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Los 3 tipos de riego mas efectivos: riego por tubo de goteros integrados, por cinta de goteros, y riego por cinta de exudación.

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Los 3 tipos de riego mas efectivos: riego por tubo de goteros integrados, por cinta de goteros, y riego por cinta de exudación.

Riego por tubo de goteros integrados, riego por cinta de goteros y riego por cinta de exudación conforman un trío muy interesante a la hora de planificar el riego de tus plantas, jardín o huerto.

¿Que tú necesitas a la hora de regar tus plantas, arboles, flores, o tu jardín? Según lo que necesites regar, o tus preferencias, será conveniente usar una u otra, y así gestionar el agua con el mejor aprovechamiento, ya que en ocasiones es un bien escaso.

En este artículo las estudiaremos para poder elegir la que mejor va con lo que queremos.

Ventajas que tienen en común los 3 sistemas:

  • Utilización del agua en su justa medida.
  • Prácticamente No hay desperdicio si se gestiona correctamente.
  • Riego totalmente controlado y a baja presión.
  • Riego localizado y en el suelo únicamente, nunca en las hojas. Se riega únicamente en los puntos donde se desea.
  • Sirven también para la gestión de abonos líquidos, o incluso curas o pesticidas.
  • El agua se suministra de forma constante, y conviene incluso con programación automática (semanal, diaria y horaria).
  • Es factible la instalación de estos sistemas en cualquier tipo de terreno, y además son fáciles de poner y quitar al principio y final de cada temporada de cultivos.
  • Estos sistemas limitan las pérdidas por evaporación, escorrentía natural o perdidas por filtración profunda que no se aprovecha.
  • Para un buen aprovechamiento es conveniente regar al final de la tarde para sí evitar evaporación.
  • Es conveniente que el agua llegue filtrada a cualquiera de estos sistemas de riego.
  • Los 3 sistemas pueden usarse también enterrados.

1.- Riego por tubo de goteros integrados.

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  • la tubería es semirígida y lleva integrados unas capsulas (goteros) de unos 40 a 45 mm de un sistema que gestiona el flujo del agua, compensa la diferencia de presión, e incluso gestiona también pequeñas impurezas de manera que el gotero no se atasque.
  • los goteros puedan estar situados entre sí una distancia de entre 20 y 35 cm (según tu necesidad y/o las indicaciones del fabricante).
  • la ubicación de las plantas ha de estar calculada teniendo en cuenta la distancia entre goteros.
  • los diámetros que suelen usarse son de 16 y 20 mm, con unos espesores de 1 a 1,2 mm
  • para dejarle trabajar  a la capilaridad del suelo, los caudales pueden ir entre 1,2 a 3,5 litros/hora, aunque los mas comunes son los de 1,5 a 2,5.
  • para hacer curvas o cambios de dirección en la instalación conviene hacer las uniones con codos para que la tubería no se chafe.

2.- Riego por cinta de goteros

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  • la tubería es flexible y lleva integradas unas capsulas que conforman el sistema de goteros compensando la presión y algunas impurezas.
  • al igual que en tubos de goteros integrados las capsulas de goteo van colocadas a un distancia predeterminada (20 a 35 cm).
  • la ubicación de las plantas ha de estar calculada teniendo en cuenta la distancia entre goteros.
  • el diámetro suele ser de 16 mm.
  • los caudales suelen ser de 1 a 1,5 litros/hora por gotero.
  • conviene hacer las curvas con codos para que no se estrangule la tubería.

3.- Riego por cinta de exudación

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  • es una cinta de fibra porosa de funcionamiento a baja presión.
  • la tubería es porosa en toda su superficie permitiendo la salida de agua que genera gotas superficiales en toda su longitud.
  • funciona a muy baja presión, prácticamente por gravedad.
  • la instalación es muy fácil de montar ya que no lleva componentes adicionales nada mas que para unirla, evitando así elementos susceptibles de avería.
  • tiene la ventaja de que no es necesario calcular la distancia entre plantas ya que exuda toda ella.
  • una de las mayores ventajas es la uniformidad en la humectación del terreno.
  • diámetro del tubo 16 mm.

Una composición típica de un sistema de goteros o de exudación sería algo así:

Filtros iniciales
Tubo principal de riego
Red de distribución de riego secundaria
Manguera o cinta de goteros integrados o manguera de exudación.

 

Desventajas de estos sistemas.-

Solo hay dos de interés:

Altos costos iniciales de material.

Peligro de obstrucción de los goteros si el agua no llega bien filtrada.

 

Las acelgas en 4 pasos: plantar, cavar, regar y recolectar

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Las acelgas en 4 pasos: plantar, cavar, regar y recolectar

La acelga; se encuentra situada entre las plantas que mas fáciles son de cultivar y que mejores resultados ofrecen en relación con los cuidados que necesitan.

Plantar, cavar, regar y recolectar.

Guía rápida.-

abonado: justo, no necesario abonar en cantidad

semilleros: si, un mes antes de la plantación definitiva

marco de cultivo: 50 cm entre lineas y 25 cm entre plantas

cultivo: todo el año en climas templados y de primavera-verano en climas duros

riego: constante pero sin encharcamiento

reproducción: por semillas

 

Definición.-

Planta de hojas que se renuevan, de origen mediterráneo; es caracter bi-anual, aunque en los lugares mas fríos llega a florecer en el primer año y acaba siendo solo anual.

Datos: taxonomía y morfología

  • Quenopodiácea beta vulgaris cicla
  • Propia de climas mas bien templados.
  • Hojas verdes alargadas con grandes nervios con cierto parecido a una lechuga alta de pocas hojas y de pencas bastante marcadas que pueden ser de  distintos colores.
  • De ellas se comen las hojas.
  • De raíces bastante profundas; por tanto gusta de suelos profundos, no encharcados y ricos.
  • De floración tardía; florecen a la llegada del frío después de un importante crecimiento del tallo central.
  • Las semillas se producen en los frutos a razón de 3 o 4 en cada fruto.
  • Es una planta que con muy pocos cuidados  puede ofrecer un alto rendimiento.

Tipos y formas.-

Las podemos clasificar basándonos en dos parámetros:

1.- El color de la hoja

  • Verde claro
  • Verde oscuro

2.- El color de la penca

  • Blanca
  • Naranja

Variedades

Hay muchas variedades y de muchos colores.

Aquí abajo les propongo 3 de las variedades y mas comunes.

1.- Verde oscura de penca blanca

2.- Verde clara de penca blanca

3.-Verde clara de penca naranja

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verde oscura con penca blanca, verde claro con penca blanca, y verde con penca naranja

Terreno.-

  • le gusta el terreno profundo
  • rico en nutrientes
  • no encharcado

Forma de cultivo, calendario y trabajos anuales a realizar.-

  1. Si hablamos de cultivo extensivo, la forma mas razonable es en surcos con una distancia razonable de 25 cm  entre plantas.
  2. Si se trata de pequeños cultivos puede ser en surcos, bancales o incluso en cajones, ya que con pocas plantas podemos conseguir suficiente cosecha para una familia. Este tipo de cultivo es ideal para hacerlo sobre acolchado de paja.
  3. La siembra puede hacerse desde principios de invierno (octubre) en climas templados, o incluso todo el año. En climas mas duros, mas bien hacia finales del invierno (marzo en España)

Trabajos.-

  • abonado en invierno
  • pasar fresadora para mezclar el abono
  • pasar subsolador antes de la siembra para levantar el terreno en profundidad
  • fresado justo antes de sembrar y asurcado o acaballonado
  • siembra
  • cavado de malas hierbas
  • riego constante sin encharcamiento
  • recolección

A nivel familiar una opción muy buena es acolchar con paja alrededor de las plantas para no tener que cavar casi, y también para que la humedad del suelo no se evapore. teniendo así que regar menos.

Requerimientos edafoclimáticos.-

  • Climas templados donde puede cosechar todo el año
  • En climas mas duros se cultivan en primavera y verano
  • Tierras profundas
  • Suelo rico en nutrientes
  • Riego constante sin que se produzca encharcamiento

en climas templados puede

Recolección, almacenaje y consumo.-

Después de 2 meses de haberlas sembrado en terreno podremos hacer nuestra primera cosecha.

De ellas se puede consumir tanto la hoja como la penca o tallo. Aunque el consumo principal es la hoja.

1.- Cortando la planta entera –> para recolección masiva

2.- Cosechando poco a poco las hojas exteriores mas grandes por encima de los 25 cm–> para recolección familiar. La recolección por hojas favorece una mayor y mas rápida evolución de la planta. Las hojas pueden alcanzar una longitud de hasta 50 cm

En cuanto a la conservación, se podrían almacenar hasta 1 semana. Por mas tiempo perderán las propiedades y se pondrán mustias.

Propiedades.-

  • muy digestiva
  • suave y ligera
  • nutritiva

Plagas.-

Aunque la planta posee un alto grado de resistencia a las plagas, siempre hya algunas que pueden afectarle.

Las mas comunes:

  • gusanos
  • arañas
  • moscas
  • pulgones

El calabacín, un vegetal muy fructífero y facilón de cultivar.

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El calabacín, un vegetal muy fructífero y facilón de cultivar.

El calabacín es una de las hortalizas que mas conocemos todos. Sabemos cómo es y muchos también para que se utiliza. Pero, ¿sabemos cómo cultivarlo con éxito, y con el máximo rendimiento?

Guía rápida.-

abonado: abundante o interesante, pero no imprescindible

semilleros: si, un mes antes de la plantación definitiva

marco de cultivo: 70 cm entre plantas

cultivo: de verano sembrando en primavera

riego: constante pero sin encharcamiento

reproducción: por semillas

Definición.-

Hortaliza con forma apepinada que se recolecta relativamente tierna, bastante antes de que alcance su mayor tamaño y madurez.

Datos:

  • Su nombre Cucurbita Pepo.
  • Planta de bastante envergadura (de entre 80 cm a 1 m de diámetro de la hoja), con hojas en forma de grandes palmas que pueden o no estar cubiertas parcialmente de manchas blanquecinas y ser mas o menos aserradas en los bordes.
  • Es una planta anual (crece, produce y muere en un solo año), y que se extiende por el suelo, y de aspecto bastante vigoroso.
  • Múltiples tallos huecos, con un poco de aristas, consistentes, y de color muy verde
  • Gusta de altas temperaturas y luz, no en vano tiene hojas con gran superficie de captación solar
  • No soporta mucho las heladas, chamuscándose los brotes de las hojas muy pronto cuando bajan las temperaturas. No interesa por tanto sembrarlas antes de tiempo debido a las heladas.
  • Sus flores son acampanadas, amarillas o anaranjadas, y tiene flores masculinas y femeninas (la mayoría son femeninas). las femeninas son gruesas y las masculinas bastante mas finas.
  • De crecimiento muy rápido
  • No demasiado exigente con el terreno
  • Muy productiva
1

Ejemplo de hoja lisa sin manchas, y hoja aserrada con manchas blanquecinas

2

Ejemplo de flor macho (de tallo fino), y flor hembra (de tallo grueso que se convierte en el calabacín).

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Detalle de tallo hueco y sus aristas.

Variedades.-

Tipos y formas.-

  1. Verdes
  2. Amarillos
  3. Alargados
  4. Redondos
  5. Minicalabacines

Variedades.-

  • Calabacín temprano de Argelia
  • Belleza negra
  • Redondo de Niza
  • Black beauty
  • Blanco medio-largo

Terreno y preparación.-

  • Le gustan los terrenos sueltos, y profundos
  • Con cierta cantidad de abono, pero sin exigencias. Que se mantenga un equilibrio razonable.

Siembra, trasplante, riego,  poda y entutorado.-

  • La siembra puede hacerse directamente en el terreno, echando 3 semillas en cada hoyo (por si alguna falla) para luego quedarnos solo con la mejor.
  • Dependiendo de la zona, en España se puede sembrar en la tierra de principios a finales de la primavera.
  • También se pueden sembrar de trasplante, mas bien a mediados y finales de primavera.
  • Dada su envergadura, la separación entre plantas habrá de ser al menos de  70 cm.
  • Cavado de malas hierbas competidoras cuando las haya.
  • Poda de las ramas más bajas, de los calabacines defectuosos, y si se quiere de las flores macho que ya no estén en flor.
  • La planta se puede entutorar para enderezarla, pero es un trabajo un poco extra y no imprescindible hacerlo.
  • El riego ha de ser constante, pero sin encharcamiento. si es con goteo siempre mejor.

