Archivo de la categoría: TERRENO

Elección del terreno

Clasificación genérica de tipos de tractores (los mas comunes)

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Clasificación genérica de tipos de tractores (los mas comunes)

¿Cuántos tipos de tractores hay? ¿Cómo son?

En este articulo haremos una breve clasificación teniendo en cuenta su concepción y el uso mas común para el que están pensados (aunque al final No los usemos de la forma mas indicada).

En otro articulo posterior, mas adelante hablaremos de tractores un poco mas especiales o especiales.

Tipos mas comunes de tractores.-

MINI-TRACTORES.- (menos de  35 CV)

  • Mini-tractores simple tracción (pongamos hasta 40 cv): sirven para pequeñas huertas donde el terreno sea llano, no se le deba de exigir mucho al tractor, y no sea muy húmedo.
mintractor simple collage

EJEMPLOS DE MINI-TRACTORES SIMPLE TRACCION

 

  • Mini-tractores doble tracción ruedas desiguales (hasta 40 cv): suelen ser rigidos (no articulados) y sirven para pequeñas huertas donde el terreno sea mas inclinado o mas húmedo, defendiéndose mejor que los simple tracción.

 

minitractor dt ruedas desiguales collage

MINI-TRACTOR DOBLE TRACCION RUEDAS DESIGUALES

 

  • Mini-tractores doble tracción ruedas iguales, suelen ser articulados (hasta 40 cv): articulado quiere decir que la dirección la hacen plegándose por la mitad hacia un lado o hacia el otro. Sirven para pequeñas huertas donde el terreno sea mas inclinado o mas húmedo, defendiéndose mejor que los simple tracción. Además son capaces de maniobrar en espacios mas reducidos de terreno.

 

minitractor articulado collage

MINI-TRACTOR DOBLE TRACCION ARTICULADO RUEDAS IGUALES

 

TRACTORES MEDIANOS.- (de 35 a 70 CV)

  • Tractores medianos de simple tracción: son tractores que abarcan muchas posibilidades y que son muy accesibles de precio en comparación con otros tipos. Los mas antiguos sirven para trabajar pequeñas huertas para agricultores esporádicos o de fin de semana, y los mas modernos tiene un uso profesional en invernaderos llanos o fruticultura en zonas llanas. Muchos de ellos se fabrican a posta estrechos para trabajar entre viñas o frutales.

 

tractor mediano st collage

TRACTORES MEDIANOS SIMPLE TRACCION

 

  • Tractores medianos doble tracción rígidos: son tractores de uso mas profesional o mas arriesgado. Se usan en lugares donde la orografía complica los trabajos, o los suelos son húmedos. También donde se quiere conseguir mayor fuerza de arrastre con un tractor mas pequeño del aconsejable para realizar un determinado trabajo (aunque esto ultimo No sea lo mas aconsejable).

 

tractor mediano dt collage

TRACTORES MEDIANOS DOBLE TRACCION

 

  • Tractores medianos doble tracción articulados : tienen similar uso que los doble tracción rígidos pero tienen un poco mayor capacidad de maniobra para sitios reducidos.

 

tractor mediano articulado collage

TRACTORES MEDIANOS ARTICULADOS

 

TRACTORES GRANDES.- (de 70 a 120 CV)

  • Tractores grandes  simple tracción: pueden llevar a cabo trabajos pesados sobre todo en zonas llanas o casi llanas, pero se les complican las cosas cuando el terreno se inclina considerablemente o esta muy mojado. Además en terrenos malos son poco seguros y es necesario ser muy hábil para manejarlos con cierta seguridad (para eso están los doble tracción). No están pensados para agricultores de fin de semana ni aficionados.

 

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TRACTORES GRANDES SIMPLE TRACCION

 

  • Tractores grandes doble tracción: están concebidos para uso profesional. Son capaces de llevar a cabo trabajos duros con aperos de buen tamaño y en condiciones de humedad y de inclinación de terreno importantes. Al igual que los grandes simple tracción es necesario tener buenos conocimientos de estas maquinas para manejarlas con garantías y sobre todo con seguridad.

 

tractor dt grande collage

TRACTORES GRANDES DOBLE TRACCION

 

Por encima de 120 CV ya serian tractores muy grandes que son usados para explotaciones de grandes dimensiones o para el uso de cara al publico.

