Los 5 aperos mas útiles que debes de tener

Estándar
Los 5 aperos mas útiles que debes de tener

La fresadora, el subsolador, la vertedera, la desbrozadora y el remolque son los 5 aperos mas usados para alguien que se dedique a trabajos esporádicos de agricultura/horticultura de fin de semana, o incluso como segundo trabajo.

Dependiendo de la zona en que vivas y las tareas a las que te dediques, siempre  cuando no sean trabajos muy específicos, usarás unos mas que otros. Aunque he de decir que hay otros aperos que pueden sustituir total o parcialmente a algunos de estos por similitud de tareas. Ningún apero es del todo cerrado en forma, uso o resultados. No son los únicos que pueden valer para hacer un trabajo en concreto. Por ejemplo, en lugar de un subsolador también se podría utilizar un cultivador para ciertos trabajos menos profundos, y hay cultivadores que son pequeños subsoladores, y hay subsoladores que son grandes cultivadores.

Fresadora o rotavator.-

Es un apero que se acopla a los brazos elevadores hidráulicos de un tractor y a la toma de fuerza mediante un sistema tripuntaly que sirve para remover la tierra en su capa mas superficial llegando a profundizar un mínimo 15 cm y no mas de 25 cm en el mejor de los casos. Si quieres saber mas de ella pincha aquí.

25

Subsolador.-

El subsolador es un apero que se acopla a los brazos hidráulicos del tractor en la parte trasera mediante un sistema tripuntal, y cuyo cometido es el de remover el terreno en profundidad llegando incluso a los 70 cm si se trata de tractores de alto caballaje (mas de 150 CV). Para tractores mas pequeños podría profundizar de 30 a 40 cm. En el mercado los hay del tamaño que tu desees, solo hay que buscarlo.

subsolador amarillo 1

Vertederas.

El uso que se da a las vertederas es el de levantar y voltear el terreno después de un periodo de tiempo en reposo, bien sea un periodo invernal corto, un periodo de varios años, o una zona que estaba a monte y ahora queremos trabajar para cultivo. En algunos casos, sabiendo usarlo debidamente también puede servir para hacer surcos para algunas plantaciones, o algún tipo de regadera.

BeFunky-collage (36)

Desbrozadora.-

La desbrozadora sirve para la limpieza de prados, fincas y huertos que están bastante echados a perder por la maleza. Soportada en el sistema tripuntal del tractor, con ella podemos destrozar malas hierbas, pequeños matojos, o zarzales, consiguiendo que queden limpios casi del todo. Esta máquina trabaja con las revoluciones de la toma de fuerza del tractor haciendo girar sobre un eje vertical un par de cadenas de eslabones potentes que lo destrozan todo con el giro y el movimiento de la marcha del tractor.

BeFunky-collage (35)

Remolque.-

El remolque es un apero cuyo cometido principal es el transporte de materiales (madera, piedra, abonos…)

Se engancha al tractor a través de una cazoleta que dispone de un movimiento de articulación arriba-abajo en cuyo centro se instala un pasador entre la cazoleta y ojal de la lanza del remolque. esta cazoleta va entre los brazos hidráulicos y puede estar por encima o por debajo de la toma de fuerza (en la mayoría de los casos por debajo)

2

Transmisión cardan de toma de fuerza

Estándar
Transmisión cardan de toma de fuerza

¿Cómo es, y qué función desempeña la transmisión cardan de toma de fuerza?

Pues bien, todos aquellos aperos que necesiten de la toma de fuerza, también necesitarán de alguna manera de una transmisión cardan telescópica que lleve el movimiento de giro desde el tractor a dicho apero.

Se necesita este sistema cardan, y no una barra rígida, porque la posición del apero en altura es variable al subir o bajar los brazos hidráulicos del tractor, necesitando transmitir el movimiento de giro en dos planos lineales diferentes y cambiantes.

Y se necesita que sea telescópica por dos posibles razones:

  • una, que al subir o bajar el apero cambia un poco la distancia entre apero y tractor en el punto de transmisión
  • otra, porque hay aperos remolcados (van sobre ruedas) los cuales al girar o vadear el tractor con respecto al apero durante el trabajo, también puede cambiar la distancia en la barra de transmisión (p.e.: la empacadora , la cisterna, la fumigadora remolcada…)

Las imágenes de aquí abajo son sacadas de Reciher Guzman S.L. Una tienda online muy bien diseñada para que los clientes puedan entender bien sus necesidades. Pincha en el nombre si quieres acceder a la pagina.

Estas transmisiones en general deben de componerse de las siguientes partes:

  • 2 nudos cardan standard (foto 1) con sus crucetas con engrasador (foto 2)
  • 2 barras que suelen ser de forma triangular que van una vestida en la otra haciendo función telescópica (foto 3).
  • 1 funda de plástico con unas cadenetas para fijar y que cubre todo el sistema (foto 4 y 5).

Ejemplo de dimensiones de transmisión cardan (foto 1). Transmisión cardan con funda de plástico y sin ella (foto 2).

Imágenes tomadas de Chavanel y de Suministros Cámara, Pincha en cada uno si quieres acceder a sus páginas.

Medidas, potencia y accesorios.-

Las medidas pueden variar en:

  • longitud de las barras telescópicas según la distancia del tractor al apero
  • dimensiones en diámetro de las barras telescópicas
  • dimensiones de los nudos cardan y sus crucetas

Es importante que la transmisión cardan sea acorde a la potencia del tractor, y también a las dimensiones o dificultad del apero –> asegurate de ello al comprar.

A la transmisión cardan se le pueden añadir ciertos accesorios que sirven para completar el sistema con buena garantía de trabajo:

  • limitador (foto 1)
  • rueda libre (foto 2)
  • embrague (foto 3)

Fotos Reciher Guzman S.L

Desarrollo.-

La transmisión cardan se une al tractor y al apero generalmente con el mismo sistema de toma de fuerza. Hay aperos que llevan su cardan fijo desmontando solo de la parte del tractor y sacándolo de la barra triangular telescópica (aperos antiguos).

En la mayoría de los casos se monta y desmonta de los dos lados, y eso se hace a través de un pulsador para introducir el nudo cardan en el eje de la toma de fuerza del tractor o del apero, y soltándolo después quedando este bloqueado en dicho eje.

Las barras de transmisión cardan pueden ser de diferentes secciones:

  • cuadrada (sistema antiguo)
  • triangular (la mas común)
  • forma de limón
  • estrella

Imagen de abajo tomada de Agrinava. Una página esta muy clarificadora de como son, y de los accesorios posibles para el trabajo. Pincha en el nombre para acceder.

Medid

Precauciones y consejos en el uso diario:

  • procurar usar siempre transmisión cardan con funda para evitar enganches de ropa, o de matojos y ramas, aunque habrá casos en que no tengas manera y habrás de usarlos sin funda
  • nunca aproximar partes del cuerpo al sistema cuando esta trabajando, has de tener en cuenta que son partes móviles que pueden atraparte sin que casi te des cuenta
  • procura conectar la transmisión con el motor parado
  • asegúrate de que está bien colocada antes de poner el sistema en marcha, que no haya otras partes con las que pueda golpear durante el trabajo
  • asegúrate de que la transmisión que estas montando tiene la longitud adecuada, no puede ser muy corta de manera que queda muy sacado el sistema telescópico, ni muy larga de manera que se cierre del todo en algún momento del trabajo forzando así al tractor o al apero –>seguro produciría averías
  • siempre procura que la transmisión trabaje lo mas recta posible, no eleves mucho el apero creando un ángulo de trabajo de muchos grados, te durará mas la transmisión y los aperos –>habrá menos desgastes)

Saludos. Juan.

Huso, máquina de abrir leña, o rajador de troncos.-

Estándar
Huso, máquina de abrir leña, o rajador de troncos.-

El huso, o rajador de leña es una herramienta inventada y diseñada para abrir troncos, de manera que podamos reducir su tamaño hasta conseguir que nos quepan en las estufas, cocinas bilbaínas o chimeneas que tenemos en las casas.

En los medios rurales ha tenido una gran aceptación debido a que en todas las casas disponen de al menos un tractor, y el precio que tienen estos aperos es muy asequible (entre 400 y 500 €) (250 a 300 € si lo compras de segunda mano).

Antes de continuar, quiero advertir a los lectores de que hay que tener en cuenta que el huso o rajador de leña es una herramienta bastante peligrosa durante el trabajo.

Pero también hay que decir que cumple bastante bien con su cometido.

Diseño y concepción.-

Consta básicamente de:

  • un amarre tripuntal (entre los brazos hidráulicos y la barra del tercer punto) –> flecha azul claro
  • un eje cónico con rosca gruesa a izquierdas por un lado y con eje estriado de toma de fuerza por el otro, soportado todo en unos rodamientos robustos –> flecha amarilla
  • plataforma de apoyo y soporte de troncos –> flecha azul oscuro
  • una estructura que desde el amarre tripuntal soporta al eje cónico y a la plataforma de troncos –> flecha verde

El ejemplo que pongo en la foto es de los mas simples que hay. También podemos encontrar algunos modelos un poco mas completos en el sentido de que tienen algún sistema que nos permite desbloquear el tronco si se da el caso de que se nos quede enganchado.

Forma de trabajar con el huso o rajador.-

Como cualquier apero, el rajador se sujeta al sistema tripuntal (brazos hidráulicos + tercer punto), y se necesita una transmisión cardan de toma de fuerza para el movimiento de giro del eje cónico roscado.

Lo ideal es trabajar a 540 RPM, y con el tractor a ralentí, o muy poco acelerado en caso de que sea de pocos CVs.

Cualquier tractor vale para hacer este trabajo, desde 20 a 100 CV. Lo he visto hacer con tractores muy dispares.

Eso si, ten en cuenta que:

Es importante preparar un sistema para detener el giro de la toma de fuerza, o apagar el motor del tractor en caso de peligro para que se detenga de la forma mas inmediata posible. ¡Ingéniatelas! ¡Ten el control de la situación!

La manera de trabajar es colocar el tronco sobre la plataforma con uno de los cortes hacia abajo, ¡ojo, nunca nunca tumbado de lado!, y después empujarlo hacia el huso de manera que éste empiece a enroscarse en el tronco. Cuanto mas se enrosca, mas se abre el tronco, y así hasta que se raje.

Consejos para el trabajo, y advertencias de seguridad.

  • empuja siempre el tronco por detrás hasta que el huso lo enganche
  • una vez que lo enganche retira las manos hasta que termine
  • nunca pongas la mano por el lado derecho del tronco, porque si se vence de lado te puede atrapar la mano
  • una vez haya terminado procura retirarlo agarrando por la izquierda, o por arriba
  • toma una de las mitades y vuelve a colocarla de nuevo hacia el huso, ¡siempre con el corte del tronco hacia la plataforma de apoyo !
  • y así hasta que tengas el tamaño deseado.
  • si el tronco es fino solo te harán falta dos o tres de veces, si es grueso más, hasta que tengan el tamaño que quieres.
  • no pretendas hacerlos demasiado pequeños con este sistema, cuanto mas pequeños son, mas riesgo de que se te vuelquen hacia la derecha y se acuñen entre el huso y la plataforma.