Recolección, almacenaje y consumo.-

  • La recolección ha de hacerse cuando el fruto esté entre 20 y 25 cm de longitud, y 5 a 7 cm de diámetro, de mayo a octubre.
  • Habrán de tener una consistencia fuerte al tacto con los dedos. Si estuviera blando hay que desecharlo.
  • Conviene cogerlo cuando se vaya a consumir. Puede mantenerse en zona fresca hasta 1 semana, pero no conviene mucho más.
  • Conviene consumir casi crudo o poco cocinado y con piel, ya que en ella se encuentran muchos de los elementos mas importantes en el calabacín.
  • Se puede consumir a la plancha, rebozado, en ensaladas, en puré, en pastel, en pistos, tortillas…
  • Se puede combinar con otros alimentos como pescados, otras verduras, carnes…
  • Aunque yo nunca las he probado, se dice que las flores también son comestibles, para quien las quiera probar.
3

Planta empezando a producir, en donde se pueden apreciar flores macho y hembra, y con calabacines de tamaño ideal ya para cosechar.

Propiedades.-

  • Una hortaliza ligera y suave, muy apta para aquellos que quieran mantener un estilo de vida saludable y bajo en calorías.
  • Contiene alto contenido en agua, fibra, calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro.
  • Tienen buen poder antioxidante.

Plagas.-

  • Arañas
  • Moscas
  • Pulgones

6 pasos fáciles para hacer lazadas, lazos o gazas en la punta de las cuerdas: “técnica de saltar una vuelta”

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6 pasos fáciles para hacer lazadas, lazos o gazas en la punta de las cuerdas: “técnica de saltar una vuelta”

Hacer lazadas en cuerdas con la “técnica de saltar una vuelta” es un mérito de nuestros antepasados. Nos lo han dejado en herencia, y nosotros tenemos el deber de aprenderlos, mantenerlos en el tiempo, y transmitirlos a las generaciones futuras, ya que cuando la tecnología falla necesitaremos recurrir a ellos, y el conocer las técnicas ocupa muy poco lugar.

Para hacer este artículo he recurrido a la sabiduría, la técnica, y las manos del más veterano que conozco, mi padre; hombre de campo que ha necesitado conocer y llevar a cabo esta técnica en múltiples ocasiones. No en vano sus manos muestran la fortaleza del pasado de hombre de tareas agrícolas y ganaderas. A él se lo dedico con todo mi cariño.

Material.-

Cuerda de esparto, cáñamo, sisal, yute, algodón, de 3 cabos o más. En este caso mostraremos ejemplo con 4 cabos por ser la unión mas típica.

Técnica.-

Usaremos la “técnica de saltar una vuelta”. Paso a paso con fotos y de forma fácil trataré de explicar cómo se hace.

Aquí abajo en fotos os la pongo con una de las puntas a unir pintada de azul, para que pueda distinguirse bien cómo se van entrelazando los cabos. En la última foto se puede ver que además se pueden unir cuerdas con la misma “técnica de saltar una vuelta” (por ejemplo cuando se rompen, o cuando es necesario unir dos para mayor longitud).2526

Paso a paso, y con las manos del abuelo:

1.- Sellamos la punta de la cuerda con la llama de un mechero o pequeño soplete (incluso con el fuego de la cocina de gas si es necesario). El objetivo es que no se deshilache.6

2.- Separamos las cuatro puntas de la cuerda unos centímetros. Por ejemplo, si el diámetro de la cuerda es de 10 mm –> 5 cm, si es de 16 mm –> 8 cm, si es de 20 mm –> 10 cm (la mitad en cm de los mm que tenga de diámetro). Y eliminamos una pequeña alma de material que las cuerdas traen de guía interior para que no se nos enrede.10

3.- Marcamos cómo de grande queremos la lazada y empezamos a meter un cabo bajo una de las vueltas de la cuerda y tiraremos para atrás un poco de él para consolidar la posición. Para meter el primer cabo lo facilitaremos destorciendo la cuerda en medio un poquito. Procuraremos que los cabos no se desenrollen en la punta para mantener la consistencia de la cuerda; para ello los iremos retorciendo a derechas (como vienen enroscados) un poco cada uno.11

4.- Tomamos el siguiente cabo, y “saltando una vuelta” de la cuerda lo pasamos por debajo del siguiente y tiramos ligeramente hacia atrás para consolidar. Y así hasta hacerlo con los 4 cabos.12

5.- Una vez que terminamos la primera vuelta, hacemos una segunda de la misma manera. Y con 2 vueltas es suficiente para aguantar, ya que cuanto mas tires de ella, más se comprime y aprieta, y obtiene mayor consistencia.13

6.- Estiramos la lazada para darle un poco de forma. Y cortamos las puntas sobrantes (si las hubiera) sellándolas también un poquito con la llama. Como podéis ver en la foto, el abuelo tiene calculado cuanta longitud necesita sin tener que cortar las puntas de los cabos. Aprovechamos también para quemar algunos hilos sueltos de la cuerda. Si está bien hecho el trenzado, quedará la cuerda con forma un poco cuadrada en lugar de redonda.

Y aquí está el resultado final, una lazada eterna en el tiempo. Durará tanto como vaya a durar la cuerda en cualquier otro punto. Además, si se nos rompe la cuerda, siempre podremos usar la técnica de unión de cuerdas.

2

Resultado

Si ya sabemos como hacer lazos en las puntas de las cuerdas, ahora toca ver también como se puede unir cuerdas con el mismo sistema. Es todavía mas fácil.

Técnica.-

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En 3 pasos:

1.- Separamos las puntas de los dos cabos a unir y las enfrentamos.29

2.- Empezamos a entrelazar como anteriormente, con cada cabo saltando una vuelta.30

3.- Le damos la vuelta y repetimos la operación.31

Y ese vuelve a ser el resultado de la operación.

32

Resultado

Espero que os haya gustado y os sirva en algún momento de la vida.

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

 

 

Para mí, los 3 vegetales mas fáciles de cultivar: lechugas, acelgas y calabacines.

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Para mí, los 3 vegetales mas fáciles de cultivar: lechugas, acelgas y calabacines.

Lechuga, acelga y calabacín, son los 3 vegetales que No te defraudaran si quieres empezar en el mundo de los cultivos o el pequeño huerto para tu consumo. Y además te permitirán recolección gradual y constante.

Aquellas personas que todavía no han plantado nunca y que desean hacerlo por primera vez, o que lo han intentado sin demasiado éxito, tienen con estos 3 vegetales la oportunidad de probar y ver que es posible para cualquiera persona que se lo proponga el conseguir su propia cosecha.

La lechuga.-

!Quien no ha probado la lechuga!

La lechuga es uno de los cultivos que mas fácil se consigue y quizás con el que primero se atreven los horticultores que se aventuran.

Claves:

  1. Lo ideal para poca superficie es hacerlo en un cajón grande de madera, macetero alargado, o mejor todavía búscate cajones de porexpan blanco que desechan en las pescaderías (pero ojo, si se te rompen por el uso asegúrate de recoger bien los trozos para no contaminar el entorno y reciclarlos en el plástico correctamente)
  2. Tierra + un poco de arena de río + un poco de abono de animal grande (vaca, caballo…)
  3. Mezcla bien los tres componentes con alguna herramienta tipo azada, horca, escabuche de mano o paleta.
  4. Rellena los cajones con la mezcla y riégalos suficiente. A la lechuga le gusta el agua.
  5. Echa la semilla en la época de siembra que marca fuera el sobre (poquita y bien repartida) y remueve superficialmente para que se entierren/mezclen con la tierra sin profundizar demasiado.
  6. Procura mantener el grado de humedad de la plantación de forma constante regando cada dos días para que las semillas nazcan y evolucionen.
  7. Retira las malas hierbas cuando nazcan con cuidado de no arrancar las plantitas de lechuga.
  8. Nota: cuando las lechugas nazcan también se pueden cosechar poco a poco cogiendo de cada planta las hojas mas externas (que además estarán muy tiernas) y dejando que el resto vayan creciendo. O bien cosechar la planta completa

Si quieres saber más de lechugas pincha aquí.

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Acelgas.-

Las acelgas no a todos le gustan, pero a quienes les gusta la consideran una imprescindible en el pequeño huerto familiar.

Claves:

  1. Con pocas plantitas (4 o 5) puestas un poco intercaladas en el tiempo se puede conseguir mucha cosecha continua.
  2. Para este caso mejor no hacerlo en cajones que estén delimitados por debajo, ya que las raíces necesitan profundizar bastante.
  3. Igualmente mezclamos tierra, arena de río y abono de animal grande.
  4. También gustan de cierto grado de humedad constante para crecer rápido.
  5. La forma de recolección es ir quitando poco a poco primero las hojas mas externas y grandes de la planta.
  6. Con 3 o 4 plantas tenemos suficiente y llegaremos a recolectar un puñado de hojas cada semanita.
  7. La recolección se hace cogiendo las hojas mas externas y mas grandes de la planta.

Si quieres saber más acerca de las acelgas sigue este enlace.

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Calabacín.-

El calabacín da mucho juego, y pocas son las personas que no les gusta. Su grado de producción es muy alto y casi  nunca defrauda.

Claves:

  1. Al igual que las otras, mantenemos la relación tierra, arena y abono a partes iguales.
  2. Esta planta alcanza dimensiones considerables de superficie ya que las hojas son de tamaño grande.
  3. Para una superficie pequeña yo pondría únicamente 2 plantas. Si falla una nos quedaría la otra. Aunque en realidad para ti llegará con una sola planta.
  4. La humedad justa sin encharcamiento.
  5. Los calabacines producen mucho y muy rápido. Siempre es muy típico en los pueblos que los horticultores te ofrezcan porque tienen excedente de ellos.
  6. Se van recolectando los mas grandes cuando tienen de 20 a 25 cms de largo y de 5 a 7 cm de ancho y , para que los mas pequeños vayan cogiendo el relevo y vayan creciendo.

Si quieres saber mas sobre el cultivo del calabacín pincha aquí.

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Planta en flor y primeros calabacines

Detalle de la mezcla tierra-arena-abono.-

  • Un poco de tierra que aporte volumen en el cajón.
  • Un poco de arena que facilita la entrada del agua de riego y la evolución de las raíces de las plantas.
  • Y una parte de abono que aporte nutrientes suficientes.

Ejemplo en fotos de la mezcla y del cajón de madera.

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¡Venga, aventúrate a cultivarlos y disfruta de estos vegetales en tu terraza, patio, jardín o pequeño huerto!

Saludos.

Juan.

Sistema “tripuntal”de enganche de aperos al tractor.

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Sistema “tripuntal”de enganche de aperos al tractor.

El sistema de amarre “tripuntal” o como su nombre indica amarre en 3 puntos, es el sistema mas común de amarre de aperos al tractor, sea este grande o pequeño, alto o bajo. Son pocos los aperos que se libran de ser enganchados al tractor por este sistema. Como excepción podríamos nombrar aquellos que son de arrastre (como los aperos remolcados: remolques, empacadoras, cisternas…) y van enganchados al tiro del remolque. También hay otra excepción que es en tractores muy pequeños que llevan su propio sistema especifico (que no es tripuntal) y que yo no recomiendo ya que no permite enganchar aperos genéricos, solo aquellos fabricados únicamente para ellos (como por ejemplo los Pasquali pequeños).

Todos los aperos necesitan estar enganchados o conectados al tractor para su manejo por éste. El sistema tripuntal principal o mas común en los tractores va situado por atrás, pero también hay tractores que además lo llevan montado por delante, y otros muchos a los cuales, si no lo tienen, se les puede montar (la gran mayoría).

Partes.-

  1. Brazos elevadores hidráulicos

Son dos, y son los brazos que desde el tractor van a la parte baja del apero uno a cada lado generalmente a igual altura uno del otro. Los tractores suelen llevar al menos uno de ellos preparado para regular en altura el brazo, y así poder nivelar un poco el apero al gusto una vez que está enganchado.

Los brazos elevadores hidráulicos llevan regulación para abrir o cerrar el ancho de amarre uno con respecto al otro (no todos los aperos tienen los amarres situados a la misma distancia uno del otro). Esta regulación esta formada por un sistema de tensores tornillo-tuerca izquierda-derecha que permite alargar o acortar y que puede ir colocado por dentro o por fuera de cada brazo. Pueden ser rígidos (mas bien los que van por el interior) y flexibles de cadena (mas bien los que van por el exterior como es el caso de la foto).