También hay otra serie de tractores con otras concepciones diferentes y que son específicos para ciertos trabajos. entre ellos el mas común es el:

  • TRACTOR DE CADENAS: su uso esta pensado para terrenos muy empinados donde es vital el agarre del vehiculo al terreno y sobre todo la seguridad de quien lo maneja. Son vehículos con el centro de gravedad muy bajo evitando así el vuelco.

 

tractores de cadenas collage (2)

TRACTORES DE CADENAS

La mayoría de estos tractores de cadenas son de un tamaño mediano, aunque también hay minitractores y tractores grandes.

 

En cualquier caso, de forma genérica, los tractores mas indicados para un huerto, o para un agricultor de fin de semana son los mini-tractores y los tractores medianos.

 

Bueno, hasta aquí este articulo dedicado a una clasificación simple de los tractores.

¡Espero que os haya gustado! Si os ha gustado podéis comentarlo abajo en “deja un comentario” o puntuarlo de forma sencilla arriba en la cabecera del articulo.

Saludos.

Juan.

 

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El factor del pH para las plantas

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El factor del pH para las plantas

A la hora de plantar en muchos casos no se tiene en cuenta el factor del pH que condiciona a las plantas.

En la mayoría de los casos en España no existirá un gran problema con el pH, pero en otros pocos casos puede serlo.

Definición:

El pH del terreno es el grado de acidez o alcalinidad de la tierra.

Del pH depende en gran parte el grado de absorción de muchos minerales necesarios para el buen crecimiento y correcta evolución de las plantas. La fluctuación del pH cambia la solubilidad de los minerales.

A partir de cierto grado de acidez las plantas dejan de absorber algunos minerales ya que no se encuentran disponibles en estado soluble para la planta. Y a partir de cierta alcalinidad ocurre lo mismo con otros minerales.

El pH se mide del 1 al 14.

A grandes rasgos el pH se clasifica en:

  • acido =< 7
  • neutro = 7
  • alcalino o básico = > 7

La mayoría de las plantas gustan de un rango de entre 5,5 y 7.

De aquí sacamos la conclusión de que a las plantas les gusta un pH próximo al neutro (7) o mas bien un poco ácido. Excluiremos a algunas plantas que suelen encontrarse bien en un ambiente ácido (se llaman acidófilas), y también a algunas que les gusta mas bien lo contrario (serían las calcícolas).

Para saber el pH al que una planta esta expuesta no solo basta con analizar la tierra, también será necesario ver cual es el ambiente en el cual esta y conocer el pH del agua de riego.

Así influye a grandes rasgos el factor del pH en las plantas, pero si queremos saber mas habrá que profundizar en ello.

 

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

El tempero de la tierra

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El tempero de la tierra

Todo aquel agricultor u horticultor que se precie debería de tener conocimiento de lo que los agricultores llaman “el tempero” de la tierra.

Definición.-

Se dice que la tierra empieza a tener “tempero” cuando posee un grado de humedad y soltura tal que es capaz de mantener la forma y al mismo tiempo tiene cierto grado de esponjosidad.

También podríamos definirlo como los límites máximo y mínimo de humedad del suelo entre los que es posible su cómodo, correcto y adecuado laboreo.

El gran objetivo del tempero es aportar a las plantas el lugar apropiado para su brote o crecimiento. Está claro que no todas las plantas requieren las mismas condiciones de humedad y soltura para crecer, en este caso estaríamos hablando de la mayoría de las plantas.

Con “tempero” las plantas encuentran unas condiciones mas favorables.

Sin “tempero” la planta o bien se seca por falta de humedad, o bien se pudre por exceso, o esta muy compactado el terreno no permitiendo el buen enraizamiento.

Cuando un agricultor dice que la tierra tiene “tempero” quiere decir que le gusta el grado de humedad y la soltura que ha conseguido con su intervención y piensa que la tierra esta en optimas condiciones para una  siembra exitosa.

Lo que mas define al tempero es el grado de humedad, por tanto el punto de buen tempero a ojo vista será cuando al coger un puñado de tierra en la mano, apretarla y abrir de nuevo,  ésta tiene el grado justo de humedad para mantener la forma de la mano y no más.

