas plantas de berzas creciendo.

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Aquí podemos observar también una típica mata de coles gallegas. Su crecimiento en altura puede ser sorprendente, pudiendo alcanzar en algunos casos mas de 2 metros de altura.

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Típica Cocina Bilbaína que hay en todas las casas gallegas que se precien. Ella sirve para calentar la cocina, para cocinar, e incluso las hay que llevan un deposito para disponer siempre de agua caliente, o también con circuito de calefacción. Hasta las hay con cristal vitrocerámico.

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Ejemplo de tamaño de corte de la patata, tallos de la berza ripados, y agua amarga de desecho de escaldar las berzas.

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Y el resultado del plato de Caldo Gallego de Berzas, las berzas cocidas, la patata un poquito desecha. ¡Un plato de pobres, pero competente!.

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Plato de caldo.

Los que gustan de este plato saben además que el mejor y mas sabroso caldo es el que en Galicia llamamos “Caldo de quentadura”, es decir Caldo que se calienta de nuevo para comerlo el segundo día, o a veces tercero. Recuerda–> “Caldo de quentadura“.

Añadir que el Caldo de Berzas tiene otros dos hermanos que también son muy gustosos y mas consistentes que el de berzas:

  • El Caldo de Nabizas (las hojas mas tiernas del nabo)

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  • Y el Caldo de Repollo

Y buen provecho.

Saludos.

Juan,

Cerramiento con estacas de roble

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Cerramiento con estacas de roble

Si eres de los que les gusta hacer tus propios trabajos y te gusta la exclusividad de ellos, este artículo te encantará.

Muchas veces tenemos la necesidad (en fincas, parcelas, campos, huertos…) de hacer cerramientos, para evitar que animales u otras personas no invitadas entren en alguna zona particular o privada. Incluso también a veces por seguridad ante riesgo de caídas a distinto nivel.

Para ello existen dos opciones básicas: cerrarlo tu mismo, o encargarlo a alguien que lo haga.

Y también dos opciones sobre los materiales: comprarlos ya fabricados, o fabricarlos tú mismo.

Personalmente, y teniendo tiempo para ello, soy de aquellos que se decantan por fabricarlos y hacerlos uno mismo.

Tengo una finca que quiero cerrar por un borde, con un tramo de unos 35 metros, y con riesgo de caída. Hace unos 15 años le puse unos maderos hechos de unos pinos que se habían quemado parcialmente, y los traté un poco con gasoil para que no se pudriesen y no se degradasen. A día de hoy ya les ha llegado su hora y es momento de sustituirlos por unos nuevos que duren bastantes más años. En la zona donde nací (en Galicia) se hacían las estacas de cerramiento de roble, rajándolas a base de cuñas y golpe de marra.

En este caso las he hecho de roble, pero no ya rajándolas con cuñas, sino cortándolas con motosierra y preparándolas un poquito más con cepillo eléctrico para que queden mas estéticas.

¡Veréis que rusticas y bonitas quedan!

Herramientas necesarias.-

  • Motosierra de gasolina (en mi caso por comodidad he usado la eléctrica ya que es más ligera y no hace tanto ruido)
  • Cepillo eléctrico (también se puede hacer con hacha solo, pero es mas trabajoso y mas rústico, o con garlopa)
  • Hacha
  • Cinta métrica
  • Cubo de pintura grande reciclado
  • Cubo de cemento
  • Paleta
  • Picachón o azadón
  • Cepillo viejo de barrer (para empapar los maderos con el gasoil)
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Herramienta necesaria

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Vista de posición de trabajo en mi caso.