Los brazos hidráulicos pueden ser de amarre manual (hay que encajarlos y cerrarlos con su clavija a mano) o automático (el propio tractor hace la operación).

  1. Tercer punto

Como su nombre indica es el tercer punto de sujeción del apero. Solo con dos puntos de amarre que van locos no se puede comandar (subir o bajar) un apero. Pues bien, el tercer punto es esa sujeción que completa el triangulo del sistema tripuntal.

Se trata generalmente de un tensor grande que lleva dos roscas, una a derechas y otra a izquierdas que permiten alargar o acortar su longitud de manera que podamos elevar o bajar el apero de la punta para conseguir la nivelación o el ajuste de trabajo necesario. Los hay con sistema de regulación hidráulica que el propio tractor puede mover según necesidad (suelen ir en tractores y aperos grandes).

36Las flechas amarillas indican la sujeción tripuntal en el apero. Las flechas rojas indican los tensores de los brazos. Flecha azul el tercer punto regulable, y la flecha fucsia el regulador en altura en uno de los brazos.

 

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Detalle de enganche del tercer punto al apero, al tractor, y regulador de altura en brazo

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Reguladores para abrir o cerrar y tensar los brazos derecho e izquierdo, y detalle de amarre tradicional de un brazo al apero.

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Detalle de pasador cerrando bulones de amarre. Es el sistema mas típico.

En resumen, el sistema “tripuntal” es el sistema mas básico y común de amarre de aperos al tractor. Para los aperos que lo necesiten también habrá que conectar la toma de fuerza mediante un sistema cardan, pero eso es otro tema a tratar.

Para tener una idea mas de conjunto, quizás te interese ver mi artículo “Tractor clásico y sus partes” pinchando aquí.

También te puedo recomendar ver estos otros artículos:

“Un pequeño tractor y sus aperos” 

“Enganche de aperos al tractor”

“Embrague en aperos y su importancia”

“Definición de apero agrícola”

“Clasificación genérica de tipos de tractores”

“Definición y clasificación de ATV (quad)”

Saludos.

Juan.

 

 

 

 

 

Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

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Fabricar un “Cortacesped para Tractor”

Hace un tiempo me surgió la necesidad de cortar el césped en la pequeña huerta delante de casa, y además como todas las zonas verdes debía de cortarlo con cierta frecuencia. Y siempre tenía que hacerlo a mano.

Tenía un tractor que podía usar para ello, pero no tenía un apero cortacesped que acoplarle. Durante un tiempo estuve buscando algún apero usado o nuevo que tuviera un precio razonable. Pero los precios siempre se me iban mas altos de lo que yo quería.

Así que pensé que podía fabricarlo yo comprando unas cuantas cosas y aprovechando algunos hierros que tenía por allí tirados desaprovechados. Y conseguí hacer un buen cortacesped creo, por aprox. 1/5 del valor de uno nuevo.

¡Me puse manos a la obra, y ya me diréis al final del artículo que os parece el resultado!

Materiales necesarios.-

Aquí pondré los imprescindibles para hacerlo de la forma más económica posible. Siempre se le podrán añadir pequeñas cosas o detalles para mejorarlo. Consideré que la medida que me venía bien era de un corte de 120 cm, mas grande me pareció mucho para hacerlo con el sistema que yo quería, y mas pequeño me pareció poco.

  1. Plancha de chapa de 6 mm de espesor (puede valer de 4 o 5 mm), y de 130 cm de ancho x 130 cm de largo. (precio de 1/10 parte del valor de un cortacesped nuevo)
  2. Grupo multiplicador de transmisión para desbrozadora pequeña de 1/1,75 (cada vuelta de toma de fuerza transmite 1,75 vueltas). Ten en cuenta que es un cortacesped, que siempre ofrece menos resistencia de trabajo que una desbrozadora (precio 1,5/10 del valor de un cortacesped nuevo)
  3. (4) ruedas giratorias industriales de diámetro 80 o 100 mm sin freno.
  4. -2,5 m de perfil en U de acero de 60 x 30 mm
  5. -3 m de cadena de 6 mm.
  6. -60 cm de pletina de 80 x 15 mm
  7. -60 cm de pletina de 80 x  4 mm
  8. -(2) cuchillas de peine de segar de tipo Bertolini o BCS.
  9. -(4) tornillos de M16 para amarrar el grupo a la plancha
  10. -3 m de perfil en L de 30 x 30 cm para soldar a la plancha y dar un poco mas de consistencia (en mi caso he usado el tubo blanco que veis en la foto y que tenía de restos, de 60 x 40 mm).
  11. (2) tornillos de M12 con tuerca autoblocante.
  12. (2) tornillos de M20 o M24 x 60 mm de longitud, según el diámetro de la bola de los brazos hidráulicos de tu tractor (19 o 25 mm, el de 25 quedará un poco mas suelto, pero no es de mucha importancia) (si es diámetro 19 habrá que repasar/desbastar con la radial un poquito los de M20 para convertirlos en 19 mm).
  13. (16) tornillos de M8 para las ruedas

El precio de estos últimos materiales del punto 3 al 13 todos juntos 1,5/10 del valor de nuevo.

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Grupo multiplicador

 

Resultado del precio total, aproximadamente 4/10 del valor del cortacesped nuevo.

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Ejemplo de composición con los materiales, y vista general de la plancha tambien.

Herramientas.-

Nombraré las imprescindibles para poder ejecutar el trabajo, pero siempre se podrá usar mas herramientas, de manera que resulte un trabajo mas cómodo y fácil de llevar a cabo.

  • Soldadora Inverter de al menos 100 Amp (son muy cómodas y fáciles de usar aunque no seas un experto) y electrodos de rutilo de 2.5 mm.
  • Máscara de soldar.
  • Radial o amoladora de 125 mm con discos de corte de acero (2 o 3) y de desbaste/repasado (1).
  • Taladro con velocidad regulable y brocas de 4 mm, de 8,5 mm y brocas de 12 mm
  • Lima redonda 10 o 12 mm
  • Guantes de soldar
  • Pantalla protectora del rostro (importante)
  • Ropa de trabajo tipo mono.
  • Herramientas básicas como escuadra, metro, pequeños sargentos de sujeción, lápiz, martillo, cortafríos…

Ejecución del trabajo.-

Para encajar el grupo en la plancha:

  1. Comprar los materiales. Para la plancha te hará falta a lo mejor llevar un remolque para traerla, pesa lo suyo. El grupo lo puedes conseguir online o en tienda grande de repuestos de maquinaria agrícola.
  2. Una vez que tengas los materiales, marcamos el punto en el cual queremos ubicar el grupo multiplicador, con su cajeado y los taladros para los tornillos. Importante calcular bien en donde van a ir situadas las ruedas a las esquinas, y el radio de acción de su giro para que No choquen con las cuchillas, ya que al girar para orientarse ocupan mas que la base de 4 tornillos en la que se apoyan.
  3. Hacer el cajeado para el eje del grupo multiplicador, y también los taladros para los 4 tornillos. Para ello usaremos el taladro con una broca de 4 mm. Iremos haciendo taladros muy juntos en todo el perímetro del cajeado y de los taladros para los tornillos. Lo haremos para que el cajeado quede un poco mas grande. Cuando tengamos hechos todos los taladros eliminaremos la parte central golpeando con martillo y cortafríos. Y terminaremos limando o repasando un poco con la radial si nos lo permite (ver detalle en la primera foto).
  4. Montamos el grupo con sus tornillos.
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Mecanizado y atornillado del grupo multiplicador

  1. Preparamos las pletinas de 80 x 15 en dos trozos de 30 cm y las redondeamos un poco en forma de U acoplándolas al anillo que trae el grupo en el eje inferior.
  2. Las punteamos y soldamos formando un poco de angulo de manera que trabajen un poco hacia abajo calculando cuanto queremos que bajen en la punta las cuchillas para el corte según la altura de las ruedas que has comprado.
  3. Taladramos las pletinas de 60 x 4 mm para acoplarles en una punta las cuchillas de segar.
  4. Taladramos en la punta las pletinas de 80 x 15 mm y las pletinas de 60 x 4 mm, y las unimos entre sí con un tornillo de M12 con tuerca autoblocante (para que no se afloje al girar)
  5. Encajamos en el grupo, ponemos la tuerca de almenas, la ajustamos apretando poquito y ponemos el pasador en la posición que nos encaje.

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Para fabricar el amarre brazos-tercer punto tractor:

  1. Lo primero conviene marcar en qué puntos queremos hacer el anclaje a la chapa-base del triangulo brazos-tercer punto según tu necesidad para un trabajo práctico y natural de la posición de la toma de fuerza, y sin que las esquinas de la chapa-base lleguen a rozar en las ruedas al levantar el apero. Puedes tener en cuenta también que al abatir el triangulo brazos-tercer punto, éste no coincida cayendo sobre el grupo (así no se llevará golpes y se plegará más)
  2. Siguiente paso es hacer los laterales del triángulo. En mi caso les he quitado una cuña con la radial, y los he cerrado a base de golpe con martillo, poniéndolos aparejados para ver que tengan el mismo angulo de cierre, y después terminarlos con un refuerzo de cordón de soldadura en la curva.
  3. Unir los dos laterales con un par de pletinas a la parte alta según te convenga.

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  1. Cortar dos trozos de 6 o 8 cm de pletina de 60 x 30 para soldarlos a la chapa.
  2. Taladrar los trozos y los finales de los laterales del triangulo, y unirlos con un par de tornillos de M12. De esta manera el triángulo podrá ser plegable y ocupará menos el apero quedándose plano cuando lo desenganches.
  3. Situar el triángulo en la posición definitiva, puntear y soldar a la base.
  4. Busca una manera de sujetar el tercer punto, como está el mio o similar. Si has llegado hasta aquí eso debería de ser fácil para ti. Incluso puede que tengas una mejor idea. Si no fíjate en como está el mío.
  5. Corta la cadena, suéldala y amárrala a la base (en mi caso le he soldado unos tornillos de 8 mm), y suéldale dos ganchos abiertos arriba en el triángulo para poder regular mas alto o más bajo según necesites, dejando para ello algunos eslabones sobrantes al cortar la cadena.
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Vista del conjunto brazos-tercer punto.

Marcaje y colocación de las ruedas, y refuerzo de la plancha base:

Las ruedas son giratorias, por tanto hay que tener buen cuidado de controlar que no se salgan del perímetro de la base, que no vayan a chocarse con las cuchillas girando, y que tampoco rocen con las ruedas del tractor. Es preferible que sobre espacio que que puedan chocar, las destrozarías.

  1. Marca la posición de los taladros probando la rueda en todos los sentidos. En mi caso podrás ver que las traseras están atornilladas en la propia base, pero las delanteras tienen unas pletinas de suplementos sobre los que van atornilladas.
  2. Taladra con broca de 8,5 mm para tornillos de M8.
  3. Atornilla las ruedas a la base.
  4. Corta el perfil de L de 30 mm para hacer una especie de “H” soldada sobre la plancha, y así reforzarla. Te recomiendo que las sueldes por debajo, para que por arriba quede de aspecto limpio, y sobre todo no se almacene suciedad encima.
  5. Algún día lo pintaré y le pondré mi logo :), ;). Para entonces añadiré una nueva foto.

Algunos bri-consejos si te decides a hacerlo:

  • Piensa dos veces por donde cortas antes de tener que tirar un trozo mal cortado.
  • Mide y marca bien los cortes, los taladros, y las posiciones de los componentes.
  • Intenta poner el lugar de trabajo en alto para no agacharse tanto. En mi caso lo he puesto sobre 3 bidones metálicos cortados por la mitad, de tal manera que me permitían acceso al grupo por debajo y comodidad de trabajo.
  • El trabajo supone mucho agacharse y levantarse. Si estás cansado, la atención bajará y cometerás errores. Ese será el momento de parar y dejarlo para otro día.
  • Haz fotos de cómo lo has hecho, y así podrás presumir de tu logro.
  • De primeras puntea/suelda parcialmente los componentes por donde puedas de-soldarlos fácil con un corte de radial, así podrás hacer modificaciones fácil si te equivocas. Ya tendrás tiempo de reforzar soldaduras al final cuando lo tengas claro.
  • Haz las pruebas de funcionamiento en vacío para asegurarte de que todo esta Ok (no lo pruebes cortando césped directamente).
  • Observa posibles ruidos durante el funcionamiento.
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Algunos detalles de la ejecución y la conexión de la toma de fuerza

Engrase de las partes móviles:

  • Importante: deberás de meter grasa en el grupo multiplicador antes de trabajar con él.
  • Doy por supuesto que la transmisión cardan ya la tienes de otro apero, si no también has de comprarla. Deberás de engrasar las crucetas cardan con su maquina de engrasar o llevarlas a un taller a engrasar.
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Partes a engrasar

Elementos para protección y trabajo con seguridad:

Asegúrate de usar las prendas de protección oportunas, poco cuesta hacerte con ellas:

  • Ropa de trabajo (mono)
  • Guantes de soldadura
  • Mascara de soldar
  • Máscara para cortar con radial (los discos de corte se pueden romper a alta velocidad, y las proyecciones del corte o desbarbado también pueden entrar en tus ojos)
  • Zapatos de seguridad con puntera metálica (estas trabajando con aceros, pesan bastante, y si algo se te cae te hará bastante daño). Mejor prevenir.