 

tempero1

EJEMPLO DE TIERRA QUE EMPIEZA A TENER TEMPERO

 

tempero no

TIERRA SIN TEMPERO POR FALTA DE HUMEDAD

 

 

 

 

Cebolla en gajos rebozada

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Ingredientes.-

  • cebolla mediana (a ser posible de tu propio huerto).
  • harina
  • huevo
  • pan rallado
  • aceite de oliva
  • sal
cebolla flor ingredientes

INGREDIENTES

Preparación.-

  • ponemos en un cazo pequeño unos 2 o 3 cm de aceite (del tamaño que nos entre nuestra cebolla y al mismo tiempo utilicemos el mínimo aceite posible).
  • cortamos solo ligeramente el culo de la cebolla por donde tenia las raíces.
  • apoyando en el culo cortamos la cebolla en los gajos que queramos (8 por ejemplo) teniendo mucho cuidado de no llegar hasta el final porque sino la cebolla se desmorona.
  • ponemos el aceite a calentar.
cebolla flor preparacion

PREPARACION

 

Elaboración.-

Rebozamos la cebolla en gajos en este orden: harina, huevo y pan rallado. la manera es dejando caer los ingredientes sobre la cebolla y luego dándole la vuelta para dejar caer el exceso de cada uno.

ceboll flor rebozado

REBOZADO

 

Ponemos la cebolla a freír a fuego mas bien fuerte hasta que se vaya dorando. Si queremos podemos darle la vuelta con una espumadera para que se fría mas por arriba y no se queme por abajo. Podemos freírla mas o menos a nuestro gusto.

cebolla flor freir

FREIR

 

Al sacarla del cazo la pondremos en un platito con un papel absorbente debajo y ya solo nos faltaría añadirle un poquito de sal .

 

¡Y el resultado final es este que aparece en la foto de abajo!

cebolla flor resultado

 

¡Si os gusta la cebolla os aseguro que de esta manera esta deliciosa! Se puede tomar como aperitivo acompañada de alguna salsa.

 

Saludos.

Juan.

Ahuyentar topos de huertos y jardines

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Ahuyentar topos de huertos y jardines

El topo.-

Cuando empecé a interesarme por este animal descubrí cosas muy interesantes.

Empezó a llamar mi atención el topo debido a que tengo el césped delante de casa lleno de montículos de tierra y necesitaba conseguir que esto no ocurriese. ¡Con ellos el lugar de ocio dejaba de tener su bonito aspecto!

Al principio los íbamos cazando con toperas de trampilla en forma de embudo colocadas en la boca de las galerías. Pero últimamente parece que se habían aprendido la lección y ya no conseguíamos cazarlos, por lo cual se me ocurrió buscar información y documentarme sobre ello.

Sin profundizar demasiado, ya que no es el objetivo, estos son los datos que descubrí referidos al topo común (debo recordar que hay varias especies que varían un poco en tamaño, color, etc.., dependiendo de la zona o país del cual hablemos):

  • catalogado como mamífero insectívoro.
  • aspecto de ratón aunque ni siquiera es de la misma familia.
  • cuerpo fusiforme (en forma de huso).
  • patas delanteras, palmas y uñas muy desarrolladas y apuntando hacia afuera.
  • hocico en punta con pelos muy sensibles a modo de tentáculos llamados “vibrisas”.
  • pelaje negro o grisáceo.
  • olfato y tacto muy desarrollados.
  • su vista es muy precaria detectando prácticamente con ella solo la luz.
  • su oído es una membrana y lo tiene bien desarrollado.
  • envergadura de 10 a 15 cm y peso de 50 a 130 gramos aproximadamente.
  • voraz comedor (a diario del 50 al 100% de su peso en comida).
  • come básicamente lombrices, también insectos y larvas.
  • sus grandes enemigos son el hombre, el tejón y el zorro.
  • cavan una gran cueva que usan como nido y un montón de galerías principales por las que se desplazan al paso que van alimentándose con lo que encuentran.
  • expulsan la tierra que les sobra de las galerías hacia la superficie formando montículos de 10 a 15 cm de alto y 25 a 30 cm de diámetro.
  • su actividad se intensifica por la mañanita y al atardecer y en días cálidos después de días lluviosos.
  • solitario y poco sociable, se pelea con sus semejantes cuando se cruza con ellos llegando incluso hasta la muerte.
  • puede tener dos camadas al año de 3 o incluso mas crías.
  • rápido minador, pudiendo cavar muchos metros de galerías en pocos minutos.
  • sensible a sonidos, vibraciones y olores.
topo 1

TOPO

Combatirlos o no.-

Como ya he dicho uno de los enemigos del topo es el hombre. Antes de decidir combatir al topo quizás sería conveniente decidir si de verdad nos estorba este animal. El mayor beneficio quizás sea que airean el terreno.