Mi consejo es que el huso tenga una especie de empujador, de manera que nunca empujes con la mano.

Si crees que no puedes retirar el tronco ya rajado con garantías mientras el sistema esta en marcha, entonces para el huso o el tractor para retirarlo.

Con el trabajo, la punta del cono roscado puede desgastarse. Para ello está pensado que esta punta pueda sustituirse por una nueva, que puede ser de mayor o menor calidad si la madera que vas a abrir es mas o menos dura.

Sistema funcionando (clica aquí, o en la imagen):

Resultado final:

A trabajar, ¡y mucho cuidado con el apero este!

Saludos. Juan.

Toma de fuerza del tractor.

Estándar
Toma de fuerza del tractor.

La toma de fuerza del tractor se usa en aquellos aperos y útiles que son movidos por el tractor, y que además necesitan un movimiento de giro que accione el aparato de forma adicional al movimiento de avance del tractor.

El sentido de giro mas usado es a derechas. Aunque en la mayoría de los casos se combinan giro de toma de fuerza y movimiento del tractor, también hay algunos casos en que ese movimiento de giro se produce con el tractor estacionado sin avance de marcha, porque así lo requiere el trabajo a realizar, por ejemplo un apero de romper leña, una bomba de agua, un grupo electrógeno…

Definición y funcionamiento del sistema.-

La toma de fuerza consta de un eje macho con estrías longitudinales y una muesca a mitad de recorrido para el bloqueo.

Algunos ejemplos de aperos que por su concepción necesitan de la toma de fuerza son: fresadora o rotavator, desbrozadora, abonadora, recogedora de patatas, cisterna, sembradora…

Ejemplos en estas 3 imágenes de aperos que necesitan toma de fuerza y movimiento del tractor: fresadora, desbrozadora, abonadora:

Ejemplos de 3 aperos estáticos que necesitan de la toma de fuerza: bomba de agua, maquina de abrir leña, grupo electrógeno:

Tipos.-

Hay ejes de tomas de fuerza de 2 diámetros, y de 2 tipos de estriados.

En cuanto a medidas:

  • 1″ 3/4 ((Ø45) Z6 –> (6 estrías) la mas común, y la que debes de usar en la medida de lo posible
  • 1″ 3/4 ((Ø45) Z20 –>(20 estrías)
  • 1″ 3/8 ((Ø35) Z6 –> (6 estrías) la pequeña
  • 1″ 3/8 (Ø35) Z21 –> (21 estrías) pequeña

A demás, en caso de que la medida no te coincida con la de tu tractor, existen adaptadores entre tamaños y tipos.

En los tractores:

Las revoluciones a las que trabajan las tomas de fuerza normalmente son 540 RPM (revoluciones por minuto). Pero también hay algunos tractores que llevan una segunda opción de trabajar a 1000 RPM.

Hay tractores que llevan dos ejes de toma de fuerza instalados de serie.

Esto puede ser por 3 razones diferentes:

  • que lleven una por delante y otra por detrás con sus correspondientes brazos hidráulicos para colocar dos aperos a la vez (en tractores mas bien modernos y bien equipos para avanzar mas con los trabajos agrícolas)
  • que lleven una con giro a derechas y otra justo al lado con giro a izquierdas para casos especiales (p.e. el Ebro A30L)
  • que lleven una tipo Z6 y otra tipo Z20 (p.e. algunos modelos John Deere antiguos venían así)

Espero que esto resuelva alguna de tus dudas.

Saludos. Juan.

Toza, mártir o tronco para cortar leña.

Estándar
Toza, mártir o tronco para cortar leña.

Para cortar o partir leña, tanto fina como gruesa, es necesario disponer de un tronco que haga de mártir donde podamos golpear.

En algunos lugares le llaman toza, en otros le llaman mártir, y en otros le llaman simplemente tronco de cortar.

El nombre da un poco igual, pero en muchas partes se usa este tronco para cortar la leña con el hacha.

Tronco del que la hemos sacado:

¿Cómo debería de ser una toza para que cumpla bien con su cometido?

Caracteristicas:

  • debe de tener un diámetro mínimo de unos 30 cm, y no mas de 45 cm
  • debe de tener una altura adecuada a la persona que lo va a utilizar, de manera que el trabajo sea cómodo, por ejemplo 40 cm para alguien de estatura baja y 60 cm para una persona alta.
  • el tipo de madera que se use para la toza debe de ser de una dureza intermedia, ni muy blanda, ni muy dura, para que permita hincar el hacha cuando se pretende dejarla en reposo, y para que no rebote por exceso de dureza (en nuestro caso la hemos hecho de castaño, madera noble ésta)
  • debe de asentar bien en el suelo sin que se mueva, para ello lo ideal sería que tuviera 3 patas (bien sabemos todos que esa es la única manera en que se garantiza que una banqueta no cojea al sentarse en ella), en cualquier manera debe de tener al menos dos puntos de apoyo, o también valdría con cuatro, ya que sería mas fácil hacerla al practicarle uno o dos cortes en forma de “V” por debajo (los troncos redondos pueden no asentar bien)

¿Te gusta el resultado?

Pues ya solo una buena hacha, unos guantes, una pantalla protectora del rostro, y a cortar 🙂

Saludos. Juan.

Cómo talar un árbol.

Estándar
Cómo talar un árbol.

Talar un árbol es una tarea complicada para la cual necesitas poner todos tus sentidos si quieres llevarla a buen termino con seguridad.

Antes de ponerse a ello, es de vital importancia pararse a pensar y analizar la situación. Es preferible dedicar unos minutos a pensar cómo hacerlo sopesando los posibles problemas.

No todos los árboles se pueden cortar usando la misma técnica, hay situaciones y situaciones.

Intentaré dar una guía genérica, y adentrarme un poco mas en algún caso particular después.

Factores a tener en cuenta a la hora de talar un árbol.-

  • diámetro del tronco a talar, no es lo mimo un diámetro de 70 cm que uno de 30 cm
  • posición del árbol: vertical o algo inclinado
  • zona para la cual queremos que caiga, o para la que va a caer si nosotros no podemos influir en ello con los medios que tenemos
  • motosierra con la que contamos para hacer el trabajo, y que esté bien afilada la cadena para trabajar rápido y bien. Para cómo afilar pincha aquí.
  • mejor trabajar solo sin nadie al lado, tendrás una preocupación menos, y si hay alguien porque estas cosas suelen generar expectación entre amigos o vecinos, asegúrate de que mantengan las distancias adecuadas para no sufrir daño alguno –> fuera del alcance de la caída del árbol prevista, o incluso imprevista si cae antes de lo que a ti te pueda parecer.
  • usar EPIs adecuados (elementos de protección como casco integral, guantes, botas y pantalón)
  • tu estado de animo y estado físico deben de estar a buen nivel para poder pensar en el proceso con claridad

Proceso estándar:

  • cortar en forma de cuña por el lado hacia donde queremos o sabemos que va a caer el árbol, si podemos hasta alcanzar 1/3 del grosor del árbol

  • antes de cortar por el otro lado asegúrate de que tienes una vía de retirada/escape cuando llegue el momento, la caída de un árbol puede ser algo impredecible en algunos casos
  • cuando vayas a retirarte mantén la serenidad del buen hacer y saca la motosierra, ponle el freno de la cadena de inmediato (ver flecha en la imagen siguiente), para que no haya la posibilidad de que puedas cortarte al salir con cierta rapidez

  • cortar por el otro lado empezando a una altura ligeramente por encima de la base de esa cuña, para así facilitar que el tronco caiga hacia el lado de la cuña

j

  • asegúrate de que no hay nadie cerca, incluidos perros, el daño podría ser grave
  • siempre pendiente del momento del tronco del árbol para retirarte cuando empiece a moverse
  • no te despistes el momento de la caída casi siempre es un momento curioso y peligroso a la vez

Espero que te haya servido para tu trabajo.

En cuanto pueda añadiré algún caso más.

Saludos. Juan.

Casco integral para motosierra. Protegiendo tus sentidos.

Estándar
Casco integral para motosierra. Protegiendo tus sentidos.

Importante.

El casco integral es una de las mejores protecciones a la hora de trabajar con una motosierra.

Al igual que se cuidan las máquinas para que tengan una alta durabilidad, también hemos de mantener nuestra integridad física intacta para llegar a tener una buena vejez, lo mas tardía posible, y en el mejor estado físico.

Si quieres preservar tu salud y todos tus sentidos intactos, entonces debes de proteger tu cuerpo al máximo nivel que te sea posible.

Entre las indicaciones de seguridad de las motosierras, se indican claramente cuales son los EPIs (elementos de protección individuales) que debes de usar para trabajar con ella. Mira la foto.

Con el casco integral protegemos nuestra cabeza de :

  • golpes que nos dañen, y que nos puedan infringir heridas o contusiones con posibles lesiones externas o internas.
  • proyecciones de virutas, astillas o cualquier otro material que sea proyectado hacia nuestro rostro o mas importante todavía, a nuestros ojos (protegemos la cara, y la vista).
  • el alto rango de decibelios a los que sometemos nuestros oídos con el trabajo continuado con motosierra. Has de tener en cuenta que una motosierra térmica en fase de trabajo genera unos 125 decibelios, situándose directamente en la parte alta de la franja considerada de sensación dolorosa para el humano (entre 110 dB a los 130 dB). Si a este rango de decibelios añadimos el trabajo continuado que suele llevarse a cabo cuando se trabaja con motosierra, podemos llegar a producir daños irreversibles en nuestro oído.

Partes del casco integral:

  1. cuenco protector de la cabeza (el propio casco que se mete en la cabeza), con ajuste de medida de perímetro de cabeza para cada individuo.
  2. pantalla protectora de la vista contra serrín, virutas, astillas y otras proyecciones.
  3. protecciones auditivas contra un rango alto de decibelios de forma continuada.

f

Posibilidades de trabajo, comodidad:

Antaño, sobre todo en las aldeas y pueblos, se trabajaba sin protección. Pero hoy en día, por el precio (entre 25 y 35 euros) y la homologación que tienen estos cascos de protección, no tiene ningún sentido trabajar sin usarlos, pueden librarte de daños irreversibles para tu salud.

El casco ofrece varias posibilidades. Si lo que necesitas o quieres es una protección total, entonces debes de tener bajadas todas las partes (pantalla y protecciones auditivas) protegiendo tanto los oídos como el rostro.

Pero además este casco te permite usar por separado cada una de las dos protecciones si puntualmente necesitas ver mejor –> levantando la pantalla, o si necesitas oír mejor –> levantando los cascos.

Foto 1: casco en posición de trabajo. Foto 2: sistema de ajuste al perímetro de la cabeza: Foto 3: posibilidad de retirar tanto pantalla como protectores auditivos.

Recuerda siempre.

Puedes usar tu cabeza para dos cosas:

  • para ponerte el casco integral
  • para pensar cómo trabajar, y cómo protegerte

Saludos.

Juan.

Los 3 tipos de riego mas efectivos: riego por tubo de goteros integrados, por cinta de goteros, y riego por cinta de exudación.