 

 

Caldo Gallego, Caldo de Berzas para Cavadores

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Caldo Gallego, Caldo de Berzas para Cavadores

El “caldo gallego”, austero, de ejecución simple, y de muy buenos resultados. El Caldo Gallego fue la gran solución para las comidas de otros tiempos, en donde no se disponía de grandes medios, ni de gran variedad de materia prima. Solución fácil, cómoda y con productos siempre a mano en el almacén (garaje, puleiro, pajar, o donde sea que se almacenasen las patatas en cada casa), y también en la huerta (las berzas).

La historia queda, y también ahora el Caldo Gallego forma parte de la cultura y la tradición gastronómica de todos aquellos que gustan de esta comida.

Quiero hacer este artículo en honor a la que es mi madre, la abuela María, llena de sabiduría, soluciones, interés por las cosas de sus hijos y nietos, y mucha paciencia, para poquito a poco contentar a todos los que de vez en cuando (y no tanto como a ella le gustaría) nos dejamos caer por allí de visita en la alta montaña de la provincia de Lugo. Ella pone todo su empeño en cuidar y atender a los que son sus hijos o nietos, no importándole pasar un rato de trabajo con tal de tener algo rico que enviar a los que por algún motivo (trabajo, estudios, distancia…) no han podido acudir a visitarla. Nunca se olvida de nada para cada uno, teniendo en cuenta siempre los gustos de cada cual. Ella es la protagonista de las fotos de este artículo. Sus manos curtidas por el trabajo y llenas de experiencia son las que aparecen en estas fotos.

Desde aquí un fuerte abrazo “Abuela María”.

Si después de verlo te gusta, podrías compartirlo. Gracias por ello.

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La abuela María a por “Berzas”, elemento indispensable para un buen caldo.

Ingredientes para 6 personas.-

Indicar que las cantidades que aquí aparecen son orientativas, ya que cada cual prefiere el “Caldo Gallego” a su manera. Unos lo prefieren con mas patata, y otros lo gustan con más berzas.

  • 1,5 kg de patatas
  • un manojo de berzas al gusto (puedes ver en la imagen de aquí abajo para este caso cuantas hemos cogido directamente de la col)
  • un trozo de tocino (unos 100 gr) y un trocito de unto
  • unas pocas judías blancas también al gusto de cada cual
  • aceite
  • sal
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Ingredientes

Ejecución del trabajo en Cocina Bilbaína de leña.-

  1. En una olla clásica de tamaño suficiente (en este caso una olla de porcelana), ponemos agua un poquito mas de la mitad, calculo unos 4 litros, y la ponemos al fuego sobre la Cocina Bilbaína.
  2. Pelamos las patatas, y según la abuela, nos preocupamos de limpiarlas bien de manchas y ojos de la patata, hasta que queden impolutas como en la foto. Las lavamos y las cortamos en pequeños trozos. Hay quien opina que es mejor hacer los trozos clavando el cuchillo y rompiendo en lugar de cortar solo (puede que esta manera la patata suelte mejor su esencia.
  3. Una vez el agua está hirviendo, echaremos el tocino y el unto para que vaya soltando sus grasillas en el agua, y lo dejaremos cocer unos 20 minutos.
  4. Echamos las judías si estas están crudas, y cocemos 10 minutos. Si ya están cocidas como es nuestro caso, las echaremos al final de todo..
  5. También echamos las patatas a hervir, otros 10 minutos aproximadamente dependiendo de la dureza de la patata .
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Agua, tocino y patatas

  1. Mientras, lavamos bien las berzas, y las ripamos de su tallo, quedándonos solo con la parte de la hoja, y las cortamos en trozos mas pequeños (como del tamaño que luego a nosotros nos guste encontrar en el Caldo)
  2. Para sacarles un poquito el amargor las pasamos unos 5 minutos en otra olla con agua hirviendo, las colamos, y nos quedamos con la berza y desechamos el agua turbia que han soltado. Las reservamos hasta que el caldo con patatas esté de nuevo cociendo un rato. He de decir que aquellos que gustan de un caldo mas consistente no hacen esta operación de escaldar las berzas, es opcional según los gustos.
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Lavado, troceado y escaldado de las berzas.

  1. Al hervir, la abuela retira la espuma que genera la patata, supongo que debido a que en ella irán elementos perjudiciales para un rico sabor final, y porque será un poco mas vistoso y saludable el caldo.
  2. Echamos las berzas en la olla, un poco de aceite, un poco de sal, y lo dejamos hervir unos 10 minutos mas.
  3. Finalmente nosotros hemos echado las judías ya que estaban ya cocidas, si no habríamos de echarlas antes de las patatas.
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Añadimos berzas, aceite, sal, y judías

Curiosidades.-

Aquí abajo la col gallega que nos ha dado las berzas, una planta caída ya mayor en flor que se ha dejado para sacar nueva semilla, y nuevas plantas de berzas creciendo.

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Aquí podemos observar también una típica mata de coles gallegas. Su crecimiento en altura puede ser sorprendente, pudiendo alcanzar en algunos casos mas de 2 metros de altura.

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Típica Cocina Bilbaína que hay en todas las casas gallegas que se precien. Ella sirve para calentar la cocina, para cocinar, e incluso las hay que llevan un deposito para disponer siempre de agua caliente, o también con circuito de calefacción. Hasta las hay con cristal vitrocerámico.

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Ejemplo de tamaño de corte de la patata, tallos de la berza ripados, y agua amarga de desecho de escaldar las berzas.

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Y el resultado del plato de Caldo Gallego de Berzas, las berzas cocidas, la patata un poquito desecha. ¡Un plato de pobres, pero competente!.

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Plato de caldo.

Los que gustan de este plato saben además que el mejor y mas sabroso caldo es el que en Galicia llamamos “Caldo de quentadura”, es decir Caldo que se calienta de nuevo para comerlo el segundo día, o a veces tercero. Recuerda–> “Caldo de quentadura“.

Añadir que el Caldo de Berzas tiene otros dos hermanos que también son muy gustosos y mas consistentes que el de berzas:

  • El Caldo de Nabizas (las hojas mas tiernas del nabo)

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  • Y el Caldo de Repollo

Y buen provecho.

Saludos.

Juan,

Cerramiento con estacas de roble

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Cerramiento con estacas de roble

Si eres de los que les gusta hacer tus propios trabajos y te gusta la exclusividad de ellos, este artículo te encantará.

Muchas veces tenemos la necesidad (en fincas, parcelas, campos, huertos…) de hacer cerramientos, para evitar que animales u otras personas no invitadas entren en alguna zona particular o privada. Incluso también a veces por seguridad ante riesgo de caídas a distinto nivel.

Para ello existen dos opciones básicas: cerrarlo tu mismo, o encargarlo a alguien que lo haga.

Y también dos opciones sobre los materiales: comprarlos ya fabricados, o fabricarlos tú mismo.

Personalmente, y teniendo tiempo para ello, soy de aquellos que se decantan por fabricarlos y hacerlos uno mismo.

Tengo una finca que quiero cerrar por un borde, con un tramo de unos 35 metros, y con riesgo de caída. Hace unos 15 años le puse unos maderos hechos de unos pinos que se habían quemado parcialmente, y los traté un poco con gasoil para que no se pudriesen y no se degradasen. A día de hoy ya les ha llegado su hora y es momento de sustituirlos por unos nuevos que duren bastantes más años. En la zona donde nací (en Galicia) se hacían las estacas de cerramiento de roble, rajándolas a base de cuñas y golpe de marra.

En este caso las he hecho de roble, pero no ya rajándolas con cuñas, sino cortándolas con motosierra y preparándolas un poquito más con cepillo eléctrico para que queden mas estéticas.

¡Veréis que rusticas y bonitas quedan!

Herramientas necesarias.-

  • Motosierra de gasolina (en mi caso por comodidad he usado la eléctrica ya que es más ligera y no hace tanto ruido)
  • Cepillo eléctrico (también se puede hacer con hacha solo, pero es mas trabajoso y mas rústico, o con garlopa)
  • Hacha
  • Cinta métrica
  • Cubo de pintura grande reciclado
  • Cubo de cemento
  • Paleta
  • Picachón o azadón
  • Cepillo viejo de barrer (para empapar los maderos con el gasoil)
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Herramienta necesaria

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Vista de posición de trabajo en mi caso.

Materiales (materia prima).-

  • Viguetas de roble ya pre-cortadas y curadas al menos de un año, de 260 x 10 x 20 cm aprox. (viguetas que algún día pondré cómo hacer en otro post cuando vuelva a hacer la operación de cortarlas). Si no dispones de maderos de roble, siempre puedes comprarlos ya tratados en alguna tienda de bricolaje y adaptarlos a tu gusto.
  • 10 o 12 litros de gasoil
  • Cemento
  • Arena
  • Malla de cerramiento de metal según el gusto. En mi caso es de 100 cm de alto y ya la tenia puesta de antes (con los viejos maderos de pino)
  • Grapas para estacas (con forma de “U”)
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VIGUETAS DE 260 x 20 x 10 cm (ya cortadas previamente)

Elaboración de las estacas.-

  1. Partiendo de las viguetas de 260 cm ya cortadas y secas al menos de un año, procedemos a cepillarlas un poco con el cepillo eléctrico las caras de corte de la motosierra para quitar imperfecciones, un poquito solo. Para hacerlo podemos poner un tronco debajo y así elevar la vigueta. O si tenemos una mesa de trabajo amplia mejor todavía. En mi caso lo he solventado con un tronco debajo.
  2. Matamos un poco las aristas haciendo chaflanes con el cepillo también.
  3. Quitamos la cascara con el hacha donde la haya, y eliminamos las imperfecciones un poquito. Rematamos pasando un poco el cepillo a los salientes, o con el hacha.

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  1. Cortamos en las dos puntas la vigueta en forma de cuña desde 35 a 40 cm por la parte exterior de la vigueta hasta rematar dejando unos 12 a 15 cm de material. Eliminaremos por el lado de la albura (parte mas externa, mas clara y menos dura de los troncos), de manera que quede en la estaca el duramen (parte interior del tronco, mas oscura, y bastante mas dura). De esta manera la estaca tendrá mayor durabilidad en el tiempo.
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Ejemplo de como cortar e indicativo de albura y duramen

  1. Cortamos por la mitad la vigueta para que se quede de 130 cm de altura (que es lo que yo había calculado que me hacia falta, ya que como dije la malla que tenía puesta es de 100 cm de alto).
  2. Rematamos los cortes a cepillo con un chaflán.
  3. Echamos gasoil en el bote grande de pintura hasta la mitad mas o menos.
  4. Vamos introduciendo las estacas una por una en el gasoil y con el cepillo  vamos encharcando la estaca de abajo a arriba dejando unos 20 cm por arriba para cogerla sin mancharse, luego ya las terminaremos de empapar con gasoil una vez estén fijadas con cemento en el lugar definitivo. Cada estaca la dejaremos introducida en el gasoil por la parte de abajo el máximo tiempo posible (medio día estaría bien, sino lo que puedas, cuanto más mejor).
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Estacas cortadas a 130 cm y trabajo de empapar en gasoil

Fijación de las estacas en terreno y clavado de la malla.-

El objetivo es fijar las estacas de forma firme y permanente para años.