Además de ser molestos por los conocidos montículos de tierra que afean el césped o destrozan la belleza de un huerto también lo son por las galerías que desvían los riegos que los humanos preparamos y porque crean vías de transito para que otros roedores hagan destrozos en las cosechas. Debemos de tener en cuenta que los topos no son los que comen las cosechas de nuestro huerto.

Aun así, si queremos evitarlos podemos elegir distintos medios agresivos o no con ellos, de los cuales aconsejo usar las disuasorias porque no atacan contra la vida de los topos.

 Formas de combatir al topo.-

Todas las formas necesitan de alguna manera un poco de pericia por parte del agricultor.

Disuasorias: no dañinas para el animal (le permiten cambiarse a otra ubicación). Se trata de incordiarle usando para ello algún medio de molestia que perciba por sus sentidos mas desarrollados (oído, olfato y tacto).

  • productos de olor muy fuerte en la entrada de las galerías (gasolina, alcanfor, naftalina, etc…)
  • aparatos de ultrasonidos a pilas.
  • sistemas que provoquen ruido como varilla metálica con botella de vidrio colgada clavada un poco inclinada en la boca de la galería de manera que el viento mueva la botella provocando ruidos continuos molestos para el topo. También las botellas de vidrio enterradas por la base en la entrada de la galería de manera que provoquen ruido cuando el viento sopla en su boquilla (si ponemos botellas de vidrio mas grandes que las de la foto probablemente obtengamos mejor resultado ya que el viento la moverá con mayor facilidad y sonará mas veces)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Posiblemente mortales: son trampas u otros medios que pueden dañar la vida del animal.

  • trampa en forma de embudo con trampilla colocada en la entrada de la galería de manera que el topo entre y no pueda salir (al no comer el topo muere en pocas horas, solo si estas pendiente para liberarlo podrías salvarlo).
  • “trallo” o similar: trampa para colocar en las galerías de transito superficiales que el topo mantenga en servicio  de manera que cuando el topo pasa por debajo la activa cerrándose sobre el cuerpo y atrapándolo (casi siempre dañina o con muerte).
topo trampas

TRAMPA DE “EMBUDO” Y TRAMPA TIPO “TRALLO”

Si profundizamos mas seguro que obtenemos mas información, pero con esta deberíamos de tener suficiente para ahuyentar topos de huertos y jardines si finalmente esa es vuestra decisión.

En mi caso creo que voy a usar todas las disuasorias para no dañar en la medida de la posible a los topos.

 

¡Espero que os haya gustado este artículo!

Para poder hacerlo además de la información que ya conocía me fueron de gran ayuda las siguientes paginas que para mas datos os recomiendo:

 

El método del “bancal”

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El método del “bancal”

BANCAL ACOLCHADO 2

Base y definición.-

Es un método de cultivo basado en cavar en profundidad amontonando la tierra bien abonada haciendo una especie de mesetas de entre 1 m  y 1,5 m de ancho dejando pasillos intermedios desde los cuales llevaremos a cabo las distintos trabajos. A partir de ahí ya no volveremos a pisar sobre el bancal.

Trabajos para su formación.

Se pueden hacer de forma manual y de manera mecánica, y con acabado libre o delimitado.

Forma manual:

  1. extender una buena capa de abono sobre el terreno (preferiblemente abono maduro).
  2. cavar una zanja o surco de unos 25 cm con laya o azada.
  3. remover el fondo de la zanja en profundidad con la horca o la laya.
  4. cavar de nuevo una franja de terreno al lado de la primera zanja volteándola sobre esta de manera que el abono quede enterrado.
  5. remover de nuevo el fondo de la zanja con horca o laya.
  6. repetir secuencia hasta que tengamos el ancho del bancal o bancales.
  7. cavar pasillos de ancho suficiente (60 o 70 cm) entre bancales depositándola tierra cavada sobre los mismos de manera que el bancal quede elevado al menos 15 cm o mas respecto al pasillo (la altura depende de tu criterio).
  8. salvo que vivamos en zonas de clima húmedo haremos una especie de montículos de poca altura a los bordes de los bancales para que cuando reguemos el agua se mantenga y penetre en el bancal sin desbordar por los lados provocando que se deshagan.
  9. lo ideal es poner riego por goteo o cintas de exudación (muy bajo consumo de agua).
  10. para cavar poco se aconseja acolchar con paja o similar.
  11. plantación.