Estándar
Los 3 tipos de riego mas efectivos: riego por tubo de goteros integrados, por cinta de goteros, y riego por cinta de exudación.

Riego por tubo de goteros integrados, riego por cinta de goteros y riego por cinta de exudación conforman un trío muy interesante a la hora de planificar el riego de tus plantas, jardín o huerto.

¿Que tú necesitas a la hora de regar tus plantas, arboles, flores, o tu jardín? Según lo que necesites regar, o tus preferencias, será conveniente usar una u otra, y así gestionar el agua con el mejor aprovechamiento, ya que en ocasiones es un bien escaso.

En este artículo las estudiaremos para poder elegir la que mejor va con lo que queremos.

Ventajas que tienen en común los 3 sistemas:

  • Utilización del agua en su justa medida.
  • Prácticamente No hay desperdicio si se gestiona correctamente.
  • Riego totalmente controlado y a baja presión.
  • Riego localizado y en el suelo únicamente, nunca en las hojas. Se riega únicamente en los puntos donde se desea.
  • Sirven también para la gestión de abonos líquidos, o incluso curas o pesticidas.
  • El agua se suministra de forma constante, y conviene incluso con programación automática (semanal, diaria y horaria).
  • Es factible la instalación de estos sistemas en cualquier tipo de terreno, y además son fáciles de poner y quitar al principio y final de cada temporada de cultivos.
  • Estos sistemas limitan las pérdidas por evaporación, escorrentía natural o perdidas por filtración profunda que no se aprovecha.
  • Para un buen aprovechamiento es conveniente regar al final de la tarde para sí evitar evaporación.
  • Es conveniente que el agua llegue filtrada a cualquiera de estos sistemas de riego.
  • Los 3 sistemas pueden usarse también enterrados.

1.- Riego por tubo de goteros integrados.

tuberia-16-mm-gotero-40-ctm-integrado-agricola

  • la tubería es semirígida y lleva integrados unas capsulas (goteros) de unos 40 a 45 mm de un sistema que gestiona el flujo del agua, compensa la diferencia de presión, e incluso gestiona también pequeñas impurezas de manera que el gotero no se atasque.
  • los goteros puedan estar situados entre sí una distancia de entre 20 y 35 cm (según tu necesidad y/o las indicaciones del fabricante).
  • la ubicación de las plantas ha de estar calculada teniendo en cuenta la distancia entre goteros.
  • los diámetros que suelen usarse son de 16 y 20 mm, con unos espesores de 1 a 1,2 mm
  • para dejarle trabajar  a la capilaridad del suelo, los caudales pueden ir entre 1,2 a 3,5 litros/hora, aunque los mas comunes son los de 1,5 a 2,5.
  • para hacer curvas o cambios de dirección en la instalación conviene hacer las uniones con codos para que la tubería no se chafe.

2.- Riego por cinta de goteros

shopping

  • la tubería es flexible y lleva integradas unas capsulas que conforman el sistema de goteros compensando la presión y algunas impurezas.
  • al igual que en tubos de goteros integrados las capsulas de goteo van colocadas a un distancia predeterminada (20 a 35 cm).
  • la ubicación de las plantas ha de estar calculada teniendo en cuenta la distancia entre goteros.
  • el diámetro suele ser de 16 mm.
  • los caudales suelen ser de 1 a 1,5 litros/hora por gotero.
  • conviene hacer las curvas con codos para que no se estrangule la tubería.

3.- Riego por cinta de exudación

descarga.jpg

  • es una cinta de fibra porosa de funcionamiento a baja presión.
  • la tubería es porosa en toda su superficie permitiendo la salida de agua que genera gotas superficiales en toda su longitud.
  • funciona a muy baja presión, prácticamente por gravedad.
  • la instalación es muy fácil de montar ya que no lleva componentes adicionales nada mas que para unirla, evitando así elementos susceptibles de avería.
  • tiene la ventaja de que no es necesario calcular la distancia entre plantas ya que exuda toda ella.
  • una de las mayores ventajas es la uniformidad en la humectación del terreno.
  • diámetro del tubo 16 mm.

Una composición típica de un sistema de goteros o de exudación sería algo así:

Filtros iniciales
Tubo principal de riego
Red de distribución de riego secundaria
Manguera o cinta de goteros integrados o manguera de exudación.

 

Desventajas de estos sistemas.-

Solo hay dos de interés:

Altos costos iniciales de material.

Peligro de obstrucción de los goteros si el agua no llega bien filtrada.

 

Las acelgas en 4 pasos: plantar, cavar, regar y recolectar

Estándar
Las acelgas en 4 pasos: plantar, cavar, regar y recolectar

La acelga; se encuentra situada entre las plantas que mas fáciles son de cultivar y que mejores resultados ofrecen en relación con los cuidados que necesitan.

Plantar, cavar, regar y recolectar.

Guía rápida.-

abonado: justo, no necesario abonar en cantidad

semilleros: si, un mes antes de la plantación definitiva

marco de cultivo: 50 cm entre lineas y 25 cm entre plantas

cultivo: todo el año en climas templados y de primavera-verano en climas duros

riego: constante pero sin encharcamiento

reproducción: por semillas

 

Definición.-

Planta de hojas que se renuevan, de origen mediterráneo; es caracter bi-anual, aunque en los lugares mas fríos llega a florecer en el primer año y acaba siendo solo anual.

Datos: taxonomía y morfología

  • Quenopodiácea beta vulgaris cicla
  • Propia de climas mas bien templados.
  • Hojas verdes alargadas con grandes nervios con cierto parecido a una lechuga alta de pocas hojas y de pencas bastante marcadas que pueden ser de  distintos colores.
  • De ellas se comen las hojas.
  • De raíces bastante profundas; por tanto gusta de suelos profundos, no encharcados y ricos.
  • De floración tardía; florecen a la llegada del frío después de un importante crecimiento del tallo central.
  • Las semillas se producen en los frutos a razón de 3 o 4 en cada fruto.
  • Es una planta que con muy pocos cuidados  puede ofrecer un alto rendimiento.

Tipos y formas.-

Las podemos clasificar basándonos en dos parámetros:

1.- El color de la hoja

  • Verde claro
  • Verde oscuro

2.- El color de la penca

  • Blanca
  • Naranja

Variedades

Hay muchas variedades y de muchos colores.

Aquí abajo les propongo 3 de las variedades y mas comunes.

1.- Verde oscura de penca blanca

2.- Verde clara de penca blanca

3.-Verde clara de penca naranja

4

verde oscura con penca blanca, verde claro con penca blanca, y verde con penca naranja

Terreno.-

  • le gusta el terreno profundo
  • rico en nutrientes
  • no encharcado

Forma de cultivo, calendario y trabajos anuales a realizar.-

  1. Si hablamos de cultivo extensivo, la forma mas razonable es en surcos con una distancia razonable de 25 cm  entre plantas.
  2. Si se trata de pequeños cultivos puede ser en surcos, bancales o incluso en cajones, ya que con pocas plantas podemos conseguir suficiente cosecha para una familia. Este tipo de cultivo es ideal para hacerlo sobre acolchado de paja.
  3. La siembra puede hacerse desde principios de invierno (octubre) en climas templados, o incluso todo el año. En climas mas duros, mas bien hacia finales del invierno (marzo en España)

Trabajos.-

  • abonado en invierno
  • pasar fresadora para mezclar el abono
  • pasar subsolador antes de la siembra para levantar el terreno en profundidad
  • fresado justo antes de sembrar y asurcado o acaballonado
  • siembra
  • cavado de malas hierbas
  • riego constante sin encharcamiento
  • recolección

A nivel familiar una opción muy buena es acolchar con paja alrededor de las plantas para no tener que cavar casi, y también para que la humedad del suelo no se evapore. teniendo así que regar menos.

Requerimientos edafoclimáticos.-

  • Climas templados donde puede cosechar todo el año
  • En climas mas duros se cultivan en primavera y verano
  • Tierras profundas
  • Suelo rico en nutrientes
  • Riego constante sin que se produzca encharcamiento

en climas templados puede

Recolección, almacenaje y consumo.-

Después de 2 meses de haberlas sembrado en terreno podremos hacer nuestra primera cosecha.

De ellas se puede consumir tanto la hoja como la penca o tallo. Aunque el consumo principal es la hoja.

1.- Cortando la planta entera –> para recolección masiva

2.- Cosechando poco a poco las hojas exteriores mas grandes por encima de los 25 cm–> para recolección familiar. La recolección por hojas favorece una mayor y mas rápida evolución de la planta. Las hojas pueden alcanzar una longitud de hasta 50 cm

En cuanto a la conservación, se podrían almacenar hasta 1 semana. Por mas tiempo perderán las propiedades y se pondrán mustias.

Propiedades.-

  • muy digestiva
  • suave y ligera
  • nutritiva

Plagas.-

Aunque la planta posee un alto grado de resistencia a las plagas, siempre hya algunas que pueden afectarle.

Las mas comunes:

  • gusanos
  • arañas
  • moscas
  • pulgones

El calabacín, un vegetal muy fructífero y facilón de cultivar.

Estándar
El calabacín, un vegetal muy fructífero y facilón de cultivar.

El calabacín es una de las hortalizas que mas conocemos todos. Sabemos cómo es y muchos también para que se utiliza. Pero, ¿sabemos cómo cultivarlo con éxito, y con el máximo rendimiento?

Guía rápida.-

abonado: abundante o interesante, pero no imprescindible

semilleros: si, un mes antes de la plantación definitiva

marco de cultivo: 70 cm entre plantas

cultivo: de verano sembrando en primavera

riego: constante pero sin encharcamiento

reproducción: por semillas

Definición.-

Hortaliza con forma apepinada que se recolecta relativamente tierna, bastante antes de que alcance su mayor tamaño y madurez.

Datos:

  • Su nombre Cucurbita Pepo.
  • Planta de bastante envergadura (de entre 80 cm a 1 m de diámetro de la hoja), con hojas en forma de grandes palmas que pueden o no estar cubiertas parcialmente de manchas blanquecinas y ser mas o menos aserradas en los bordes.
  • Es una planta anual (crece, produce y muere en un solo año), y que se extiende por el suelo, y de aspecto bastante vigoroso.
  • Múltiples tallos huecos, con un poco de aristas, consistentes, y de color muy verde
  • Gusta de altas temperaturas y luz, no en vano tiene hojas con gran superficie de captación solar
  • No soporta mucho las heladas, chamuscándose los brotes de las hojas muy pronto cuando bajan las temperaturas. No interesa por tanto sembrarlas antes de tiempo debido a las heladas.
  • Sus flores son acampanadas, amarillas o anaranjadas, y tiene flores masculinas y femeninas (la mayoría son femeninas). las femeninas son gruesas y las masculinas bastante mas finas.
  • De crecimiento muy rápido
  • No demasiado exigente con el terreno
  • Muy productiva

1

Ejemplo de hoja lisa sin manchas, y hoja aserrada con manchas blanquecinas

2

Ejemplo de flor macho (de tallo fino), y flor hembra (de tallo grueso que se convierte en el calabacín).

3

Detalle de tallo hueco y sus aristas.