  1. Con el fin de colocar la estaca en su sitio, cavaremos un hoyo de unos 40 cm de diámetro y otros 30 cm de profundidad.
  2. Presentaremos la estaca en el hoyo en el lugar y posición que nos convenga –> hay que procurar alinearlas ya que son algo planas, y dejar la cara más bonita para donde nos interese.
  3. La sostenemos de pie de alguna manera. Puede ser con alguna piedra grande de apoyo, o con otras estacas arrimadas. En mi caso la he clavado a la malla ya existente que estaba sujeta por las viejas estacas.
  4. Hacemos un buen cubo de cemento para cada estaca. Con uno debería de bastar. Y vamos sujetando la estaca con el cemento y con ayuda de alguna piedra pequeña para hacer bloque y a la par evitar tener que usar demasiado cemento.
  5. Dejaremos que seque bien antes de clavar la malla. Si no está bastante seco se moverá y tendrás que volver a fijarla, así que, ten paciencia.
  6. Pondremos la malla estirada y la iremos clavando con  3 grapas en cada estaca, una arriba de todo, una un poco por encima del medio y la otra casi abajo.
  7. Finalmente daremos con brocha o cepillo los últimos 20 cm de la estaca que habían quedado sin gasoil.
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Fijación de los maderos

 

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Resultado de maderos acabados, y ya colocados en el cerramiento.

Y terminado el trabajo.

Si te gusta puedes valorar votando en las estrellas en la cabecera del articulo. ¡Tu voto importa mucho!

Saludos.

Juan.

Destapando la “Hoya de Patatas”; conservación de la patata.

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Destapando la “Hoya de Patatas”; conservación de la patata.

La “hoya de patatas“,¡Que mejor sitio para conservar las patatas que la propia tierra que las ha criado!

Muchos quizás pensareis que lo que estoy diciendo es una tontería, que las patatas de siempre se han recogido al final de la temporada, y siempre se han llevado a la casa, cuadra, pajar o garaje. Pues bien, puede que en algunas zonas sea o fuese así, pero en otras nada más lejos de la realidad, por lo menos como se hacía y como veréis aun se hace en Zapardiel de la Ribera (Provincia de Avila). Y bien seguro estoy que en otros lugares de este maravilloso país también.

Quiero aprovechar para dedicar este artículo a Enrique (mas conocido por todos como “Puro”) por esperar a que estuviera presente para abrir su “Hoya“, compartir conmigo esta tradición, y permitirme hacer las fotos que en esta entrada aparecen.

¿Qué es la “Hoya de Patatas”?.-

Definición.-

  • Agujero (hoyo) practicado en la tierra de la propia finca donde se han cultivado las patatas
  • De 1 a 1,5 m de diámetro, o más si es necesario
  • De 20 a 30 cm de profundidad
  • Lugar en el cual se depositan las patatas recogidas amontonadas
  • Con cobertura de helecho o paja sobre las patatas
  • Y encima del helecho de 15 a 20 cm de la propia tierra
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Así se presentaba la “Hoya” antes de abrirla

Objetivos y ventajas de la Hoya.-

  • Conservación de la patata fuera de casa sin ocupar espacio alguno para su almacenaje
  • La mayor de las ventajas es que te encontrarás las patatas igual que cuando las has cosechado, con el mismo grado de humedad y la misma entereza.
  • Evitar que echen tallos antes de tiempo ya que no les da la luz

Desventajas.-

  • Que se puedan pudrir si no haces bien la Hoya. Pero eso también te puede pasar en el almacén (cuadra, casa, pajar…)
  • Que algún ratoncillo gracioso se coma o mordisquee un par de ellas

Proceso completo.-

  1. En la cosecha (septiembre, octubre en España) se cava la Hoya de tamaño acorde a las patatas que queramos enterrar. Se puede hacer mas de una hoya, y así después abrirlas en distintas épocas
  2. Se echan dentro las patatas amontonadas y se colocan un poco de forma que sean fáciles de cubrir. Por ejemplo un poco en forma de montículo mas bien achatado
  3. Se cubren con helechos o paja. En nuestro caso Enrique también ha colocado retales de saco de papel (como el que viene en los piensos) sobre los helechos.
  4. Cubrimos de 15 a 20 cm de tierra de forma uniforme por toda la cobertura de la hoya (no escatimemos en tierra, ya que será la que aporte la mayor capa de protección a las patatas.
  5. Durante el invierno o principios de la primavera abriremos la hoya según necesidad. Terminado abril ya no procede tanto, ya que empezarán a echar muchos tallos perdiendo por ahí sus propiedades, y también tratarán de enraizar las primeras que tocan tierra por debajo
  6. Al retirar las patatas para los sacos o para donde las vayamos a llevar les quitaremos los tallos para que no sigan brotando y perdiendo por ahí la humedad y los nutrientes de que disponen
  7. Llevar al almacén y colocar en sitio fresco, seco y aislado de la luz para que se demore lo mas posible la brotación de nuevos tallos.
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Enrique destapando la Hoya de patatas

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Descubriendo y ensacando

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Aspecto de la Hoya después de sacar las patatas

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Abandonando la finca donde teníamos la “Hoya”

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Aspecto final de la cosecha muy bien conservada

Almacenar agua, un “depósito flexible”, una gran solución.

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Almacenar agua, un “depósito flexible”, una gran solución.

Cuando descubrí esta idea de depósitos flexibles quedé tan fascinado que no paré hasta que me compre uno para el riego.

En muchas ocasiones seguro que os habéis encontrado con la necesidad de almacenar agua de alguna manera: para riego de huerto, para riego de césped…

Estoy seguro que al igual que a mi, os sorprenderá ver que existen depósitos ya hechos que pueden dar solución a vuestra necesidad, que ocupan poco espacio, y además con posibilidad de ser transportados.

Estos depósitos se hacen necesarios cuando el calor empieza a apretar, y el agua puede escasear.

Si tienes de donde cogerla para almacenarla, este sin duda puede ser tu sistema, sin obras, sin esperas a que te lo hagan, con la capacidad que tú necesites o quieras.

Definición de depósitos flexibles.-

El deposito flexible es aquel que está hecho de un material tipo lona impermeable, y que al almacenar el agua se infla a modo de globo. Los hay abiertos y los hay cerrados. Yo soy mas partidario de los cerrados y la mayoría son así.

Características.-

  • Están formados por un tejido del tipo poliester que aporta un entramado cuyo objetivo es dar consistencia, soporte, y regularidad al material. Este tejido suele ir recubierto de PVC por las dos caras para darle la impermeabilidad.
  • Se pueden comprar protegidos con tratamientos contra los rayos UVA para que la incidencia del sol no los degrade, y así poder instalarlos en el exterior.
  • Pueden ir provistos de entradas y salidas de agua al gusto y necesidad de cada uno. Es decir, que hay  modelos estandarizados, y otros que el fabricante te pueden hacer a tu medida.
  • La capacidad en M³ puede variar mucho. Hay depósitos desde 1/2 M³, hasta depósitos de (lo máximo que he encontrado yo) 2.000 M³. ¡Que burrada!.

Utilidades.-

  • Para almacenaje de agua de lluvia, para riego de huertos y jardines.
  • Para agua potable incluso, aunque para ello deberán de tener tratamientos especiales que los capacitan para este almacenaje.
  • Se pueden almacenar otros fluidos además de agua, pero han de solicitarse al fabricante con las características idóneas para ello: abonos líquidos, purines…
  • Reservas anti-incendios.
  • Reservas de abrevaderos.

Tipos.-

  • Abiertos: son parecidos a las piscinas flexibles. Llevan un anillo en el borde superior a modo de flotador, de manera que al ir llenándose el propio depósito va elevándose sin derramar el agua.
  • Cerrados: son herméticos, solo están abiertos por las distintas válvulas que traen de fábrica.

Ventajas.-

  • Los depósitos flexibles se pueden transportar plegados, lo que significa que pueden cambiarse de ubicación. De hecho cuando los recibes del fabricante vienen plegados ocupando muy poco espacio.
  • Sirven para montar sobre un vehículo o remolque y utilizarlo como cisterna.
  • En el caso de los cerrados el agua permanece aislada del ambiente, lo que impide la formación de mohos y algas, y no hay riesgos de que alguna persona o animal caiga dentro.
  • Al no ser de obra se consideran muebles, con lo cual no necesitan ningún tipo de permiso de obra o edificación.
  • Suelen venir pintados en colores que se mimetizan con el entorno: verde, marrón, caqui, negro.
  • Son mas económicos que los hechos de obra.
  • Son de instalación inmediata.
  • Se fabrican según necesidad.
  • Duran muchos años. Algunos fabricantes los garantizan por 20 años.
  • Se pueden revender si no los necesitas.
  • Sirven para la buena gestión, almacenaje y recuperación de agua, un bien que cada vez se cotiza mas alto.
  • Puedes usarlo para almacenaje de agua de las bajantes del tejado, y así aprovechar al máximo el agua. Solo has de canalizarla hacia dentro. En el mio tengo canalizada una parte del tejado hacia dentro.

Mi depósito.-

En mi caso he comprado y montado un depósito de 4 x 4,3 x 0,9 m, que hace unos 15 M³ (pedido a medida en dimensiones, y también en válvulas de entra y salida). Y lo he instalado debajo del salón de la vivienda. Claro está que para eso he dejado el hueco de obra al construir la vivienda. Pero también se pueden instalar fuera en el exterior al lado de la vivienda. Lo conveniente es que se instale de manera que los animales o incluso los niños no puedan acceder a él y no puedan dañarlo, por ejemplo haciéndole un cercado.

De todas formas, aunque se perfore por una negligencia, los fabricantes te entregan junto con el deposito un kit de reparación de un trozo de material con su correspondiente pegamento para que puedas repararlo.

En mi caso, hace ya 9 años que lo tengo, está como el primer día (solo que un poco lleno de polvo encima), y muy contento con él. La solución es perfecta para lo que yo necesito, y volvería a repetir la compra si fuese necesario.

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Detalle a medio llenar

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Deposito lleno.

Mi depósito flexible cerrado, 15.000 litros de capacidad

Saludos.

Juan.

 

Mis carrilleras en salsa de verduras

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Mis carrilleras en salsa de verduras

Hace ya un tiempo descubrí las Carrilleras. Hasta ese momento nunca antes las había probado porque el caso no se había dado.

Al probarlas descubrí la delicia de ver la suavidad que en el paladar ofrecían, y me entró en gusanillo de hacerlas algún día. Le pregunte a “La Mesonera” (a quien desde aquí un saludo mando ), como ese manjar se hacía, y ella muy amablemente su receta me daría. Desde aquel momento unas cuantas veces las he hecho, y de eso va ya un buen trecho.

Aquellas Carrilleras deliciosas me supieron, y hoy aquí las quiero compartir por si tu también con ese placer quieres vivir.

Ingredientes.-

  • (12) carrilleras o carrilladas de cerdo
  • (1) tomate
  • (2) zanahorias medianas
  •  (1) pimiento verde
  • (1) puerro mediano
  • (2) dientes de ajo
  • (1/2) cebolla
  • (1/2) taza de aceite
  • (1/2) taza de harina
  • (1) vaso de vino tinto
  • Sal

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Preparación.-

  1. Salamos las carrilleras
  2. Lavamos y cortamos el tomate, las zanahorias, el pimiento, el puerro y la cebolla  en trocitos (al final lo trituraremos, o si te gustan enteras también valen así).
  3. Preparamos el aceite, el vino, la harina y los dos dientes de ajo aplastados con la hoja del cuchillo.

Elaboración.-

  1. Ponemos la Olla Rápida al fuego y echamos la media taza de aceite.
  2. Ponemos la harina en un pequeño cuenco.
  3. A medida que vamos rebozando un poco las carrilleras en la harina, las vamos metiendo un minuto en el aceite hirviendo para sellarlas un poco, y las sacamos y reservamos en un plato.
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Fase de enharinar y sellar las Carrilleras

  1. En el mismo aceite de sellar las Carrilleras echamos las verduras y las pochamos un rato añadiendo el vaso de vino a medias a medio camino (5 minutos vale).
  2. Incorporamos las Carrilleras ya selladas en medio de las verduras y añadimos un poco de agua hasta casi cubrirlas y sal.
  3. Cerramos la olla y la ponemos fuerte hasta que suba la presión al 2.
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Fase de pochar las verduras y añadir las Carrilleras antes de cerrar la olla.

  1. Después ponemos el fuego bajito (al 1,5 o al 2) y lo dejamos una media hora.
  2. Retiramos del fuego, sacamos la presión de la olla abriendo la válvula.
  3. Sacamos las Carrilleras a un plato, y pasamos la batidora a las verduras. O si lo prefieres puedes dejar las verduras sin triturar como en mi caso (tú decides).

 

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Resultado y aspecto de las Carrilleras terminadas.

 

Buen provecho amigos.

Saludos.

Juan.

Siembra en 1 metro cuadrado, ¡un tesoro!