Forma mecánica:

  1.  extender abundante abono sobre la superficie del futuro bancal.
  2. pasar motoazada o fresadora de manera que el abono quede triturado y mezclado con la tierra.
  3. pasar subsolador -después de la fresadora- (esto debido a que la fresadora tritura muy bien la capa superior del terreno, pero también crea una barrera de tierra comprimida a la altura de donde llegan las cuchillas, así el subsolador romperá esa capa) o si no es posible en su lugar podemos profundizar un poco mas de forma manual con la horca.
  4. hacer bancal con algún apero diseñado para ello o cultivador adaptado o hacer bancales de forma manual con azada y rastrillo.
  5. realizar pequeños montículos a los lados del bancal si vamos a regar con manguera o regadera para mantener el agua sin que se desborde en climas secos (para climas húmedos no es necesario).
  6. instalar tuberías de riego por goteo o exudación.
  7. acolchar con paja o similar (hierba o desechos de otras plantas).
  8. plantación.

Tipos de bancales:

 

  • libres: únicamente se amontona la tierra en el bancal (como la foto de la cabecera).
  • delimitados: además de amontonar la tierra pondremos una especie de baldas que evitarán que el bancal se deshaga marcando claramente el punto hasta el que podemos pisar y también evitando que las malas hierbas avancen hacia el interior del bancal en épocas de mucho crecimiento (como mayo y junio). La delimitación del bancal puede hacerse con troncos, maderas, cerámicas de construcción, chapas de acero, etc….

bancal delimitado 2

 

Existe otro método que merece mucho mencionar del cual hablaremos en otro post y que se llama método de “parades en crestall” (se traduce por algo así como cuadrados acolchados no elevados y cavados en profundidad) que popularizó el ya muy conocido Gaspar Caballero.

La altura del bancal normal puede ser variable, al fin y al cabo depende de cuanto de alto lo quieras hacer (desde por ejemplo 15 cm en adelante, hasta 50 cm incluso). Para ello debes de tener en cuenta sobre todo el clima (húmedo → bancal alto, seco → sin altura). Lo que si debemos de tener claro es que es necesario:

  • cavar en profundidad.
  • nunca pisar encima.
  • acolchar la superficie.

 Ventajas del bancal:

Este sistema tiene muchas cosas a favor:

  • se mantiene  el grado de humedad mas constante sobre todo en profundidad.
  • las distintas plantas crecen en vertical hacia abajo buscando esa humedad profunda sin competir sus raíces con las de las plantas adyacentes.
  • al no competir las raíces entre sí en el bancal se puede disponer una densidad mas alta de plantación con éxito.
  • como se planta mucho mas denso no quedan espacios para el crecimiento de malas hierbas y eso ahorra trabajo.
  • no se pisa en el bancal y por tanto se mantiene la esponjosidad y aireación del terreno permitiendo que las raíces evolucionen con mayor rapidez y el agua se filtre con mayor facilidad hasta la parte baja del bancal donde se mantiene reserva mas tiempo.
  • al ser un bancal en altura también se evita el encharcamiento del terreno (esto es muy a tener en cuenta en climas húmedos).
  • a esto debemos de añadir que al estar el bancal mas alto que los pasillos los trabajos del horticultor son mas fáciles de hacer porque no necesita agacharse tanto.

Desventajas del bancal:

  • No es el sistema mas adecuado en zonas demasiado secas a no ser que estés pendiente del grado de humedad del terreno debido a que los bordes pierden humedad rápido.

Historia:

Según algunas fuentes los primeros que adoptaron y sacaron rendimiento al sistema de cultivo de bancal fueron los chinos y los franceses, condicionados por la necesidad de tener una alta productividad en un terreno pequeño que debía de estar lo mas próximo posible a las grandes ciudades, donde se consumían las cosechas y también había caballerizas de las cuales conseguían abono con cierta facilidad.

Esto hace pensar que el sistema de bancal es el mas adecuado para un pequeño terreno o incluso para un patio de una casa o chalet y por supuesto para un “agricultor de fin de semana” como yo lo soy.

Hemos de tener en cuenta que este sistema es valido tanto para una pequeña superficie como para grandes dimensiones. Si se lleva a cabo siguiendo las pautas marcadas la producción puede elevarse considerablemente.