Variedades.-

Tipos y formas.-

  1. Verdes
  2. Amarillos
  3. Alargados
  4. Redondos
  5. Minicalabacines

Variedades.-

  • Calabacín temprano de Argelia
  • Belleza negra
  • Redondo de Niza
  • Black beauty
  • Blanco medio-largo

Terreno y preparación.-

  • Le gustan los terrenos sueltos, y profundos
  • Con cierta cantidad de abono, pero sin exigencias. Que se mantenga un equilibrio razonable.

Siembra, trasplante, riego,  poda y entutorado.-

  • La siembra puede hacerse directamente en el terreno, echando 3 semillas en cada hoyo (por si alguna falla) para luego quedarnos solo con la mejor.
  • Dependiendo de la zona, en España se puede sembrar en la tierra de principios a finales de la primavera.
  • También se pueden sembrar de trasplante, mas bien a mediados y finales de primavera.
  • Dada su envergadura, la separación entre plantas habrá de ser al menos de  70 cm.
  • Cavado de malas hierbas competidoras cuando las haya.
  • Poda de las ramas más bajas, de los calabacines defectuosos, y si se quiere de las flores macho que ya no estén en flor.
  • La planta se puede entutorar para enderezarla, pero es un trabajo un poco extra y no imprescindible hacerlo.
  • El riego ha de ser constante, pero sin encharcamiento. si es con goteo siempre mejor.

Recolección, almacenaje y consumo.-

  • La recolección ha de hacerse cuando el fruto esté entre 20 y 25 cm de longitud, y 5 a 7 cm de diámetro, de mayo a octubre.
  • Habrán de tener una consistencia fuerte al tacto con los dedos. Si estuviera blando hay que desecharlo.
  • Conviene cogerlo cuando se vaya a consumir. Puede mantenerse en zona fresca hasta 1 semana, pero no conviene mucho más.
  • Conviene consumir casi crudo o poco cocinado y con piel, ya que en ella se encuentran muchos de los elementos mas importantes en el calabacín.
  • Se puede consumir a la plancha, rebozado, en ensaladas, en puré, en pastel, en pistos, tortillas…
  • Se puede combinar con otros alimentos como pescados, otras verduras, carnes…
  • Aunque yo nunca las he probado, se dice que las flores también son comestibles, para quien las quiera probar.

3

Planta empezando a producir, en donde se pueden apreciar flores macho y hembra, y con calabacines de tamaño ideal ya para cosechar.

Propiedades.-

  • Una hortaliza ligera y suave, muy apta para aquellos que quieran mantener un estilo de vida saludable y bajo en calorías.
  • Contiene alto contenido en agua, fibra, calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro.
  • Tienen buen poder antioxidante.

Plagas.-

  • Arañas
  • Moscas
  • Pulgones

6 pasos fáciles para hacer lazadas, lazos o gazas en la punta de las cuerdas: “técnica de saltar una vuelta”

Estándar
6 pasos fáciles para hacer lazadas, lazos o gazas en la punta de las cuerdas: “técnica de saltar una vuelta”

Hacer lazadas en cuerdas con la “técnica de saltar una vuelta” es un mérito de nuestros antepasados. Nos lo han dejado en herencia, y nosotros tenemos el deber de aprenderlos, mantenerlos en el tiempo, y transmitirlos a las generaciones futuras, ya que cuando la tecnología falla necesitaremos recurrir a ellos, y el conocer las técnicas ocupa muy poco lugar.

Para hacer este artículo he recurrido a la sabiduría, la técnica, y las manos del más veterano que conozco, mi padre; hombre de campo que ha necesitado conocer y llevar a cabo esta técnica en múltiples ocasiones. No en vano sus manos muestran la fortaleza del pasado de hombre de tareas agrícolas y ganaderas. A él se lo dedico con todo mi cariño.

Material.-

Cuerda de esparto, cáñamo, sisal, yute, algodón, de 3 cabos o más. En este caso mostraremos ejemplo con 4 cabos por ser la unión mas típica.

Técnica.-

Usaremos la “técnica de saltar una vuelta”. Paso a paso con fotos y de forma fácil trataré de explicar cómo se hace.

Aquí abajo en fotos os la pongo con una de las puntas a unir pintada de azul, para que pueda distinguirse bien cómo se van entrelazando los cabos. En la última foto se puede ver que además se pueden unir cuerdas con la misma “técnica de saltar una vuelta” (por ejemplo cuando se rompen, o cuando es necesario unir dos para mayor longitud).2526

Paso a paso, y con las manos del abuelo:

1.- Sellamos la punta de la cuerda con la llama de un mechero o pequeño soplete (incluso con el fuego de la cocina de gas si es necesario). El objetivo es que no se deshilache.6

2.- Separamos las cuatro puntas de la cuerda unos centímetros. Por ejemplo, si el diámetro de la cuerda es de 10 mm –> 5 cm, si es de 16 mm –> 8 cm, si es de 20 mm –> 10 cm (la mitad en cm de los mm que tenga de diámetro). Y eliminamos una pequeña alma de material que las cuerdas traen de guía interior para que no se nos enrede.10

3.- Marcamos cómo de grande queremos la lazada y empezamos a meter un cabo bajo una de las vueltas de la cuerda y tiraremos para atrás un poco de él para consolidar la posición. Para meter el primer cabo lo facilitaremos destorciendo la cuerda en medio un poquito. Procuraremos que los cabos no se desenrollen en la punta para mantener la consistencia de la cuerda; para ello los iremos retorciendo a derechas (como vienen enroscados) un poco cada uno.11

4.- Tomamos el siguiente cabo, y “saltando una vuelta” de la cuerda lo pasamos por debajo del siguiente y tiramos ligeramente hacia atrás para consolidar. Y así hasta hacerlo con los 4 cabos.12

5.- Una vez que terminamos la primera vuelta, hacemos una segunda de la misma manera. Y con 2 vueltas es suficiente para aguantar, ya que cuanto mas tires de ella, más se comprime y aprieta, y obtiene mayor consistencia.13

6.- Estiramos la lazada para darle un poco de forma. Y cortamos las puntas sobrantes (si las hubiera) sellándolas también un poquito con la llama. Como podéis ver en la foto, el abuelo tiene calculado cuanta longitud necesita sin tener que cortar las puntas de los cabos. Aprovechamos también para quemar algunos hilos sueltos de la cuerda. Si está bien hecho el trenzado, quedará la cuerda con forma un poco cuadrada en lugar de redonda.

Y aquí está el resultado final, una lazada eterna en el tiempo. Durará tanto como vaya a durar la cuerda en cualquier otro punto. Además, si se nos rompe la cuerda, siempre podremos usar la técnica de unión de cuerdas.

2

Resultado

Si ya sabemos como hacer lazos en las puntas de las cuerdas, ahora toca ver también como se puede unir cuerdas con el mismo sistema. Es todavía mas fácil.

Técnica.-

2728

En 3 pasos:

1.- Separamos las puntas de los dos cabos a unir y las enfrentamos.29

2.- Empezamos a entrelazar como anteriormente, con cada cabo saltando una vuelta.30

3.- Le damos la vuelta y repetimos la operación.31

Y ese vuelve a ser el resultado de la operación.

32

Resultado

Espero que os haya gustado y os sirva en algún momento de la vida.

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

 

 

Para mí, los 3 vegetales mas fáciles de cultivar: lechugas, acelgas y calabacines.

Estándar
Para mí, los 3 vegetales mas fáciles de cultivar: lechugas, acelgas y calabacines.

Lechuga, acelga y calabacín, son los 3 vegetales que No te defraudaran si quieres empezar en el mundo de los cultivos o el pequeño huerto para tu consumo. Y además te permitirán recolección gradual y constante.

Aquellas personas que todavía no han plantado nunca y que desean hacerlo por primera vez, o que lo han intentado sin demasiado éxito, tienen con estos 3 vegetales la oportunidad de probar y ver que es posible para cualquiera persona que se lo proponga el conseguir su propia cosecha.

La lechuga.-

!Quien no ha probado la lechuga!

La lechuga es uno de los cultivos que mas fácil se consigue y quizás con el que primero se atreven los horticultores que se aventuran.

Claves:

  1. Lo ideal para poca superficie es hacerlo en un cajón grande de madera, macetero alargado, o mejor todavía búscate cajones de porexpan blanco que desechan en las pescaderías (pero ojo, si se te rompen por el uso asegúrate de recoger bien los trozos para no contaminar el entorno y reciclarlos en el plástico correctamente)
  2. Tierra + un poco de arena de río + un poco de abono de animal grande (vaca, caballo…)
  3. Mezcla bien los tres componentes con alguna herramienta tipo azada, horca, escabuche de mano o paleta.
  4. Rellena los cajones con la mezcla y riégalos suficiente. A la lechuga le gusta el agua.
  5. Echa la semilla en la época de siembra que marca fuera el sobre (poquita y bien repartida) y remueve superficialmente para que se entierren/mezclen con la tierra sin profundizar demasiado.
  6. Procura mantener el grado de humedad de la plantación de forma constante regando cada dos días para que las semillas nazcan y evolucionen.
  7. Retira las malas hierbas cuando nazcan con cuidado de no arrancar las plantitas de lechuga.
  8. Nota: cuando las lechugas nazcan también se pueden cosechar poco a poco cogiendo de cada planta las hojas mas externas (que además estarán muy tiernas) y dejando que el resto vayan creciendo. O bien cosechar la planta completa

Si quieres saber más de lechugas pincha aquí.

2

Acelgas.-

Las acelgas no a todos le gustan, pero a quienes les gusta la consideran una imprescindible en el pequeño huerto familiar.

Claves:

  1. Con pocas plantitas (4 o 5) puestas un poco intercaladas en el tiempo se puede conseguir mucha cosecha continua.
  2. Para este caso mejor no hacerlo en cajones que estén delimitados por debajo, ya que las raíces necesitan profundizar bastante.
  3. Igualmente mezclamos tierra, arena de río y abono de animal grande.
  4. También gustan de cierto grado de humedad constante para crecer rápido.
  5. La forma de recolección es ir quitando poco a poco primero las hojas mas externas y grandes de la planta.
  6. Con 3 o 4 plantas tenemos suficiente y llegaremos a recolectar un puñado de hojas cada semanita.
  7. La recolección se hace cogiendo las hojas mas externas y mas grandes de la planta.

Si quieres saber más acerca de las acelgas sigue este enlace.

2

Calabacín.-

El calabacín da mucho juego, y pocas son las personas que no les gusta. Su grado de producción es muy alto y casi  nunca defrauda.

Claves:

  1. Al igual que las otras, mantenemos la relación tierra, arena y abono a partes iguales.
  2. Esta planta alcanza dimensiones considerables de superficie ya que las hojas son de tamaño grande.
  3. Para una superficie pequeña yo pondría únicamente 2 plantas. Si falla una nos quedaría la otra. Aunque en realidad para ti llegará con una sola planta.
  4. La humedad justa sin encharcamiento.
  5. Los calabacines producen mucho y muy rápido. Siempre es muy típico en los pueblos que los horticultores te ofrezcan porque tienen excedente de ellos.
  6. Se van recolectando los mas grandes cuando tienen de 20 a 25 cms de largo y de 5 a 7 cm de ancho y , para que los mas pequeños vayan cogiendo el relevo y vayan creciendo.