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Siembra en 1 metro cuadrado, ¡un tesoro!

El cultivo no está solo pensado para huertos (pequeños o grandes), o grandes extensiones. Se puede cultivar en cualquier superficie que tengas disponible y obtener grandes resultados al hacerlo. ¿Quieres verlo?

Haremos la plantación de 1 metro cuadrado, y veremos cuanto se puede sacar de él.

Únete a la aventura, y disfruta de comer lo que cultivas.

¿Qué te gusta comer? Haz una lista de cosas, y trata de plantarlas en ese trocito.

¿Tienes una terraza o un patio? Pues si la tienes, es tu oportunidad.

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1 metro cuadrado

Lista de cosas que puedes plantar.-

Intentaremos aquellas plantas que sean compatibles y que no copen todo el terreno a las demás.

También podremos combinar plantas de talla baja con plantas de talla alta, siempre y cuando pongamos las altas hacia el lado opuesto al sol para que no tapen la luz a las demás (en España serán las altas hacia el norte y las bajitas hacia el sur).

  • Lechugas de cualquier variedad, (preferiblemente aquellas que se desarrollen hacia arriba, porque dejarán más superficie aérea al resto de siembra). Además se pueden cosechar parcialmente las hojas y también plantar más cuando ya se cosechan otras (puedes semillarlas aparte en un vasito de yogur, y trasplantarlas ya de cierto tamaño y con su tierra, a mi me gustan los vasitos de arroz basmati que son mas anchos, profundos, y de plástico mas fuerte).
  • Zanahorias (perfectamente compatibles, ya que se desarrollan hacia abajo y la rama es alargada).
  • 5 o 6 Puerros, (son alargados y ocupan poco espacio)
  • 1 planta de acelga (de una misma planta pueden sacarse para varias recolecciones y siguen dando.
  • 1 calabacín porque ofrecen mucha producción, es una planta muy agradecida (solo 1 ya que ocupan mucho, y aun así tendrás que ponerlo a una esquina e ir cortándole las ramas del interior para que no invada sobre el resto de las plantas.
  • 1 pimentera
  • 1 tomatera
  • 2 o 3 cebollas
  • 2 o 3 ajos

Y con esto creo que tenemos bastante. Siempre hay mas cosas que te puedan gustar, pero no habremos de saturar tampoco de forma que se molesten en demasía.

Recomendaciones de plantación.-

Aunque en mi caso lo he plantado en terreno sin delimitar, no recomiendo hacerlo así,. Creo que lo mejor es hacerlo perimetrado por unas tablas, o similar de alguna manera. Tengo la intención de repetirlo este año de nuevo así. Ya os pondré unas fotos de su evolución.

  • Delimitarlo con tabla o en jardinera
  • Ponerle profundidad de tierra suficiente, de manera que las raíces puedan progresar hacia abajo.
  • La tierra debe de estar bien abonada con sustrato o abono bien maduro (con cierto tiempo a la intemperie, algunos meses mejor).
  • Debe de tener cierto contenido en arenas o incluso pequeñas piedras que le den aireación al terreno, y permitan un buen enraizado.
  • El abono mejor de animales grandes que es menos agresivo (vaca, caballo…), preferiblemente cogido de donde lo hayan pisoteado y remezclado con la tierra que pisan.
  • Agenciate con un poco de paja y úsala de acolchado. Pon suficiente cantidad para que las malas hierbas no evolucionen si es abono (si es sustrato ya no las traerá, y para que el sol no evapore el agua del riego y se mantenga el grado de humedad.
  • El riego debe de ser lo mas constante posible, si es por goteo mejor. Sino una botella con el tapón perforado (ya sabes, usa, recicla, recupera, dale una segunda utilidad a las cosas..)

Aquí el resultado cuando empieza a producir:-

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Aquí hay: lechugas, acelgas, pimientos, puerros y tomatera

¡Tú dirás lo que te parece! ¿Se puede sacar mucho de un metro cuadrado?

 

Espero que lo aproveches y disfrutes.

 

Saludos.

Juan.

Los ajetes

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Los ajetes

Guía rápida.-

  • Son los propios ajos, pero jóvenes, a media temporada de crecimiento mas o menos
  • Se cultivan de la misma manera que el ajo
  • se recogen y comen de jóvenes

Definición.-

  • Denominamos ajete al ajo joven con su tallo o rama, hasta el momento justo en que empieza a formar la cabeza
  • Por tanto hay ajetes de las mismas variedades que los ajos

Terreno, preparación y siembra.-

El terreno es el mismo que para el ajo . No necesitan gran abono, aunque si le gusta el aporte de fósforo y potasio. De siempre nuestros antepasados usaban la ceniza de la chimenea para aportar estos elementos.

La tierra debe de estar suelta y con un cierto grado de humedad. Como bien sabes el ajo se siembra muy tempranero, de diciembre hasta febrero puede ser. Para ajetes incluso mas amplia la temporada, pongamos de octubre a marzo, ya que no necesita llegar a formarse la cabeza.

Mi consejo es que, para ajetes, en lugar de sembrar los dientes de ajo por separado, sembremos las cabezas enteras, a una distancia unas de otras de 8 a 10 cm, y un poco escalonadas en el tiempo, de esa manera siempre tendrás alguna cabeza que podrás recoger. Yo las voy sembrando de 4 en 4 cada cierto tiempo (una semana o 10 días)

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 Crecimiento, recolección y consumo.-

El crecimiento es lento, pero agradecido al final.

Muchas veces los ajetes que se aprovechan son aquellos ajos que se quedaron enterrados de un año para otro, y que salen en pequeñas matas partiendo de las cabezas. Suelen salir fuera del lugar que nos gustaría y esa es la razón de que consuman como ajetes.

La recolección se hace cuando los ajetes están brotados y un poco subidos, como de 20 a 25 cm de tallo. Si has sembrado las cabezas de ajos enteras, cada cabeza de ajo tendrá una mata junta, y será muy fácil cavarlas de una en una para su consumo. Para cavarlas clavaremos la azada por debajo del lugar donde supuestamente está la raíz del ajo. Tendrás tantos ajetes como dientes de ajo tuviese la cabeza que has sembrado y hayan brotado (ver aquí cuantos dientes pueden tener los ajos).

La forma más habitual de consumo, y probablemente la mas rica, es en un revuelto con huevo, champiñones o setas, y gambas o langostinos, es un plato fácil y delicioso. Aunque también hay otras muchas maneras.

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Ajetes brotando a medio crecimiento.

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Manojo de ajetes recién cavados para el consumo.

Propiedades alimentarias.-

Las mismas propiedades que tiene el ajo.(que son muchas).

 

Mantenimiento, posición de trabajo,y cuidados con una fresadora o rotavator.

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Mantenimiento, posición de trabajo,y cuidados con una fresadora o rotavator.

En general, los aperos que llevan conexión a la “toma de fuerza del tractor” porque la necesitan para trabajar requieren mas cuidados que los que son solo de arrastre.

Aquí pondremos como ejemplo una fresadora por ser uno de los mas típicos, pero hay muchos aperos que usan la toma de fuerza y este artículo puede aplicar en parte también a ellos con algunas variantes (cortacesped, recogedora de patatas, segadora rotativa, maquina de hacer regaderas, abonadora, fumigadora…)

Antes de nada sería interesante que conocieras las partes de una fresadora siguiendo este enlace, después puedes ver vídeo trabajando aquí, y finalmente leerte este artículo.

Mantenimiento de una fresadora.-

Como bien sabes la fresadora es uno de los aperos mas típicos a la hora de sembrar pequeños y medianos huertos.

Y este apero requiere por orden de importancia los siguientes cuidados:

  1. -Engrase con grasa consistente del rodamiento de la cabeza contraria a la zona del tambor. Sin este paso te puedes cargar la fresadora o rotavator en poco tiempo aunque sea nueva. Ten en cuenta que es una herramienta que lleva un eje sobre dos rodamientos que va girando todo el rato, y que va expuesto a trabajo duro, golpes y suciedad (tierra). Por tanto necesita estar bien engrasado.
  2. -Engrase también de las dos crucetas del cardan que viene del tractor (una a la salida del tractor, y otra a la entrada al embrague de la fresadora).
  3. -Vigilancia del desgaste o rotura  de las cuchillas de corte y sustitución en caso necesario. Para ello tendremos 3 o 4 cuchillas de cada mano de repuesto (si de cada mano, las hay a izquierdas y a derechas. Procura usar tornillos de paso fino específico para fijarlas. Estos tornillos están pensados así para que no se aflojen fácilmente.
  4. -Engrase con aceite para transmisiones de la caja de transmisión a 90º junto a la entrada del cardan a la fresadora (detrás del embrague). Se trata de revisar y mantener el nivel por la marca de aceite dentro. Y engrase del tambor de la cadena de transmisión o los piñones si fuera de este tipo (la de la foto es de cadena). Igualmente consiste en revisar y mantener el nivel. Ten en cuenta que lleva retenes, y si alguno de daña o degrada, puede tirarel aceite (a mi me ha pasado en una ocasión)
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Distintos puntos a mantener en la fresadora

Posición adecuada de la fresadora según el trabajo a realizar, y el tractor que la lleva.-

Aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta:

Posición natural con respecto al cardan:-

  • Debemos de tratar que el cardan trabaje en posición lo mas lineal posible. De ahí que sea importante el ancho del apero para que no tenga que ir desplazado a un lado (por ejemplo para cubrir la zona de pisada de una de las ruedas). El ajuste de las mariposas (con tuercas a izquierda y derecha) de los brazos debe de estar equilibrada para que el apero esté centrado
  • El tercer punto de amarre debe de estar ajustado a la longitud adecuada para que en posición de trabajo y máximo esfuerzo el cardan trabaje lo mas derecho posible. Así dañaremos y desgastaremos mucho menos la transmisión cardan y el movimiento del apero necesitará menos esfuerzo de parte del motor del tractor).
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Alineación máxima del cardan durante el trabajo (tanto en altura como lateralmente), y del tercer punto.

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Visión de conjunto.

Regulaciones en la fresadora.-

Para estos ajustes habrá que tener en cuenta que con la fresadora se puede trabajar marcha adelante, y también marcha atrás.

  • Habrá que mantener los patines de profundidad a la altura adecuada de trabajo. Suelen llevar posiciones de un tornillo para regular la altura.
  • Pondremos la tapa trasera de la fresadora a la altura adecuada para que no salten piedras lanzadas por las cuchillas, pero que tampoco arrastre pudiendo clavarse en el terreno cuando el sentido de trabajo es hacia atrás.

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Cuidados durante el trabajo.-

  • El trabajo conviene realizarlo linealmente. Es decir que no debemos dar vueltas girando mientras trabajamos con apero bajado. Debemos de ir hacia atrás y hacia adelante, y levantar la fresadora para maniobrar o cambiar de malla. Así el apero durará mas, los sistemas de tensión lateral del tractor no sufrirán, y el tractor maniobrará con mayor soltura.
  • Se suele usar el sentido de marcha atrás  con poca profundidad para romper la primera capa del terreno (debes de ir pendiente de llevar el elevador a la altura adecuada), y luego se vuelve por el mismo sitio hacia adelante ya con profundidad de trabajo completa apoyando en los patines de la máquina. De esta manera el terreno queda mas suelto y se aprovecha el desplazamiento hacia atrás para realizar mas trabajo. Pero cuidado, hacia atrás no deberás de dar la profundidad total, porque se embozará en el terreno, el tractor patinará, o hará mal trabajo el apero, e irá forzado el motor.
  • No hagas el burro con ella si quieres que te dure. La fresadora está pensada para romper y desmenuzar el terreno. Aunque puede llevarse por delante pequeñas ramas, no es una desbrozadora, y no debe de usarse por ejemplo para empujar tierra con la tapa trasera bajada, ya que la dañarás seguro. Si la cuidas, la engrasas y ajustas bien, te puede durar muchas horas de trabajo.
112.jpg

Resultado de una fresadora bien posicionada para el trabajo

Saludos, y buen trabajo.

Juan.

Embrague en aperos, y su importancia

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Embrague en aperos, y su importancia

¿Para qué sirve un embrague en un apero?

Los embragues sirven para proteger a los aperos  de roturas por esfuerzos o golpes durante el trabajo,

Además del apero, se protege también al motor del tractor para que no sufra en exceso la presión o el golpe de un enganchón del apero.

Cuando compres un apero con toma de fuerza procura que siempre lleve embrague. Algunos fabricantes no los ponen en algunos aperos porque así se ahorran un dinero y pueden ofrecer los aperos a mejor precio. Pero esto es un error.