Nuestro buen consejero John Seymour ya lo decía en sus libros y llegaba a afirmar según sus pruebas y experiencias que las cosechas podían multiplicarse por tres y hasta por cuatro con respecto al sistema tradicional sin bancal.

A él también se suma otro grande de España que desde aquí aconsejo que leáis si tenéis interés por estos temas. Su nombre es Mariano Bueno.

Creo que siguiendo los acertados consejos de estos grandes del cultivo ecológico que cito en los párrafos anteriores llegaremos a buen puerto.

¡Espero que este artículo os ayude a con vuestras ideas, y sacar un mayor partido a ese trozo de terreno que queréis aprovechar, sea grande, pequeño o muy pequeño!

 

Un saludo.

Juan.

 

 

La motoazada o motocultor

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La motoazada o motocultor

Como bien su nombre indica la “motoazada” o también llamado motocultor es una azada multiple (muchas pequeñas cuchillas) con motor, aunque luego puedan acoplarse otros útiles retirando para ello las cuchillas si la motoazada tiene tamaño y potencia suficientes.

Como se puede ver en la foto consta de un motor debajo del cual van montadas las ruedas (que pueden ser de goma o de metal) o las cuchillas y con dos manerales a modo de cuernos con el palanquerío suficiente para su manejo y control. También suelen llevar una pequeña rueda delante o detrás del eje para apoyo y manejo.

Después de que un horticultor decide mecanizarse esta sería la opción mas económica y simple en comparación con la compra de un pequeño tractor.

La herramienta básica que se usa con la motoazada son las cuchillas o pequeñas azadas. Pero también se pueden acoplar otros útiles como: asurcador, acaballonador, arrancadora de patatas, un pequeño remolque o incluso una cisternilla pulverizador.

Se pueden clasificar por: tipo de motor, tamaño y potencia (pueden llegar a tener hasta 10 HP), y concepción.

Motor:

  • eléctrico (son de dimensiones muy pequeñas y se usan para trabajar pequeños jardines al lado de casa con energía eléctrica cercana).
  • gasolina (de mayores dimensiones, la mayoría son de este tipo).
  • diesel (son pocas, las mas grandes y pesadas).

Tamaño:

  • pequeña (suelen ser solo de cuchillas sin otros accesorios ya que no tienen potencia suficiente ni peso para lo demás).
  • grande (son las que ofrecen mayor versatilidad y posibilidades, la mas adecuada para un huerto medio-grande).

Concepción:

  • ruedas en eje de cuchillas: para montar las ruedas han de retirarse las cuchillas y se instalan en el mismo eje (como la de la foto del principio de esta entrada).
  • ruedas y cuchillas en diferente eje (os adjunto un par de ejemplos).

variantes de motoazada

Ventajas:

  • de la opción mecanizada de huerto es la mas económica.
  • se realiza bastante trabajo en muy poco tiempo.
  • el consumo consumibles (gasolina, aceite, cuchillas) es bajo.
  • es fácil de guardar ya que ocupa poco.

Desventajas:

  • el operario debe de maniobrar con ella y eso requiere un cierto esfuerzo ya que no se puede trabajar sentado sobre la maquina.

El precio de estas maquinas puede ir desde los 60 o 70 € de una eléctrica pequeña a los 2500 o 3000 € de una de gasolina con un pequeño remolque. Entremedia de estos dos precios hay una extensa gama dependiendo de lo que necesites, pero calculo que por unos 1500 € se puede comprar una motoazada de tamaño medio con las cuchillas y una vertederilla que sirva para hacer surcos (olvidándonos del remolque).

En mi opinión en el caso de elegir una motoazada frente a un tractor interesa comprarla nueva ya que no merece la pena arriesgarse con una usada, a no ser que conozcas al dueño y el uso que haya tenido.

Aquí dejo un pequeño ejmplo de accesorios:

accesorios motoazada 3

vertedera           remolque               pulverizador

Espero que esta entrada te ayude a ver si esta máquina es la que necesitas para tus trabajos en el huerto. Si te interesa mas información sobre otras maquinas visita la categoría MAQUINAS.

Igual que siempre, si te apetece puedes dejar un comentario en el blog.

Hasta pronto.

Juan.