Si quieres saber mas sobre el cultivo del calabacín pincha aquí.

4

Planta en flor y primeros calabacines

Detalle de la mezcla tierra-arena-abono.-

  • Un poco de tierra que aporte volumen en el cajón.
  • Un poco de arena que facilita la entrada del agua de riego y la evolución de las raíces de las plantas.
  • Y una parte de abono que aporte nutrientes suficientes.

Ejemplo en fotos de la mezcla y del cajón de madera.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

¡Venga, aventúrate a cultivarlos y disfruta de estos vegetales en tu terraza, patio, jardín o pequeño huerto!

Saludos.

Juan.

Sistema “tripuntal”de enganche de aperos al tractor.

Estándar
Sistema “tripuntal”de enganche de aperos al tractor.

El sistema de amarre “tripuntal” o como su nombre indica amarre en 3 puntos, es el sistema mas común de amarre de aperos al tractor, sea este grande o pequeño, alto o bajo. Son pocos los aperos que se libran de ser enganchados al tractor por este sistema. Como excepción podríamos nombrar aquellos que son de arrastre (como los aperos remolcados: remolques, empacadoras, cisternas…) y van enganchados al tiro del remolque. También hay otra excepción que es en tractores muy pequeños que llevan su propio sistema especifico (que no es tripuntal) y que yo no recomiendo ya que no permite enganchar aperos genéricos, solo aquellos fabricados únicamente para ellos (como por ejemplo los Pasquali pequeños).

Todos los aperos necesitan estar enganchados o conectados al tractor para su manejo por éste. El sistema tripuntal principal o mas común en los tractores va situado por atrás, pero también hay tractores que además lo llevan montado por delante, y otros muchos a los cuales, si no lo tienen, se les puede montar (la gran mayoría).

Partes.-

  1. Brazos elevadores hidráulicos

Son dos, y son los brazos que desde el tractor van a la parte baja del apero uno a cada lado generalmente a igual altura uno del otro. Los tractores suelen llevar al menos uno de ellos preparado para regular en altura el brazo, y así poder nivelar un poco el apero al gusto una vez que está enganchado.

Los brazos elevadores hidráulicos llevan regulación para abrir o cerrar el ancho de amarre uno con respecto al otro (no todos los aperos tienen los amarres situados a la misma distancia uno del otro). Esta regulación esta formada por un sistema de tensores tornillo-tuerca izquierda-derecha que permite alargar o acortar y que puede ir colocado por dentro o por fuera de cada brazo. Pueden ser rígidos (mas bien los que van por el interior) y flexibles de cadena (mas bien los que van por el exterior como es el caso de la foto).

Los brazos hidráulicos pueden ser de amarre manual (hay que encajarlos y cerrarlos con su clavija a mano) o automático (el propio tractor hace la operación).

  1. Tercer punto

Como su nombre indica es el tercer punto de sujeción del apero. Solo con dos puntos de amarre que van locos no se puede comandar (subir o bajar) un apero. Pues bien, el tercer punto es esa sujeción que completa el triangulo del sistema tripuntal.

Se trata generalmente de un tensor grande que lleva dos roscas, una a derechas y otra a izquierdas que permiten alargar o acortar su longitud de manera que podamos elevar o bajar el apero de la punta para conseguir la nivelación o el ajuste de trabajo necesario. Los hay con sistema de regulación hidráulica que el propio tractor puede mover según necesidad (suelen ir en tractores y aperos grandes).

36Las flechas amarillas indican la sujeción tripuntal en el apero. Las flechas rojas indican los tensores de los brazos. Flecha azul el tercer punto regulable, y la flecha fucsia el regulador en altura en uno de los brazos.

 

38

Detalle de enganche del tercer punto al apero, al tractor, y regulador de altura en brazo

39

Reguladores para abrir o cerrar y tensar los brazos derecho e izquierdo, y detalle de amarre tradicional de un brazo al apero.

40

Detalle de pasador cerrando bulones de amarre. Es el sistema mas típico.

En resumen, el sistema “tripuntal” es el sistema mas básico y común de amarre de aperos al tractor. Para los aperos que lo necesiten también habrá que conectar la toma de fuerza mediante un sistema cardan, pero eso es otro tema a tratar.

Para tener una idea mas de conjunto, quizás te interese ver mi artículo “Tractor clásico y sus partes” pinchando aquí.

También te puedo recomendar ver estos otros artículos:

“Un pequeño tractor y sus aperos” 

“Enganche de aperos al tractor”

“Embrague en aperos y su importancia”

“Definición de apero agrícola”

“Clasificación genérica de tipos de tractores”

“Definición y clasificación de ATV (quad)”

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

 

Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

Estándar
Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

Hace un tiempo me surgió la necesidad de cortar el césped en la pequeña huerta delante de casa, y además como todas las zonas verdes debía de cortarlo con cierta frecuencia. Y siempre tenía que hacerlo a mano.

Tenía un tractor que podía usar para ello, pero no tenía un apero cortacesped que acoplarle. Durante un tiempo estuve buscando algún apero usado o nuevo que tuviera un precio razonable. Pero los precios siempre se me iban mas altos de lo que yo quería.

Así que pensé que podía fabricarlo yo comprando unas cuantas cosas y aprovechando algunos hierros que tenía por allí tirados desaprovechados. Y conseguí hacer un buen cortacesped creo, por aprox. 1/5 del valor de uno nuevo.

¡Me puse manos a la obra, y ya me diréis al final del artículo que os parece el resultado!

Materiales necesarios.-

Aquí pondré los imprescindibles para hacerlo de la forma más económica posible. Siempre se le podrán añadir pequeñas cosas o detalles para mejorarlo. Consideré que la medida que me venía bien era de un corte de 120 cm, mas grande me pareció mucho para hacerlo con el sistema que yo quería, y mas pequeño me pareció poco.

  1. Plancha de chapa de 6 mm de espesor (puede valer de 4 o 5 mm), y de 130 cm de ancho x 130 cm de largo. (precio de 1/10 parte del valor de un cortacesped nuevo)
  2. Grupo multiplicador de transmisión para desbrozadora pequeña de 1/1,75 (cada vuelta de toma de fuerza transmite 1,75 vueltas). Ten en cuenta que es un cortacesped, que siempre ofrece menos resistencia de trabajo que una desbrozadora (precio 1,5/10 del valor de un cortacesped nuevo)
  3. (4) ruedas giratorias industriales de diámetro 80 o 100 mm sin freno.
  4. -2,5 m de perfil en U de acero de 60 x 30 mm
  5. -3 m de cadena de 6 mm.
  6. -60 cm de pletina de 80 x 15 mm
  7. -60 cm de pletina de 80 x  4 mm
  8. -(2) cuchillas de peine de segar de tipo Bertolini o BCS.
  9. -(4) tornillos de M16 para amarrar el grupo a la plancha
  10. -3 m de perfil en L de 30 x 30 cm para soldar a la plancha y dar un poco mas de consistencia (en mi caso he usado el tubo blanco que veis en la foto y que tenía de restos, de 60 x 40 mm).
  11. (2) tornillos de M12 con tuerca autoblocante.
  12. (2) tornillos de M20 o M24 x 60 mm de longitud, según el diámetro de la bola de los brazos hidráulicos de tu tractor (19 o 25 mm, el de 25 quedará un poco mas suelto, pero no es de mucha importancia) (si es diámetro 19 habrá que repasar/desbastar con la radial un poquito los de M20 para convertirlos en 19 mm).
  13. (16) tornillos de M8 para las ruedas

El precio de estos últimos materiales del punto 3 al 13 todos juntos 1,5/10 del valor de nuevo.

15

Grupo multiplicador

 

Resultado del precio total, aproximadamente 4/10 del valor del cortacesped nuevo.

2

Ejemplo de composición con los materiales, y vista general de la plancha tambien.

Herramientas.-

Nombraré las imprescindibles para poder ejecutar el trabajo, pero siempre se podrá usar mas herramientas, de manera que resulte un trabajo mas cómodo y fácil de llevar a cabo.

  • Soldadora Inverter de al menos 100 Amp (son muy cómodas y fáciles de usar aunque no seas un experto) y electrodos de rutilo de 2.5 mm.
  • Máscara de soldar.
  • Radial o amoladora de 125 mm con discos de corte de acero (2 o 3) y de desbaste/repasado (1).
  • Taladro con velocidad regulable y brocas de 4 mm, de 8,5 mm y brocas de 12 mm
  • Lima redonda 10 o 12 mm
  • Guantes de soldar
  • Pantalla protectora del rostro (importante)
  • Ropa de trabajo tipo mono.
  • Herramientas básicas como escuadra, metro, pequeños sargentos de sujeción, lápiz, martillo, cortafríos…

Ejecución del trabajo.-

Para encajar el grupo en la plancha:

  1. Comprar los materiales. Para la plancha te hará falta a lo mejor llevar un remolque para traerla, pesa lo suyo. El grupo lo puedes conseguir online o en tienda grande de repuestos de maquinaria agrícola.
  2. Una vez que tengas los materiales, marcamos el punto en el cual queremos ubicar el grupo multiplicador, con su cajeado y los taladros para los tornillos. Importante calcular bien en donde van a ir situadas las ruedas a las esquinas, y el radio de acción de su giro para que No choquen con las cuchillas, ya que al girar para orientarse ocupan mas que la base de 4 tornillos en la que se apoyan.
  3. Hacer el cajeado para el eje del grupo multiplicador, y también los taladros para los 4 tornillos. Para ello usaremos el taladro con una broca de 4 mm. Iremos haciendo taladros muy juntos en todo el perímetro del cajeado y de los taladros para los tornillos. Lo haremos para que el cajeado quede un poco mas grande. Cuando tengamos hechos todos los taladros eliminaremos la parte central golpeando con martillo y cortafríos. Y terminaremos limando o repasando un poco con la radial si nos lo permite (ver detalle en la primera foto).
  4. Montamos el grupo con sus tornillos.

16

Mecanizado y atornillado del grupo multiplicador

  1. Preparamos las pletinas de 80 x 15 en dos trozos de 30 cm y las redondeamos un poco en forma de U acoplándolas al anillo que trae el grupo en el eje inferior.
  2. Las punteamos y soldamos formando un poco de angulo de manera que trabajen un poco hacia abajo calculando cuanto queremos que bajen en la punta las cuchillas para el corte según la altura de las ruedas que has comprado.
  3. Taladramos las pletinas de 60 x 4 mm para acoplarles en una punta las cuchillas de segar.
  4. Taladramos en la punta las pletinas de 80 x 15 mm y las pletinas de 60 x 4 mm, y las unimos entre sí con un tornillo de M12 con tuerca autoblocante (para que no se afloje al girar)
  5. Encajamos en el grupo, ponemos la tuerca de almenas, la ajustamos apretando poquito y ponemos el pasador en la posición que nos encaje.