Composición de un embrague.-

Se compone de las siguientes partes:

  • 2 discos centrales (al estilo de un disco de freno de un coche). Un disco unido al sistema de trabajo de la fresadora, y el otro solidario a la transmisión cardan que llega del tractor. Flecha roja.
  • 2 platos que los aprisionan mas o menos según la necesidad. Flechas verdes.
  • Unos tornillos que suelen ir colocados en parejas(6, 8, 10…, según el diseño del fabricante y el diámetro de los platos). Flecha naranja.
  • Y unos muelles que van colocados en esos tornillos para permitir una presión ajustable de los tornillos sobre los platos. Flecha azul.
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Típico embrague de una fresadora Agric

Los tonillos naranja se aprietan todos por igual sobre los muelles azules para que aprisionen los platos contra los discos. Permitiendo de esa manera una transmisión segura desde el cardan del tractor (la toma de fuerza) al apero según el apriete que se dé a los tornillos.

Para regular los tornillos debe de empezarse de menos a más (no de mas a menos), e ir regulándolos hasta encontrar el punto en que en trabajo normal no patinen, y sí patinen cuando hay un sobre esfuerzo.

Durante el trabajo con el apero conviene observar si llega a patinar y cuando llega a patinar, para así ajustarlo en la medida necesaria para un buen trabajo y protección de los componentes.

Así, en caso de sobre esfuerzo de máquina, los discos patinarían uno contra el otro sin dañar el apero, las transmisiones, o el motor del tractor.

Resumiendo;

todos los aperos que dependan de la toma de fuerza del tractor deberían de llevar un embrague para que absorba los esfuerzos y así salvaguardar las partes.

Saludos.

Juan.

Mantenimiento, cuidados y elementos de seguridad y protección con motosierras.-

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Mantenimiento, cuidados y elementos de seguridad y protección con motosierras.-

Sabido es, que si quieres que tu motosierra trabaje fino y tenga durabilidad, con esmero la has de tratar, y tu habilidad emplear.

Este articulo va dedicado a aquellas personas que desconocen como cuidar una motosierra, porque nunca han tenido una, o porque no se les da bien hacerlo. Si tienen paciencia para leer, mucho han de aprender.

Mantenimiento de las partes.-

Cada parte requiere un cuidado, todas las partes son igual de importantes. si alguna falla, fallan todas, y al final falla la motosierra.

Espada y cadena.-

La cadena es uno de los puntos vitales de la máquina. Si la cadena no está en buen uso, el corte no se produce o el motor se resiente, y puede incluso quemarse la máquina.

  1. Mantenla bien afilada
  2. Afílala con un sistema controlado, con alguna de las herramientas que hay en el mercado de manera que el buen afilado dependa mas de la buena herramienta que uses que de como la uses. Puede ser con disco de afilar, o con un juego de limas (redonda para el diente + plana para el talón de profundidad). Cuando digo de forma mecánica, quiero decir que afiles por igual cada diente, con el mismo ángulo de inclinación y la misma profundidad.
  3. Asegúrate de que está bien lubricada. ¡Sí, lubricada!. Las motosierras llevan un depósito de aceite para lubricar la cadena, y hay que asegurarse de que se produce el engrase correctamente. ¿Cómo? Pues rellenando el deposito cada vez que se llene de gasolina, o cada vez que baje el nivel si se trata de una maquina eléctrica. La forma de saber que tu motosierra está engrasando bien es apuntar aproximando la punta de la espada hacia una superficie clara (el corte limpio de un tronco por ejemplo), y sin tocar, acelerar hasta poder ver pequeñas salpicaduras en la superficie. Si se ven salpicaduras está lubricando bien. Si no se ven, es que no lubrica, o falta aceite en el depósito.
  4. Verifica que la tensión de la cadena es correcta, antes, y en mitad del trabajo de vez en cuando. Para ello deja de acelerar, pon el freno que la maquina trae para bloquear la cadena, y tira de ella con la mano por abajo o por arriba para ver si está suelta. Debe de estar ajustada, pero no demasiado forzada. Debes de ser capaz de separarla un poco tirando con la mano, pero no holgada de manera que recupere la posición de ajuste al soltarla. Si no esta correcta debes de aflojar los tornillos de fijación de la espada, ajustar a más o a menos según la necesidad, y apretar de nuevo los tornillos.
  5. Comprueba que la espada no tenga rebabas en la banda de rodadura de la cadena. Si las tuviera es el momento de cambiarla por una nueva.
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Espada y cadena

Motor.-

Térmico (a gasolina).-

  1. Mantén el deposito siempre con combustible. Si este se termina, la motosierra empieza a acelerarse ella sola de forma irregular ,y al final se para.
  2. Los motores son de 2 tiempos, por tanto la gasolina debe de llevar aceite mezclado de la misma manera que las motos pequeñas. De lo contrario la quemarás. ¡Si si, la quemarás! Cuidado con la gasolina que usas, sobre todo si tienes otro vehículo en casa que no necesita gasolina con mezcla de aceite para trabajar. Asegúrate de rotular debidamente los bidones de la gasolina sin aceite, y los que lo llevan.
  3. La bujía del motor debe de cambiarse cada cierto tiempo debido a que se desajustan. Además se puede fundir, y entonces debe también cambiarse. Conviene tener una de repuesto siempre para no tener que pararse cuando se estropea.
  4. Mantener el filtro de aire bien limpio. Para ello, de vez en cuando, hay que sacarlo y soplarle, bien con pistola, bien con la boca tomando aire si no tienes otra solución, o incluso con el tubo de escape de un coche. Si estuviera dañado sustituirlo.
  5. Es vital tener bien limpio el motor por fuera, no dejando que se vayan incrustando serrín o suciedad que lo único que hacen es evitar que el motor refrigere y pueda sobrecalentarse.
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Motor de la motosierra

 Eléctrico enchufable.-

No necesita cuidados especiales, nada mas tener en cuenta que ha de usarse para diámetros de madera adecuados a su potencia, máximo de 20 o 25 cm como mucho.

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De batería.-

Lo mismo que el eléctrico enchufable.

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Cuidados de la motosierra.-

Como cualquier otra máquina, requiere unos cuidados mínimos si quieres que haga correctamente su trabajo y dure mucho tiempo antes de tener que comprar una nueva.

Personalmente soy más partidario de comprar maquinas buenas y mantenerlas para que duren, que comprar maquinas de peor calidad.

Cuidados básicos:

  • Manténla limpia y ordenada. Sobre todo elimina los restos de serrín y suciedad cuando acabes el trabajo, especialmente donde la cadena entra en la motosierra, ya que ahí se suele juntar suciedad sobre todo cuando se corta madera verde
  • Cuando termines cualquier trabajo deja la cadena afilada para la siguiente vez que tengas que usarla, así te dará menos pereza hacer cualquier trabajo cuando la necesites, siempre estará lista.
  • Déjala llena de gasolina y de aceite, preparada para el siguiente trabajo, a no ser que no vayas a usarla en mucho tiempo.
  • Guárdala en un sitio en el cual no le caiga polvo, o cúbrela con una pequeña manta o toalla vieja.

Herramientas para ajustes, limpieza y afilado.-

Todas las motosierras llevan ajustes

  • Suelen tener una llave en forma de “T” con bocas para bujía y tornillos de cadena, y destornillador por el otro lado para ajustar la tensión de la cadena.
  • Mi consejo es que tengáis siempre una brocha mediana junto con esa llave para limpiar los tapones y alrededores de la maquina cuando se rellenan los niveles, y para el resto de la maquina cuando hay mucha suciedad.
  • Considero imprescindible una pequeña máquina para el afilado de la cadena, bien sea un disco, o un sistema de limas con control de ángulos para un afilado uniforme.

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Elementos de seguridad de la máquina.-

Una motosierra es una herramienta que facilita los trabajos y en general la vida a las personas. Pero para sacarle partido con seguridad han de seguirse las indicaciones del libro de instrucciones. Dedica unos minutos a leerte las instrucciones.

A grandes rasgos se me ocurren estas cosas todas importantes:

  • Siempre que puedas usa el freno de la cadena cuando no estés cortando. Ello bloquea la cadena del todo e impide que por accidente te puedas cortar tú, o a otra persona (incluso cuando vayas a arrancarla)
  • No trabajes con alguien próximo
  • No uses la máquina con la cadena de punta de frente al tronco, ello produce un efecto de revote/salto de la espada hacia arriba que puede alcanzarte en la parte alta del cuerpo (cabeza, hombros, cuello…)
  • Nunca elimines elementos de protección a la máquina
  • Nunca, nunca le condenes o anules un sistema de seguridad
  • Siempre, siempre úsala con las dos manos, a no ser que sea una máquina de podar diseñada para usarse solo con una
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Detalle del freno de cadena y pegatina de consejos de uso

Elementos de protección personal.-

Es una máquina muy peligrosa, ya que cuando la cadena en marcha roza alguna parte del cuerpo no hace un corte limpio, sino que desgarra y destroza la piel cuando la toca en un abrir y cerrar de ojos, y eso para los doctores representa un problema que no es fácil de operar y arreglar.

Además es muy ruidosa y proyecta partículas de madera y polvo.

Por tanto, lo ideal es que no escatiméis en prendas de seguridad:

  • Zapatos de seguridad o mejor botas de seguridad (cubren mas los tobillos)
  • Pantalón de protección
  • Mascara o gafas de protección y cascos. Una opción muy cómoda y a la vez buena son unos protector para oídos + gafas incorporadas, o casco de cabeza + protector para oídos + pantalla cubre-rostroTambién hay cascos para oídos  y pantalla por separado.
  • Guantes de protección contra cortes
  • Ropa de trabajo de protección que cubra el cuerpo siempre que sea posible
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Opcion protector auditivo + casco con pantalla incorporada, una opción económica muy interesante para un particular con poco volumen de trabajo con motosierra.

 

La mejor opción de todas si quieres mantener a salvo tu integridad fisica es tener un kit completo: casco con protector auditico y pantalla, botas, guantes, pantalon y chaqueta, todos ellos de protección.

Pararos a pensar un rato, ¿cuántas personas creéis que usan realmente todos estos sistemas de protección?

Afilado de cadenas.-

El afilado de las cadenas puede hacerse de dos maneras básicas:

  1. Desmontando la cadena y afilando con maquina de disco fijo (parecido al de una radial). La mitad de los dientes con inclinación hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. Lo mas común es afilar a 30º.
  2. Sin desmontar la cadena con accesorios que garanticen la inclinación y el afilado uniforme. Hay alguno, como es el caso del afilador de limas combinadas de Stihl, que son muy buena idea, ya que al afilar, también se repasa el talón que da la profundidad de corte al diente.

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Maquina afiladora de cadenas

 

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Util con guia para lima (verde). Util con lima redonda y plana que tambien rebaja el talón y mangos con ángulo predeterminado (azul).

Mi consejo.-

Para el mantenimiento de mi motosierra de gasolina (recordad que no me dedico a ello de forma profesional) tengo un pequeño maletín de herramientas en el cual caben:

  • Las llaves de ajuste
  • La brocha de limpieza
  • Mis cascos con gafas incorporadas
  • Mis guantes
  • 1 o 2 cadenas afiladas de repuesto
  • Una bujía
  • También suelo llevar un martillo, unos clavos y una cuerda para marcar, o incluso un metro.

De esta manera cuando voy a usarla cojo mi maletín junto con la motosierra y ahí llevo todo lo que necesito, aparte la ropa de protección que la llevas puesta)

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Para ver definición de motosierras, usos y diferencias haz click aquí.

Espero que os sea de ayuda.

Si os ha gustado no os olvidéis de valorar en las estrellitas de la cabecera del artículo.

Saludos.

Juan.

 

Motosierras, sus usos y diferencias (motosierra térmica y motosierra eléctrica)

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Motosierras, sus usos y diferencias (motosierra térmica y motosierra eléctrica)

Todo aquel que sea un agricultor, o también un ganadero, o tenga alguna finca o bosque que cuidar, necesitará en algún momento de los servicios de una motosierra.

Este artículo va un poco encaminado a determinar los usos que cada una de ellas (térmica o eléctrica) puede ofrecer.

Definición.-

La motosierra no es otra cosa que una sierra mecánica de cadena (de eslabones parecidos a los de una cadena de bicicleta) movida por un motor (bien sea térmico, bien sea eléctrico).