 

Elección de máquinas para el huerto

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Elección de máquinas para el huerto

Aunque con este blog se pretende extraer la máxima cosecha de un trozo de tierra  pequeño o grande con el mínimo gasto y esfuerzo, siempre habrá algunas personas que tengan la ilusión o la necesidad de tener algunas maquinas que hagan este trabajo un poco mas fácil o incluso mas divertido (bien porque les gusten o bien porque tengan posibilidades económicas), igual que también habrá quien quiera hacerlo sin ellas, a la vieja usanza (cosa que tiene mucho mérito)

Si dispones de tiempo, una importante superficie se puede trabajar manualmente con laya (pala plana recta) o con azada, o incluso con una yunta o tiro de animales (burros, caballos), pero si eres un agricultor de fin de semana o tienes otras cosas que atender no es tan fácil ya que el huerto requiere tiempo y dedicación. Cuando hablo de este tipo de maquinaria me estoy refiriendo a tener por ejemplo algún tipo de motoazada (con sus accesorios) o incluso un tractor de mayor o menor tamaño (con algún apero).

En este blog, en la categoría de “maquinas” trataré de  exponer lo que creo importante a la hora de elegir este material de trabajo y sus consecuencias (buenas y no tan buenas).

Por lo pronto hoy os expondré muy brevemente (ya que esto requiere tiempo y mas artículos sobre el tema) que cosas tiene a favor y cuales en contra.

Ventajas:

  • El trabajo pesado y mas duro lo hace la máquina (por supuesto tu la tienes que guiar).
  • Se acorta mucho (y digo mucho) el tiempo de preparación del terreno. En unos minutos se hace mucha superficie.
  • Tu cuerpo lo agradece ya que no sufre casi (esto es un gran punto a favor, hay que conservar tu entereza física lo mas que se pueda a lo largo de los años).

Desventajas:

  • La principal es que necesitas invertir un dinero (que será mas o menos según tu elección).
  • Tener máquinas supone saber manejarlas mínimamente (se puede conseguir leyendo las instrucciones del fabricante con atención y aprendiendo de otros horticultores que ya sepan)
  • Las máquinas de este tipo necesitan un mantenimiento (por seguridad, durabilidad y funcionamiento) y un determinado gasto en consumibles (gasolina, aceites, filtros, repuestos…).

Si estamos hablando de un pequeño huerto (pongamos 40 a 50 m²), yo diría que puede hacerse de forma manual.

A partir de ahí el tema empieza a ser diferente dependiendo de tus ánimos, fuerza física, juventud, economía y ansia.

Para mi entender por encima de 50 m² hay que pensárselo a no ser que dispongas de mucho tiempo (por ejemplo si no eres un agricultor de fin de semana, o tienes la suerte de ser una persona jubilada a quien le gusta dedicar tiempo a sus cultivos).

Aunque no voy a profundizar mas en el asunto en este artículo, pienso que hay mucha diferencia entre elegir uno u otro por los pros y contras de cada opción y antes de decantarse es muy importante estudiarlo bien para no equivocarse.

Si quieres saber mas sobre este asunto visita la categoría “maquinas” en breve pondré mas artículos sobre este tema.

Saludos.

Juan.

nieve y frio, y sus beneficios

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nieve y frio, y sus beneficios

Muchos os preguntareis que beneficios puede tener la nieve aparte de dejar una bonita estampa sobre el terreno y multiples diversiones sobre todo para los mas pequeños.

La verdad es que el frio invernal, la lluvia, y en algunos casos las nieves tambien cumplen una función. Entre los beneficios podemos enumerar los siguientes:

-descomposición de hojas y restos de cosechas anteriores.

-algunas plagas se mueren dejando de ser un peligro para las cosechas del año siguiente.

-la productividad del huerto se reduce (en algunos casos deja practicamente de existir) obligando a agricultores a dejar en reposo las tierras para la proxima temporada.

-los arboles frutales tambien necesitan el frio invernal para producir al año siguiente.

Durante este periodo invernal pocos cultivos se pueden llevar a cabo, es mejor dedicarse a preparar y programar la siguiente temporada.

Aun así, si quereis sacar algun rendimiento invernal a vuestro huerto, hay unas pocas verduras que se pueden obtener como pueden ser: lechugas, puerros, repollos o coles.

Entre las formas de obtener estas verduras en invierno podría citarse un pequeño invernadero bajo tierra o el acondicionamiento de una vieja cuadra derruida cubriéndola con plástico de tal forma que aguante el mal tiempo. Ver mi articulo “Un invernadero bajo tierra o en una vieja cuadra”

¡Espero que sea de vuestro agrado!

Hasta pronto.