26

Para fabricar el amarre brazos-tercer punto tractor:

  1. Lo primero conviene marcar en qué puntos queremos hacer el anclaje a la chapa-base del triangulo brazos-tercer punto según tu necesidad para un trabajo práctico y natural de la posición de la toma de fuerza, y sin que las esquinas de la chapa-base lleguen a rozar en las ruedas al levantar el apero. Puedes tener en cuenta también que al abatir el triangulo brazos-tercer punto, éste no coincida cayendo sobre el grupo (así no se llevará golpes y se plegará más)
  2. Siguiente paso es hacer los laterales del triángulo. En mi caso les he quitado una cuña con la radial, y los he cerrado a base de golpe con martillo, poniéndolos aparejados para ver que tengan el mismo angulo de cierre, y después terminarlos con un refuerzo de cordón de soldadura en la curva.
  3. Unir los dos laterales con un par de pletinas a la parte alta según te convenga.

28

  1. Cortar dos trozos de 6 o 8 cm de pletina de 60 x 30 para soldarlos a la chapa.
  2. Taladrar los trozos y los finales de los laterales del triangulo, y unirlos con un par de tornillos de M12. De esta manera el triángulo podrá ser plegable y ocupará menos el apero quedándose plano cuando lo desenganches.
  3. Situar el triángulo en la posición definitiva, puntear y soldar a la base.
  4. Busca una manera de sujetar el tercer punto, como está el mio o similar. Si has llegado hasta aquí eso debería de ser fácil para ti. Incluso puede que tengas una mejor idea. Si no fíjate en como está el mío.
  5. Corta la cadena, suéldala y amárrala a la base (en mi caso le he soldado unos tornillos de 8 mm), y suéldale dos ganchos abiertos arriba en el triángulo para poder regular mas alto o más bajo según necesites, dejando para ello algunos eslabones sobrantes al cortar la cadena.

5

Vista del conjunto brazos-tercer punto.

Marcaje y colocación de las ruedas, y refuerzo de la plancha base:

Las ruedas son giratorias, por tanto hay que tener buen cuidado de controlar que no se salgan del perímetro de la base, que no vayan a chocarse con las cuchillas girando, y que tampoco rocen con las ruedas del tractor. Es preferible que sobre espacio que que puedan chocar, las destrozarías.

  1. Marca la posición de los taladros probando la rueda en todos los sentidos. En mi caso podrás ver que las traseras están atornilladas en la propia base, pero las delanteras tienen unas pletinas de suplementos sobre los que van atornilladas.
  2. Taladra con broca de 8,5 mm para tornillos de M8.
  3. Atornilla las ruedas a la base.
  4. Corta el perfil de L de 30 mm para hacer una especie de “H” soldada sobre la plancha, y así reforzarla. Te recomiendo que las sueldes por debajo, para que por arriba quede de aspecto limpio, y sobre todo no se almacene suciedad encima.
  5. Algún día lo pintaré y le pondré mi logo :), ;). Para entonces añadiré una nueva foto.

Algunos bri-consejos si te decides a hacerlo:

  • Piensa dos veces por donde cortas antes de tener que tirar un trozo mal cortado.
  • Mide y marca bien los cortes, los taladros, y las posiciones de los componentes.
  • Intenta poner el lugar de trabajo en alto para no agacharse tanto. En mi caso lo he puesto sobre 3 bidones metálicos cortados por la mitad, de tal manera que me permitían acceso al grupo por debajo y comodidad de trabajo.
  • El trabajo supone mucho agacharse y levantarse. Si estás cansado, la atención bajará y cometerás errores. Ese será el momento de parar y dejarlo para otro día.
  • Haz fotos de cómo lo has hecho, y así podrás presumir de tu logro.
  • De primeras puntea/suelda parcialmente los componentes por donde puedas de-soldarlos fácil con un corte de radial, así podrás hacer modificaciones fácil si te equivocas. Ya tendrás tiempo de reforzar soldaduras al final cuando lo tengas claro.
  • Haz las pruebas de funcionamiento en vacío para asegurarte de que todo esta Ok (no lo pruebes cortando césped directamente).
  • Observa posibles ruidos durante el funcionamiento.

29

Algunos detalles de la ejecución y la conexión de la toma de fuerza

Engrase de las partes móviles:

  • Importante: deberás de meter grasa en el grupo multiplicador antes de trabajar con él.
  • Doy por supuesto que la transmisión cardan ya la tienes de otro apero, si no también has de comprarla. Deberás de engrasar las crucetas cardan con su maquina de engrasar o llevarlas a un taller a engrasar.

30

Partes a engrasar

Elementos para protección y trabajo con seguridad:

Asegúrate de usar las prendas de protección oportunas, poco cuesta hacerte con ellas:

  • Ropa de trabajo (mono)
  • Guantes de soldadura
  • Mascara de soldar
  • Máscara para cortar con radial (los discos de corte se pueden romper a alta velocidad, y las proyecciones del corte o desbarbado también pueden entrar en tus ojos)
  • Zapatos de seguridad con puntera metálica (estas trabajando con aceros, pesan bastante, y si algo se te cae te hará bastante daño). Mejor prevenir.

 

 

Caldo Gallego, Caldo de Berzas para Cavadores

Estándar
Caldo Gallego, Caldo de Berzas para Cavadores

El “caldo gallego”, austero, de ejecución simple, y de muy buenos resultados. El Caldo Gallego fue la gran solución para las comidas de otros tiempos, en donde no se disponía de grandes medios, ni de gran variedad de materia prima. Solución fácil, cómoda y con productos siempre a mano en el almacén (garaje, puleiro, pajar, o donde sea que se almacenasen las patatas en cada casa), y también en la huerta (las berzas).

La historia queda, y también ahora el Caldo Gallego forma parte de la cultura y la tradición gastronómica de todos aquellos que gustan de esta comida.

Quiero hacer este artículo en honor a la que es mi madre, la abuela María, llena de sabiduría, soluciones, interés por las cosas de sus hijos y nietos, y mucha paciencia, para poquito a poco contentar a todos los que de vez en cuando (y no tanto como a ella le gustaría) nos dejamos caer por allí de visita en la alta montaña de la provincia de Lugo. Ella pone todo su empeño en cuidar y atender a los que son sus hijos o nietos, no importándole pasar un rato de trabajo con tal de tener algo rico que enviar a los que por algún motivo (trabajo, estudios, distancia…) no han podido acudir a visitarla. Nunca se olvida de nada para cada uno, teniendo en cuenta siempre los gustos de cada cual. Ella es la protagonista de las fotos de este artículo. Sus manos curtidas por el trabajo y llenas de experiencia son las que aparecen en estas fotos.

Desde aquí un fuerte abrazo “Abuela María”.

Si después de verlo te gusta, podrías compartirlo. Gracias por ello.

12

La abuela María a por “Berzas”, elemento indispensable para un buen caldo.

Ingredientes para 6 personas.-

Indicar que las cantidades que aquí aparecen son orientativas, ya que cada cual prefiere el “Caldo Gallego” a su manera. Unos lo prefieren con mas patata, y otros lo gustan con más berzas.

  • 1,5 kg de patatas
  • un manojo de berzas al gusto (puedes ver en la imagen de aquí abajo para este caso cuantas hemos cogido directamente de la col)
  • un trozo de tocino (unos 100 gr) y un trocito de unto
  • unas pocas judías blancas también al gusto de cada cual
  • aceite
  • sal

2

Ingredientes

Ejecución del trabajo en Cocina Bilbaína de leña.-

  1. En una olla clásica de tamaño suficiente (en este caso una olla de porcelana), ponemos agua un poquito mas de la mitad, calculo unos 4 litros, y la ponemos al fuego sobre la Cocina Bilbaína.
  2. Pelamos las patatas, y según la abuela, nos preocupamos de limpiarlas bien de manchas y ojos de la patata, hasta que queden impolutas como en la foto. Las lavamos y las cortamos en pequeños trozos. Hay quien opina que es mejor hacer los trozos clavando el cuchillo y rompiendo en lugar de cortar solo (puede que esta manera la patata suelte mejor su esencia.
  3. Una vez el agua está hirviendo, echaremos el tocino y el unto para que vaya soltando sus grasillas en el agua, y lo dejaremos cocer unos 20 minutos.
  4. Echamos las judías si estas están crudas, y cocemos 10 minutos. Si ya están cocidas como es nuestro caso, las echaremos al final de todo..
  5. También echamos las patatas a hervir, otros 10 minutos aproximadamente dependiendo de la dureza de la patata .

3

Agua, tocino y patatas

  1. Mientras, lavamos bien las berzas, y las ripamos de su tallo, quedándonos solo con la parte de la hoja, y las cortamos en trozos mas pequeños (como del tamaño que luego a nosotros nos guste encontrar en el Caldo)
  2. Para sacarles un poquito el amargor las pasamos unos 5 minutos en otra olla con agua hirviendo, las colamos, y nos quedamos con la berza y desechamos el agua turbia que han soltado. Las reservamos hasta que el caldo con patatas esté de nuevo cociendo un rato. He de decir que aquellos que gustan de un caldo mas consistente no hacen esta operación de escaldar las berzas, es opcional según los gustos.

4

Lavado, troceado y escaldado de las berzas.

  1. Al hervir, la abuela retira la espuma que genera la patata, supongo que debido a que en ella irán elementos perjudiciales para un rico sabor final, y porque será un poco mas vistoso y saludable el caldo.
  2. Echamos las berzas en la olla, un poco de aceite, un poco de sal, y lo dejamos hervir unos 10 minutos mas.
  3. Finalmente nosotros hemos echado las judías ya que estaban ya cocidas, si no habríamos de echarlas antes de las patatas.

5

Añadimos berzas, aceite, sal, y judías

Curiosidades.-

Aquí abajo la col gallega que nos ha dado las berzas, una planta caída ya mayor en flor que se ha dejado para sacar nueva semilla, y nuevas plantas de berzas creciendo.

7

Aquí podemos observar también una típica mata de coles gallegas. Su crecimiento en altura puede ser sorprendente, pudiendo alcanzar en algunos casos mas de 2 metros de altura.

2

Típica Cocina Bilbaína que hay en todas las casas gallegas que se precien. Ella sirve para calentar la cocina, para cocinar, e incluso las hay que llevan un deposito para disponer siempre de agua caliente, o también con circuito de calefacción. Hasta las hay con cristal vitrocerámico.

8

Ejemplo de tamaño de corte de la patata, tallos de la berza ripados, y agua amarga de desecho de escaldar las berzas.

9

Y el resultado del plato de Caldo Gallego de Berzas, las berzas cocidas, la patata un poquito desecha. ¡Un plato de pobres, pero competente!.

11

Plato de caldo.

Los que gustan de este plato saben además que el mejor y mas sabroso caldo es el que en Galicia llamamos “Caldo de quentadura”, es decir Caldo que se calienta de nuevo para comerlo el segundo día, o a veces tercero. Recuerda–> “Caldo de quentadura“.

Añadir que el Caldo de Berzas tiene otros dos hermanos que también son muy gustosos y mas consistentes que el de berzas:

  • El Caldo de Nabizas (las hojas mas tiernas del nabo)

15

  • Y el Caldo de Repollo

Y buen provecho.