Materiales (materia prima).-

  • Viguetas de roble ya pre-cortadas y curadas al menos de un año, de 260 x 10 x 20 cm aprox. (viguetas que algún día pondré cómo hacer en otro post cuando vuelva a hacer la operación de cortarlas). Si no dispones de maderos de roble, siempre puedes comprarlos ya tratados en alguna tienda de bricolaje y adaptarlos a tu gusto.
  • 10 o 12 litros de gasoil
  • Cemento
  • Arena
  • Malla de cerramiento de metal según el gusto. En mi caso es de 100 cm de alto y ya la tenia puesta de antes (con los viejos maderos de pino)
  • Grapas para estacas (con forma de “U”)
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VIGUETAS DE 260 x 20 x 10 cm (ya cortadas previamente)

Elaboración de las estacas.-

  1. Partiendo de las viguetas de 260 cm ya cortadas y secas al menos de un año, procedemos a cepillarlas un poco con el cepillo eléctrico las caras de corte de la motosierra para quitar imperfecciones, un poquito solo. Para hacerlo podemos poner un tronco debajo y así elevar la vigueta. O si tenemos una mesa de trabajo amplia mejor todavía. En mi caso lo he solventado con un tronco debajo.
  2. Matamos un poco las aristas haciendo chaflanes con el cepillo también.
  3. Quitamos la cascara con el hacha donde la haya, y eliminamos las imperfecciones un poquito. Rematamos pasando un poco el cepillo a los salientes, o con el hacha.

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  1. Cortamos en las dos puntas la vigueta en forma de cuña desde 35 a 40 cm por la parte exterior de la vigueta hasta rematar dejando unos 12 a 15 cm de material. Eliminaremos por el lado de la albura (parte mas externa, mas clara y menos dura de los troncos), de manera que quede en la estaca el duramen (parte interior del tronco, mas oscura, y bastante mas dura). De esta manera la estaca tendrá mayor durabilidad en el tiempo.
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Ejemplo de como cortar e indicativo de albura y duramen

  1. Cortamos por la mitad la vigueta para que se quede de 130 cm de altura (que es lo que yo había calculado que me hacia falta, ya que como dije la malla que tenía puesta es de 100 cm de alto).
  2. Rematamos los cortes a cepillo con un chaflán.
  3. Echamos gasoil en el bote grande de pintura hasta la mitad mas o menos.
  4. Vamos introduciendo las estacas una por una en el gasoil y con el cepillo  vamos encharcando la estaca de abajo a arriba dejando unos 20 cm por arriba para cogerla sin mancharse, luego ya las terminaremos de empapar con gasoil una vez estén fijadas con cemento en el lugar definitivo. Cada estaca la dejaremos introducida en el gasoil por la parte de abajo el máximo tiempo posible (medio día estaría bien, sino lo que puedas, cuanto más mejor).
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Estacas cortadas a 130 cm y trabajo de empapar en gasoil

Fijación de las estacas en terreno y clavado de la malla.-

El objetivo es fijar las estacas de forma firme y permanente para años.

  1. Con el fin de colocar la estaca en su sitio, cavaremos un hoyo de unos 40 cm de diámetro y otros 30 cm de profundidad.
  2. Presentaremos la estaca en el hoyo en el lugar y posición que nos convenga –> hay que procurar alinearlas ya que son algo planas, y dejar la cara más bonita para donde nos interese.
  3. La sostenemos de pie de alguna manera. Puede ser con alguna piedra grande de apoyo, o con otras estacas arrimadas. En mi caso la he clavado a la malla ya existente que estaba sujeta por las viejas estacas.
  4. Hacemos un buen cubo de cemento para cada estaca. Con uno debería de bastar. Y vamos sujetando la estaca con el cemento y con ayuda de alguna piedra pequeña para hacer bloque y a la par evitar tener que usar demasiado cemento.
  5. Dejaremos que seque bien antes de clavar la malla. Si no está bastante seco se moverá y tendrás que volver a fijarla, así que, ten paciencia.
  6. Pondremos la malla estirada y la iremos clavando con  3 grapas en cada estaca, una arriba de todo, una un poco por encima del medio y la otra casi abajo.
  7. Finalmente daremos con brocha o cepillo los últimos 20 cm de la estaca que habían quedado sin gasoil.
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Fijación de los maderos

 

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Resultado de maderos acabados, y ya colocados en el cerramiento.

Y terminado el trabajo.

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Saludos.

Juan.