Plantar “fresones” sobre plástico y trabajar poco

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Plantar “fresones” sobre plástico y trabajar poco

Esta entrada va dedicada a la cultivo de los “fresones” desde el punto de vista del agricultor de fin de semana que no puede dedicar mucho tiempo a su atención.

Indicar que la planta del fresón es muy agradecida y que puede producir en tres tandas de fruto mas o menos de junio a octubre, con lo cual si te gustan merece mucho la pena cultivarlos.

Para ello lo mejor que se puede hacer es plantar los fresones sobre un bancal previamente trabajado y cubrirlo con plástico negro.

Mas o menos el orden de trabajos sería así:

1.-abonar terreno en otoño si se puede.

2.- sobre marzo o abril trabajarlo con motoazada o solicitando el trabajo de algún agricultor con tractor (fresadora o grada de discos, o incluso valdría con varias pasadas de cultivador) antes de hacer el bancal.

3.-preparar el bancal que puede ser de 60 hasta 90 cm de ancho y por ejemplo de 15 a 30 cm de alto (segun se quiera, cuanto mas alto menos hay que agacharse para los trabajos)

4.-poner 2 o 3 vueltas de tubo de riego por goteo sobre el bancal separadas unos 30 cm (si no se pone riego habrá que preocuparse de regar de vez en cuando).

5.-cubrir con plástico negro que sera de aprox 1.5 m de ancho, y enterrarlo por los lados de manera que quede tenso.

6.-hacer 2 o 3 lineas de perforaciones de unos 6 cm de diámetro con un util (tubo de hierro, o de pvc, o una simple lata de cerveza cortada por el medio), y separadas entre sí unos 25 cm.

7.-poner las plantas de fresón (previamente elegidas y preparadas) en cada uno de los agujeros y regar un poco.

bancal

Esta manera de sembrar el fresón tiene las siguientes ventajas:

-evita nacimiento de malas hierbas

-mantiene la humedad porque No permite la evaporación.

-evita que los hijos o espolones de la planta enraícen de forma descontrolada mermando la producción y convirtiendo el terreno en una maraña de plantas.

Como podeis ver es poco el costo que tiene del plástico y el tubo de riego, y a cambio el trabajo pasa a ser mucho menos.

Saludos.

Juan.

El riego, clave importante

Estándar

Todos sabemos que no se puede llevar a cabo una cosecha sin disponer de alguna forma adecuada de riego. Sin un buen riego la cosecha puede echarse a perder.

Para pocos metros cuadrados (pequeño terreno) no importa mucho, ya que se puede hacer a base de regaderas manualmente, unicamente nos hará falta disponer de un lugar cercano donde repostar con facilidad.

En el supuesto de gran terreno habra de pensar en realizar el riego desde alguna regadera o riachuelo cercano del cual se pueda disponer de forma continua o cada pocos dias, o bien almacenar el agua de alguna manera (balsa, depósito….).

Este punto del cultivo es uno de los mas agradecidos: ver como discurre el agua por los surcos que hayas preparado para el riego es una delicia.

¡Un poquito de imaginacion y a mojarse los pies!

¡Eso si, agua la justa, ni mucha ni poca!

Herramientas imprescindibles

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20131208_155849No son muchas las herramientas necesarias para poder trabajar un poco de terreno de manera que lo puedas aprovechar fácilmente. De hecho debería de bastar con muy poca cosa: una azada, una pequeña hoz y una regadera. Claro que esto seria para alguien que quiera trabajar muy poco terreno (menos de 30 m2)

Si por contra quieres trabajar un trozo de mayor tamaño (mas de 30 m2)tendrías que disponer de mas herramienta que te permita hacer los distintos trabajos de forma cómoda.

Vamos entonces a poner las siguientes herramientas mas o menos por orden de mas necesarias a menos: azada, hoz, regadera, rastrillo, navaja, pala, laya….. y asi podríamos seguir de mayor a menor necesidad llegando a hablar incluso de una motoazada o un pequeño tractor con sus aperos.

Hemos de tener en cuenta que aunque sea un buen trozo de terreno lo que quieras cultivar no seria imprescindible disponer de herramientas pesadas ya que siempre se podra tirar de algun vecino que disponga de un pequeño tractor o motoazada que haga e trabajo pesado por poco dinero o por amistad, o a cambio de algun servicio que tu puedas ofrecer.

¡Por esta razon desde aqui os animo a que lo intenteis!