La utilidad genérica es la de cortar madera cuando el volumen, tamaño, o diámetro al que nos enfrentamos no es asequible para una sierra de mano (por ejemplo sierra de arco pequeña) o simplemente por comodidad de trabajo aunque pudiéramos hacerlo con la sierra de mano.

Definición y usos de la motosierra térmica .-

La motosierra térmica está compuesta por un motor de gasolina, una espada de longitud acorde a la potencia de ese motor o también a las necesidades del trabajo y peso de la maquina, y un deposito de gasolina acoplado al motor.

Usos de la motosierra térmica:

  • Corte de troncos de diámetro superior a 25 cm, y limitada por el largo de la espada, aunque también los puede cortar de menos diámetro
  • Para corte en campo donde no disponemos de otra fuente de energía
  • Sirve tanto para hacer leña como para trocear troncos en tablones, vigas, viguetas, acoplándole los pertinentes accesorios para hacer de guía
  • La espada suele medir entre 30 y 60 cm (salvo las profesionales que merecen un articulo especial y pueden medir bastante más)
  • Es una maquina pesada cuando se trabaja mucho rato con ella
  • Hay muy distintos precios en el mercado dependiendo de la marca, de la calidad de fabricación, y la durabilidad que pueda tener
  • Requiere un mantenimiento completo y cuidadoso. En otra entrada del blog hablaremos de ello.
  • No dejes de leer las instrucciones. En ellas encontrarás cosas muy importantes a tener en cuenta.
  • Recuerda, es una motosierra, una de las herramientas mas peligrosas si no la usas con cabeza, y sobre todo si no sigues las instrucciones de uso que indican los fabricantes.
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motosierra termica

 

Definicion y usos de la motosierra eléctrica.-

La motosierra eléctrica esta compuesta de un motor eléctrico, una espada de longitud acorde a la potencia de ese motor o la  necesiada del dueño, y un cable de alimentación de energía (este cable suele ser de menos de medio metro, teniendo que conectarlo a un alargador eléctrico siempre).

Usos de la motosierra eléctrica:

  • Corte de troncos por debajo de un diámetro de 25 cm
  • Para corte en alrededores de viviendas y naves donde se dispone de puntos de enchufe eléctrico que suministren la energía para el motor
  • Sirve para hacer leña de troncos finos y poda
  • La espada suele medir entre 30 y 45 cm
  • Suelen ser las mas económicas de comprar y de mantener, ya que no llevan gasolina, solo hay que reponerles el aceite de engrase de la cadena
  • En su contra el engorro de tener que depender de un cable con el cual te puedes enredar si no llevas cuidado
  • A favor, el poco peso y agilidad de trabajo, y sobre que cuando dejas de apretar el gatillo la cadena frena en seco reduciendo considerablemente el riesgo de corte por despiste. A mi personalmente me gusta por esta ultima razón
  • No olvides,es una motosierra, y puede causarte si no la usas con precaución

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Definicion y usos de la motosierra eléctrica a batería.-

Esta es una variante de la motosierra eléctrica.

Esta motosierra está compuesta por un motor eléctrico, una batería que aporta energía, y una espada de tamaño acorde a la potencia de motor y batería.

Usos de la motosierra eléctrica a batería:

  • Corte de troncos de diámetro pequeño, menos de 20 cm
  • Para corte en cualquier lugar dado que no depende de un cable de energía eléctrica para su funcionamiento
  • Por su tamaño adecuada para poda
  • La espada suele medir entre 25 y 30 cm
  • La durabilidad de la carga de la batería es limitada
  • Son un poco mas lentas de revoluciones que la térmica y la eléctrica pura
  • El precio suele ser elevado debido al alto coste de la batería, o baterías si tienes alguna de repuesto para darle mas tiempo de autonomía
  • Económicas de mantener
  • Debes de acordarte de cargar las baterías siempre antes de salir a trabajar, y eso suele llevar un tiempo mas o menos largo          7

 

A grandes rasgos estas son las motosierras mas comunes. Después, si seguimos indagando nos podemos encontrar con variantes que parten de estos 3 modelos, y también de algún otro.

Todas las motosierras requieren una serie de cuidados (como pueda ser el afilado de la cadena y su tensado, el buen engrase, la limpieza del filtro de aire, la revisión de la bujia …)de los cuales hablaremos en otra entrada del blog.

Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda

Saludos

Juan.

Os freixós da abuela (típicos de carnaval).

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Os freixós da abuela (típicos de carnaval).

No hay una sola vez que vaya a la casa de los abuelos en la montaña de Lugo, en la cual la abuela no tenga preparado un plato de “freixós“.

Aunque la receta sería mas autentica escrita en gallego, me he decantado por el castellano para que pueda ser consultada por cualquier persona de habla hispana y pueda ser entendida.

Hay algunas variantes de la receta (todas bien ricas seguro), pero a mi me gusta hacer referencia a las que hace mi madre (la abuela protagonista), porque tal y como yo las he comido siempre, no las puedo considerar un postre, sino mas bien una solución interesante para una merienda o una cena, con algo mas que lo acompañe.

Va dedicado a la abuela “María” por sus platos llenos de “Freixós” y mucho cariño, siempre que alguno de los hijos o nietos vamos a verla a ella y al abuelo (goloso de los freixós).

Ingredientes.-

Aunque las abuelas  son mas de hacer sobre la marcha, porque ya se lo tienen sabido de memoria, aquí pondremos las cantidades para que se puedan consultar.

  • 3 huevos
  • 1 vaso de leche
  • 1 vaso de agua
  • Harina al gusto (según se quiera mas o menos espeso)
  • Un trocito de tocino para untar la sartén
  • Una pizca de sal si quieres (yo no lo echo)

Aquí os pongo la receta que desde hace años sigo cuando los hago en mi casa. Como veis es la mínima expresión, y está escrita en gallego (y un poco decorada para que quede bonita ;)).

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Mi receta desde hace años.

Preparación.-

Es muy fácil. Como podéis ver en la foto de mi receta pone “batir juntos”.

Echamos los huevos, la leche,  el agua y un poco de harina. Los batimos con la batidora, y les vamos añadiendo harina hasta tenerlos como a nosotros mas nos guste. Lo ideal es que el liquido resultante fluya bien para extenderlo cómodamente, y a la vez no esté demasiado liquido. Si quieres echarle un poco de sal puedes.

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El cuenco de la abuela. Se apañan con poca cosa.

Elaboración.-

  1. Pinchado en un tenedor ponen el trozo de tocino con un poco de aceite en un tazón.
  2. Ponen la sartén al fuego flojo, para no pasarse y quemar los freixós. Es una cuestión de paciencia y a la vez de no despistarte porque se pasan con facilidad.
  3. Untan el fondo de la sarten con el tocino pinchado en el tenedor.
  4. Con un cazo van cogiendo del cuenco y procuran coger de una sola vez la cantidad para cada freixó. Así, al echarlo, se solidifica todo a la vez.
  5. Con una mano echan con el cazo , y mientras con la otra levantan y van girando la sartén para conseguir extender el líquido por todo el fondo de forma uniforme (ver imagenes aquí abajo).
  6. A medio minuto después empieza a levantar los bordes haciendo un poquito de puntilla. Es el momento de darle la vuelta. Habrá cogido algo de color tostado al estilo de las tortillas.
  7. Otro medio minuto por el otro lado, y se ponen en una rejilla encima de una mesa para que se sequen y evaporen un poco (puede ser la rejilla de un horno)
  8. Al final pasan al platito del montón de los terminados.

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Por cierto, las abuelas suelen hacerlo con dos sartenes a la vez, compaginando los trabajos en una con los de la otra. Aquí lo podéis ver. Y este es el resultado.

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A dos sartenes y el resultado

Consumo.-

  • Lo mejor es poder comérselos recién hechos.
  • En mi caso me gusta comerlos sin nada, o con un poquito de miel extendiéndolo en abierto y después enrollándolo.
  • Mucha gente lo consume con otras cosas: panceta cocida, con nata, con azúcar, con sirope de chocolate, o de otra cosa…

Las abuelas, ya que se ponen, suelen hacer una cantidad importante de ellos (porque hay muchos comensales, o porque así lo comen un par de días.

Bueno, ¿y que hacen las abuelas para que estén ricos después de fríos, o al día siguiente?

Pues en el caso de la abuela María hace lo siguiente:

  • Los enrolla
  • Pone una sartén al fuego con el fondo humedecido con aceite.
  • Los pone en la sartén unos segundos y les da la vuelta otro tanto.
  • Resultado, el abuelo se “devece” por ellos (en gallego significa que le pirran los freixós así recalentados).
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Fijaros que colorcito mas apetitoso. y las manos expertas de una abuela

Ni que decir tiene que los hijos y nietos nos aplicamos a ellos con buena gana.

Aquí abajo pongo fotos de dos de las muchas formas que hay de compaginarlos.

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Freixós con miel, y con jamón serrano y lechuga

Nota: antaño, cuando yo era niño, se hacían en las brasas de la lumbre baja en una plancha de hierro como de 1 metro x 60 cm, y se cortaban sacando cada vez 6 freixós (en mi caso daba uno para cada hermano, jaja, eramos 6). Por supuesto eran de forma cuadrada, y el día que se hacían era un día especial. Como anécdota, contar que la cocinera siempre acababa regañando con algún miembro de la familia porque estaban tan ricos que siempre se iban cogiendo del plato antes de la hora, y eso suponía que el montón de freixós nunca subía, decepcionando a la cocinera que nunca veía el fruto de su trabajo sobre el plato. ¡Pobres madres y abuelas!

Bueno, espero que os haya gustado la receta y también la historia, y que os pueda servir para hacerlos algún día.

Saludos.

Juan.

Bacon Cheese Fries

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Bacon Cheese Fries

Este entrada va dedicada a Diego, muy devoto de encontrar este tipo de comida en la mesa.

En honor al trabajo diario, sentido del humor único, y al esfuerzo y lucha que está manteniendo en su nueva vida laboral.

Ingredientes.-

Para 4 personas.-

Salsa Ranchera:

  • 200 ml de nata
  • Zumo de medio limón
  • 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1/2 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharada de leche
  • 1 cucharada de mayonesa
  • Sal
  • Un poquito de rama de cebollino picado

Para el resto:

  • 800 gr de patatas de freír (si son de tu huerto mejor, en mi caso en la muestra  he usado 600 gr para 3 personas)
  • 4 tiras de bacon en lonchas, o bacon ahumado
  • Queso Gouda
  • Queso Cheddar
  • Sal
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Ingredientes

Preparación de la Salsa Ranchera.-

  1. En un bol pequeño echamos la nata y el zumo de limón , y lo batimos un poquito. Se quedará un poco mas espeso y con aspecto granulado al movimiento.
  2. Añadimos cebolla y ajo picados, y un poco de sal, y movemos.
  3. Agregamos un poquito de leche (cucharada), la mayonesa y el cebollino picado, movemos de nuevo y lo tapamos guardando en la nevera un rato
BeFunky Collage (1)

Preparación de Salsa Ranchera

Elaboración.-

  1. Pelamos las patatas y las cortamos en tiras como para patatas fritas, mas bien alargadas.
  2. Las ponemos en la freidora, o la sarten (personalmente prefiero la freidora), y empezamos a freírlas sin pasarnos, ya que luego irán un ratito más al horno.
  3. Mientras freímos las patatas, cogemos el bacon, lo picamos y lo ponemos a freír en una sarten pequeña sin aceite , y lo vamos removiendo para que no se pegue ni se queme.
BeFunky Collage (3)

Preparación de patatas y bacon

  1. Extendemos las patatas en una bandeja para horno (la misma en la que luego lo llevaremos a la mesa), echamos la salsa ranchera extendiéndola por encima, repartimos el bacon sobre las patatas y los quesos Gouda y Cheddar (en este caso los he encontrado en el supermercado en taquitos ya mezclados en un mismo envase, pero tambien vale rallados, o rallarlos tu mismo).
  2. Pre-calentar el horno a 200 ºC solo con el grill.
  3. Meter al horno unos 10 o 12 minutos hasta que se doren un poquito por arriba.
BeFunky Collage (4)

Presentación en bandeja y al horno

Degustación.-

Es importante llevarlo a la mesa calentito, así que en cuanto no te queme llévalo a tu mesa y acompáñalo con alguna bebida agradable.

En tu poder está la decisión de hacerlas mas suaves o mas fuertes, variando para ello por ejemplo las cantidades de:  limón, cebolla o ajo, bacon o la cantidad de salsa Ranchera.

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Resultado final

¡Buen provecho!

Saludos.

Juan.