Saludos.

Juan,

Cerramiento con estacas de roble

Estándar
Cerramiento con estacas de roble

Si eres de los que les gusta hacer tus propios trabajos y te gusta la exclusividad de ellos, este artículo te encantará.

Muchas veces tenemos la necesidad (en fincas, parcelas, campos, huertos…) de hacer cerramientos, para evitar que animales u otras personas no invitadas entren en alguna zona particular o privada. Incluso también a veces por seguridad ante riesgo de caídas a distinto nivel.

Para ello existen dos opciones básicas: cerrarlo tu mismo, o encargarlo a alguien que lo haga.

Y también dos opciones sobre los materiales: comprarlos ya fabricados, o fabricarlos tú mismo.

Personalmente, y teniendo tiempo para ello, soy de aquellos que se decantan por fabricarlos y hacerlos uno mismo.

Tengo una finca que quiero cerrar por un borde, con un tramo de unos 35 metros, y con riesgo de caída. Hace unos 15 años le puse unos maderos hechos de unos pinos que se habían quemado parcialmente, y los traté un poco con gasoil para que no se pudriesen y no se degradasen. A día de hoy ya les ha llegado su hora y es momento de sustituirlos por unos nuevos que duren bastantes más años. En la zona donde nací (en Galicia) se hacían las estacas de cerramiento de roble, rajándolas a base de cuñas y golpe de marra.

En este caso las he hecho de roble, pero no ya rajándolas con cuñas, sino cortándolas con motosierra y preparándolas un poquito más con cepillo eléctrico para que queden mas estéticas.

¡Veréis que rusticas y bonitas quedan!

Herramientas necesarias.-

  • Motosierra de gasolina (en mi caso por comodidad he usado la eléctrica ya que es más ligera y no hace tanto ruido)
  • Cepillo eléctrico (también se puede hacer con hacha solo, pero es mas trabajoso y mas rústico, o con garlopa)
  • Hacha
  • Cinta métrica
  • Cubo de pintura grande reciclado
  • Cubo de cemento
  • Paleta
  • Picachón o azadón
  • Cepillo viejo de barrer (para empapar los maderos con el gasoil)

2

Herramienta necesaria

9

Vista de posición de trabajo en mi caso.

Materiales (materia prima).-

  • Viguetas de roble ya pre-cortadas y curadas al menos de un año, de 260 x 10 x 20 cm aprox. (viguetas que algún día pondré cómo hacer en otro post cuando vuelva a hacer la operación de cortarlas). Si no dispones de maderos de roble, siempre puedes comprarlos ya tratados en alguna tienda de bricolaje y adaptarlos a tu gusto.
  • 10 o 12 litros de gasoil
  • Cemento
  • Arena
  • Malla de cerramiento de metal según el gusto. En mi caso es de 100 cm de alto y ya la tenia puesta de antes (con los viejos maderos de pino)
  • Grapas para estacas (con forma de “U”)

3

VIGUETAS DE 260 x 20 x 10 cm (ya cortadas previamente)

Elaboración de las estacas.-

  1. Partiendo de las viguetas de 260 cm ya cortadas y secas al menos de un año, procedemos a cepillarlas un poco con el cepillo eléctrico las caras de corte de la motosierra para quitar imperfecciones, un poquito solo. Para hacerlo podemos poner un tronco debajo y así elevar la vigueta. O si tenemos una mesa de trabajo amplia mejor todavía. En mi caso lo he solventado con un tronco debajo.
  2. Matamos un poco las aristas haciendo chaflanes con el cepillo también.
  3. Quitamos la cascara con el hacha donde la haya, y eliminamos las imperfecciones un poquito. Rematamos pasando un poco el cepillo a los salientes, o con el hacha.

4

  1. Cortamos en las dos puntas la vigueta en forma de cuña desde 35 a 40 cm por la parte exterior de la vigueta hasta rematar dejando unos 12 a 15 cm de material. Eliminaremos por el lado de la albura (parte mas externa, mas clara y menos dura de los troncos), de manera que quede en la estaca el duramen (parte interior del tronco, mas oscura, y bastante mas dura). De esta manera la estaca tendrá mayor durabilidad en el tiempo.

25

Ejemplo de como cortar e indicativo de albura y duramen

  1. Cortamos por la mitad la vigueta para que se quede de 130 cm de altura (que es lo que yo había calculado que me hacia falta, ya que como dije la malla que tenía puesta es de 100 cm de alto).
  2. Rematamos los cortes a cepillo con un chaflán.
  3. Echamos gasoil en el bote grande de pintura hasta la mitad mas o menos.
  4. Vamos introduciendo las estacas una por una en el gasoil y con el cepillo  vamos encharcando la estaca de abajo a arriba dejando unos 20 cm por arriba para cogerla sin mancharse, luego ya las terminaremos de empapar con gasoil una vez estén fijadas con cemento en el lugar definitivo. Cada estaca la dejaremos introducida en el gasoil por la parte de abajo el máximo tiempo posible (medio día estaría bien, sino lo que puedas, cuanto más mejor).

8

Estacas cortadas a 130 cm y trabajo de empapar en gasoil

Fijación de las estacas en terreno y clavado de la malla.-

El objetivo es fijar las estacas de forma firme y permanente para años.

  1. Con el fin de colocar la estaca en su sitio, cavaremos un hoyo de unos 40 cm de diámetro y otros 30 cm de profundidad.
  2. Presentaremos la estaca en el hoyo en el lugar y posición que nos convenga –> hay que procurar alinearlas ya que son algo planas, y dejar la cara más bonita para donde nos interese.
  3. La sostenemos de pie de alguna manera. Puede ser con alguna piedra grande de apoyo, o con otras estacas arrimadas. En mi caso la he clavado a la malla ya existente que estaba sujeta por las viejas estacas.
  4. Hacemos un buen cubo de cemento para cada estaca. Con uno debería de bastar. Y vamos sujetando la estaca con el cemento y con ayuda de alguna piedra pequeña para hacer bloque y a la par evitar tener que usar demasiado cemento.
  5. Dejaremos que seque bien antes de clavar la malla. Si no está bastante seco se moverá y tendrás que volver a fijarla, así que, ten paciencia.
  6. Pondremos la malla estirada y la iremos clavando con  3 grapas en cada estaca, una arriba de todo, una un poco por encima del medio y la otra casi abajo.
  7. Finalmente daremos con brocha o cepillo los últimos 20 cm de la estaca que habían quedado sin gasoil.

7

Fijación de los maderos

 

6

Resultado de maderos acabados, y ya colocados en el cerramiento.

Y terminado el trabajo.

Si te gusta puedes valorar votando en las estrellas en la cabecera del articulo. ¡Tu voto importa mucho!

Saludos.

Juan.

Destapando la “Hoya de Patatas”; conservación de la patata.

Estándar
Destapando la “Hoya de Patatas”; conservación de la patata.

La “hoya de patatas“,¡Que mejor sitio para conservar las patatas que la propia tierra que las ha criado!

Muchos quizás pensareis que lo que estoy diciendo es una tontería, que las patatas de siempre se han recogido al final de la temporada, y siempre se han llevado a la casa, cuadra, pajar o garaje. Pues bien, puede que en algunas zonas sea o fuese así, pero en otras nada más lejos de la realidad, por lo menos como se hacía y como veréis aun se hace en Zapardiel de la Ribera (Provincia de Avila). Y bien seguro estoy que en otros lugares de este maravilloso país también.

Quiero aprovechar para dedicar este artículo a Enrique (mas conocido por todos como “Puro”) por esperar a que estuviera presente para abrir su “Hoya“, compartir conmigo esta tradición, y permitirme hacer las fotos que en esta entrada aparecen.

¿Qué es la “Hoya de Patatas”?.-

Definición.-

  • Agujero (hoyo) practicado en la tierra de la propia finca donde se han cultivado las patatas
  • De 1 a 1,5 m de diámetro, o más si es necesario
  • De 20 a 30 cm de profundidad
  • Lugar en el cual se depositan las patatas recogidas amontonadas
  • Con cobertura de helecho o paja sobre las patatas
  • Y encima del helecho de 15 a 20 cm de la propia tierra

10

Así se presentaba la “Hoya” antes de abrirla

Objetivos y ventajas de la Hoya.-

  • Conservación de la patata fuera de casa sin ocupar espacio alguno para su almacenaje
  • La mayor de las ventajas es que te encontrarás las patatas igual que cuando las has cosechado, con el mismo grado de humedad y la misma entereza.
  • Evitar que echen tallos antes de tiempo ya que no les da la luz

Desventajas.-

  • Que se puedan pudrir si no haces bien la Hoya. Pero eso también te puede pasar en el almacén (cuadra, casa, pajar…)
  • Que algún ratoncillo gracioso se coma o mordisquee un par de ellas

Proceso completo.-

  1. En la cosecha (septiembre, octubre en España) se cava la Hoya de tamaño acorde a las patatas que queramos enterrar. Se puede hacer mas de una hoya, y así después abrirlas en distintas épocas
  2. Se echan dentro las patatas amontonadas y se colocan un poco de forma que sean fáciles de cubrir. Por ejemplo un poco en forma de montículo mas bien achatado
  3. Se cubren con helechos o paja. En nuestro caso Enrique también ha colocado retales de saco de papel (como el que viene en los piensos) sobre los helechos.
  4. Cubrimos de 15 a 20 cm de tierra de forma uniforme por toda la cobertura de la hoya (no escatimemos en tierra, ya que será la que aporte la mayor capa de protección a las patatas.
  5. Durante el invierno o principios de la primavera abriremos la hoya según necesidad. Terminado abril ya no procede tanto, ya que empezarán a echar muchos tallos perdiendo por ahí sus propiedades, y también tratarán de enraizar las primeras que tocan tierra por debajo
  6. Al retirar las patatas para los sacos o para donde las vayamos a llevar les quitaremos los tallos para que no sigan brotando y perdiendo por ahí la humedad y los nutrientes de que disponen
  7. Llevar al almacén y colocar en sitio fresco, seco y aislado de la luz para que se demore lo mas posible la brotación de nuevos tallos.

11

Enrique destapando la Hoya de patatas

6

Descubriendo y ensacando

2

Aspecto de la Hoya después de sacar las patatas

9

Abandonando la finca donde teníamos la “Hoya”

8

Aspecto final de la cosecha muy bien conservada

Almacenar agua, un “depósito flexible”, una gran solución.

Estándar
Almacenar agua, un “depósito flexible”, una gran solución.

Cuando descubrí esta idea de depósitos flexibles quedé tan fascinado que no paré hasta que me compre uno para el riego.

En muchas ocasiones seguro que os habéis encontrado con la necesidad de almacenar agua de alguna manera: para riego de huerto, para riego de césped…

Estoy seguro que al igual que a mi, os sorprenderá ver que existen depósitos ya hechos que pueden dar solución a vuestra necesidad, que ocupan poco espacio, y además con posibilidad de ser transportados.

Estos depósitos se hacen necesarios cuando el calor empieza a apretar, y el agua puede escasear.

Si tienes de donde cogerla para almacenarla, este sin duda puede ser tu sistema, sin obras, sin esperas a que te lo hagan, con la capacidad que tú necesites o quieras.

Definición de depósitos flexibles.-

El deposito flexible es aquel que está hecho de un material tipo lona impermeable, y que al almacenar el agua se infla a modo de globo. Los hay abiertos y los hay cerrados. Yo soy mas partidario de los cerrados y la mayoría son así.

Características.-

  • Están formados por un tejido del tipo poliester que aporta un entramado cuyo objetivo es dar consistencia, soporte, y regularidad al material. Este tejido suele ir recubierto de PVC por las dos caras para darle la impermeabilidad.
  • Se pueden comprar protegidos con tratamientos contra los rayos UVA para que la incidencia del sol no los degrade, y así poder instalarlos en el exterior.
  • Pueden ir provistos de entradas y salidas de agua al gusto y necesidad de cada uno. Es decir, que hay  modelos estandarizados, y otros que el fabricante te pueden hacer a tu medida.
  • La capacidad en M³ puede variar mucho. Hay depósitos desde 1/2 M³, hasta depósitos de (lo máximo que he encontrado yo) 2.000 M³. ¡Que burrada!.

Utilidades.-

  • Para almacenaje de agua de lluvia, para riego de huertos y jardines.
  • Para agua potable incluso, aunque para ello deberán de tener tratamientos especiales que los capacitan para este almacenaje.
  • Se pueden almacenar otros fluidos además de agua, pero han de solicitarse al fabricante con las características idóneas para ello: abonos líquidos, purines…
  • Reservas anti-incendios.
  • Reservas de abrevaderos.

Tipos.-

  • Abiertos: son parecidos a las piscinas flexibles. Llevan un anillo en el borde superior a modo de flotador, de manera que al ir llenándose el propio depósito va elevándose sin derramar el agua.
  • Cerrados: son herméticos, solo están abiertos por las distintas válvulas que traen de fábrica.

Ventajas.-

  • Los depósitos flexibles se pueden transportar plegados, lo que significa que pueden cambiarse de ubicación. De hecho cuando los recibes del fabricante vienen plegados ocupando muy poco espacio.
  • Sirven para montar sobre un vehículo o remolque y utilizarlo como cisterna.
  • En el caso de los cerrados el agua permanece aislada del ambiente, lo que impide la formación de mohos y algas, y no hay riesgos de que alguna persona o animal caiga dentro.
  • Al no ser de obra se consideran muebles, con lo cual no necesitan ningún tipo de permiso de obra o edificación.
  • Suelen venir pintados en colores que se mimetizan con el entorno: verde, marrón, caqui, negro.
  • Son mas económicos que los hechos de obra.
  • Son de instalación inmediata.
  • Se fabrican según necesidad.
  • Duran muchos años. Algunos fabricantes los garantizan por 20 años.
  • Se pueden revender si no los necesitas.
  • Sirven para la buena gestión, almacenaje y recuperación de agua, un bien que cada vez se cotiza mas alto.
  • Puedes usarlo para almacenaje de agua de las bajantes del tejado, y así aprovechar al máximo el agua. Solo has de canalizarla hacia dentro. En el mio tengo canalizada una parte del tejado hacia dentro.

Mi depósito.-

En mi caso he comprado y montado un depósito de 4 x 4,3 x 0,9 m, que hace unos 15 M³ (pedido a medida en dimensiones, y también en válvulas de entra y salida). Y lo he instalado debajo del salón de la vivienda. Claro está que para eso he dejado el hueco de obra al construir la vivienda. Pero también se pueden instalar fuera en el exterior al lado de la vivienda. Lo conveniente es que se instale de manera que los animales o incluso los niños no puedan acceder a él y no puedan dañarlo, por ejemplo haciéndole un cercado.

De todas formas, aunque se perfore por una negligencia, los fabricantes te entregan junto con el deposito un kit de reparación de un trozo de material con su correspondiente pegamento para que puedas repararlo.

En mi caso, hace ya 9 años que lo tengo, está como el primer día (solo que un poco lleno de polvo encima), y muy contento con él. La solución es perfecta para lo que yo necesito, y volvería a repetir la compra si fuese necesario.

1.jpg

Detalle a medio llenar

2

Deposito lleno.

Mi depósito flexible cerrado, 15.000 litros de capacidad

Saludos.

Juan.

 

Mis carrilleras en salsa de verduras

Estándar
Mis carrilleras en salsa de verduras

Hace ya un tiempo descubrí las Carrilleras. Hasta ese momento nunca antes las había probado porque el caso no se había dado.

Al probarlas descubrí la delicia de ver la suavidad que en el paladar ofrecían, y me entró en gusanillo de hacerlas algún día. Le pregunte a “La Mesonera” (a quien desde aquí un saludo mando ), como ese manjar se hacía, y ella muy amablemente su receta me daría. Desde aquel momento unas cuantas veces las he hecho, y de eso va ya un buen trecho.

Aquellas Carrilleras deliciosas me supieron, y hoy aquí las quiero compartir por si tu también con ese placer quieres vivir.

Ingredientes.-

  • (12) carrilleras o carrilladas de cerdo
  • (1) tomate
  • (2) zanahorias medianas
  •  (1) pimiento verde
  • (1) puerro mediano
  • (2) dientes de ajo
  • (1/2) cebolla
  • (1/2) taza de aceite
  • (1/2) taza de harina
  • (1) vaso de vino tinto
  • Sal

2

Preparación.-

  1. Salamos las carrilleras
  2. Lavamos y cortamos el tomate, las zanahorias, el pimiento, el puerro y la cebolla  en trocitos (al final lo trituraremos, o si te gustan enteras también valen así).
  3. Preparamos el aceite, el vino, la harina y los dos dientes de ajo aplastados con la hoja del cuchillo.

Elaboración.-

  1. Ponemos la Olla Rápida al fuego y echamos la media taza de aceite.
  2. Ponemos la harina en un pequeño cuenco.
  3. A medida que vamos rebozando un poco las carrilleras en la harina, las vamos metiendo un minuto en el aceite hirviendo para sellarlas un poco, y las sacamos y reservamos en un plato.

4

Fase de enharinar y sellar las Carrilleras

  1. En el mismo aceite de sellar las Carrilleras echamos las verduras y las pochamos un rato añadiendo el vaso de vino a medias a medio camino (5 minutos vale).
  2. Incorporamos las Carrilleras ya selladas en medio de las verduras y añadimos un poco de agua hasta casi cubrirlas y sal.
  3. Cerramos la olla y la ponemos fuerte hasta que suba la presión al 2.

6

Fase de pochar las verduras y añadir las Carrilleras antes de cerrar la olla.

  1. Después ponemos el fuego bajito (al 1,5 o al 2) y lo dejamos una media hora.
  2. Retiramos del fuego, sacamos la presión de la olla abriendo la válvula.
  3. Sacamos las Carrilleras a un plato, y pasamos la batidora a las verduras. O si lo prefieres puedes dejar las verduras sin triturar como en mi caso (tú decides).

 

8

Resultado y aspecto de las Carrilleras terminadas.

 

Buen provecho amigos.

Saludos.

Juan.

Siembra en 1 metro cuadrado, ¡un tesoro!

Estándar
Siembra en 1 metro cuadrado, ¡un tesoro!

El cultivo no está solo pensado para huertos (pequeños o grandes), o grandes extensiones. Se puede cultivar en cualquier superficie que tengas disponible y obtener grandes resultados al hacerlo. ¿Quieres verlo?

Haremos la plantación de 1 metro cuadrado, y veremos cuanto se puede sacar de él.

Únete a la aventura, y disfruta de comer lo que cultivas.

¿Qué te gusta comer? Haz una lista de cosas, y trata de plantarlas en ese trocito.

¿Tienes una terraza o un patio? Pues si la tienes, es tu oportunidad.

14

1 metro cuadrado

Lista de cosas que puedes plantar.-

Intentaremos aquellas plantas que sean compatibles y que no copen todo el terreno a las demás.

También podremos combinar plantas de talla baja con plantas de talla alta, siempre y cuando pongamos las altas hacia el lado opuesto al sol para que no tapen la luz a las demás (en España serán las altas hacia el norte y las bajitas hacia el sur).

  • Lechugas de cualquier variedad, (preferiblemente aquellas que se desarrollen hacia arriba, porque dejarán más superficie aérea al resto de siembra). Además se pueden cosechar parcialmente las hojas y también plantar más cuando ya se cosechan otras (puedes semillarlas aparte en un vasito de yogur, y trasplantarlas ya de cierto tamaño y con su tierra, a mi me gustan los vasitos de arroz basmati que son mas anchos, profundos, y de plástico mas fuerte).
  • Zanahorias (perfectamente compatibles, ya que se desarrollan hacia abajo y la rama es alargada).
  • 5 o 6 Puerros, (son alargados y ocupan poco espacio)
  • 1 planta de acelga (de una misma planta pueden sacarse para varias recolecciones y siguen dando.
  • 1 calabacín porque ofrecen mucha producción, es una planta muy agradecida (solo 1 ya que ocupan mucho, y aun así tendrás que ponerlo a una esquina e ir cortándole las ramas del interior para que no invada sobre el resto de las plantas.
  • 1 pimentera
  • 1 tomatera
  • 2 o 3 cebollas
  • 2 o 3 ajos

Y con esto creo que tenemos bastante. Siempre hay mas cosas que te puedan gustar, pero no habremos de saturar tampoco de forma que se molesten en demasía.

Recomendaciones de plantación.-

Aunque en mi caso lo he plantado en terreno sin delimitar, no recomiendo hacerlo así,. Creo que lo mejor es hacerlo perimetrado por unas tablas, o similar de alguna manera. Tengo la intención de repetirlo este año de nuevo así. Ya os pondré unas fotos de su evolución.

  • Delimitarlo con tabla o en jardinera
  • Ponerle profundidad de tierra suficiente, de manera que las raíces puedan progresar hacia abajo.
  • La tierra debe de estar bien abonada con sustrato o abono bien maduro (con cierto tiempo a la intemperie, algunos meses mejor).
  • Debe de tener cierto contenido en arenas o incluso pequeñas piedras que le den aireación al terreno, y permitan un buen enraizado.
  • El abono mejor de animales grandes que es menos agresivo (vaca, caballo…), preferiblemente cogido de donde lo hayan pisoteado y remezclado con la tierra que pisan.
  • Agenciate con un poco de paja y úsala de acolchado. Pon suficiente cantidad para que las malas hierbas no evolucionen si es abono (si es sustrato ya no las traerá, y para que el sol no evapore el agua del riego y se mantenga el grado de humedad.
  • El riego debe de ser lo mas constante posible, si es por goteo mejor. Sino una botella con el tapón perforado (ya sabes, usa, recicla, recupera, dale una segunda utilidad a las cosas..)

Aquí el resultado cuando empieza a producir:-

2

Aquí hay: lechugas, acelgas, pimientos, puerros y tomatera

¡Tú dirás lo que te parece! ¿Se puede sacar mucho de un metro cuadrado?

 

Espero que lo aproveches y disfrutes.

 

Saludos.

Juan.