Archivo de la categoría: MODOS DE CULTIVO

Las distintas maneras en que podemos realizar o estructurar nuestros cultivos.

Entutorar

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Entutorar

Definición.-

Entutorar es la acción de proporcionar un tutor o guía que cumpla las siguientes funciones:

  • dar soporte a una planta para elevarla del suelo a medida que crece
  • evitar que los frutos toquen el suelo
  • conseguir mayor superficie de insolación y aireación
  • permitir el acceso al suelo con libertad suficiente para poder cavar el terreno

Se puede llevar a cabo de distintas formas:

  • de forma simple: con palos, varillas de acero, cañas, con otras plantas rígidas…
  • en grupo: estructura con cuerdas superiores, mallazos rígidos, mallazos flexibles…

El entutorado se lleva a cabo especialmente en plantas trepadoras: judías, judiones, parras, guisantes… Para ello se debe de atar la planta al tutor con cuerdas, bridas, correas, cintas…

Ejemplos gráficos.-

 

entutorar judiones

ENTUTORADO DE JUDIONES

 

 

entutorar tomates

ENTUTORADO DE TOMATES

 

entutorar judia+guisante

ENTUTORADO DE GUISANTES Y JUDIAS

 

 

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Cultivo bajo acolchado

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Cultivo bajo acolchado

¿Que es el “acolchado”?

Suena a colcha, a manta…

¡Pues algo tendrá que ver con ello!

Definición.-

El acolchado consiste en el cubrimiento del terreno con una capa de algún tipo de vegetal (suele ser paja, hierba o también compost) para cumplir con las siguientes funciones:

  • evitar crecimiento de plantas competidoras (conocidas como malas hierbas) lo que implica menor o nula necesidad de cavar para eliminarlas.
  • impedir la desecación del terreno por la incidencia directa del sol manteniendo el tempero, lo que no obliga a tanto riego.
  • en el caso de acolchado con compost también aporte de abono que repercutirá en mayor crecimiento de las plantas.
  • a medida que se va mezclando el acolchado con el terreno también se va incrementando la aireación del mismo (mayor esponjosidad que favorece la evolución de las raíces..

Estas funciones hacen que la planta pueda disponer de unas mejores condiciones para el crecimiento.

Ejemplos de acolchados.-

acolchado ejemplos

EJEMPLOS DE PLANTACION CON ACOLCHADO

 

Un divertido “huerto vertical” reciclando

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Un divertido “huerto vertical” reciclando

Introducción.-

¡Podemos dar un bonito toque de colorido a nuestro huerto, jardín, balcón…. con un divertido huerto vertical!.

Si es vertical, tendrá la ventaja de ocupar mas bien poco espacio, lo cual lo hace adecuado para un balcón, un patio, un colegio, un callejón.

El tamaño podrá ser el que tu desees, únicamente deberemos de amoldarnos al espacio a cubrir.

¡Además lo haremos reciclando botellas de plastico!

Hace un tiempo, como sabia que me gustan estas cosas,  mi amiga Esperanza me envió un enlace de un video en el cual se hablaba de como hacer un huerto vertical similar a este y decidimos probar a hacerlo.

En este artículo podrás ver fotos de dos huertos verticales diferentes: uno en los barrotes de la terraza de una casa y el otro en una pared del muro de un huerto.

 Orden de trabajo.-

1.-Recopilaremos botellas de plástico como de refrescos de 2 litros.

huerto vertical botellas

BOTELLAS PARA RECICLAR

 

2.-Cortaremos las botellas quitándoles el fondo solamente.

huerto vertical cortando botellas

CORTANDO BOTELLAS DE 2 LITROS RECICLADAS

 

3.-Prepararemos una mezcla de tierra y abono maduro o compost, y comenzaremos a llenar botellas.

huerto vertical llenando botellas

LLENADO BOTELLAS

 

4.-Las botellas se van colocando sin tapón introduciendo la boca de una en la parte cortada del fondo de la otra. Iremos haciendo columnas de la altura deseada con las botellas llenas de mezcla tierra-abono y haremos un agujero lateral para plantación en cada una como en la foto(dos agujeros si se quiere, en este caso hemos hecho solo uno). Las botellas deben de ir atándose a medida que se van colocando (en uno de los casos las hemos sujetado a la barandilla de una terraza y en el otro hemos colocado una malla de obra para amarrarlas).Después empezamos a plantar en los agujeros laterales de las botellas (en nuestro caso hemos plantado fresas y alguna planta decorativa).

Teniendo en cuenta que resulta un poco complicado hacer la plantación a través de las ventanillas de la botella yo aconsejo (siempre y cuando se disponga de las plantas en el momento) ir plantando a medida que se va llenando cada botella de manera que sea mas fácil colocar y extender las raíces dentro.

huerto vertical columnas de botellas y plantando

HACIENDO COLUMNAS Y PLANTANDO

5.-La ultima botella la pondremos sin tierra y con tapón. Haremos un agujerito fino en el tapón (en mi caso lo he hecho de1,5 mm de diámetro) y la llenaremos de agua para que que vaya haciendo de gotero para toda la columna de botellas (si el agua se consume demasiado deprisa podemos solucionarlo por ejemplo echando un poquito de tierra fina dentro del agua). Si queréis ver el consumo de agua en las botellas superiores podemos intercalar una media botella vacía de manera que se pueda ver como van cayendo gotas desde el tapón perforado de la ultima.

6.-En el caso de que no queramos que caiga agua sobrante en el parte baja será conveniente poner una botella de recogida debajo por ejemplo como la foto.

huerto vertical resultado

RESULTADO FINAL

 Ventajas.-

  • si se hace con calma dará color a vuestro balcón, huerto, jardín o patio.
  • no salen otras hierbas porque no queda espacio por donde.
  • con la ultima botella se asegura el riego.
  • las plantas quedan en alto dando vistosidad y en nuestro caso las fresas no tocarán suelo y no las comerán los bichos.

 

 

HUERTO VERTICAL EN AUGE1

HUERTO VERTICAL CRECIDO

 

¿Qué te parece el huerto vertical?

¡Mas grande o mas pequeño tu también puedes hacer el tuyo, aunque solo sea de una columna!

¿Crees que funcionará? ¿Sacaremos algo bonito o productivo de él?

¡Iremos comentándolo a medida que vaya pasando el tiempo!

 

 

Cultivo en “Parades en Crestall”

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Cultivo en “Parades en Crestall”

Introducción e historia.-

Este sistema lo popularizó el conocido horticultor Gaspar Caballero de Segovia de quien recomiendo que leáis su blog y si podéis alguno de sus libros. El defiende un cultivo sin altura (a diferencia del sistema de bancales que son elevados), siempre es mejor desde el punto de vista de conseguir mantener la humedad en el terreno y también para trabajar menos en su formación).

El cultivo en “Parades en Crestall” consiste en preparar un trozo de terreno, dividido en cuadrantes que han de tener cada uno un ancho de 1,5 m y un largo recomendable de 3 m ( o múltiplo de 3). Estos cuadrantes irán acolchados con compost a base de abono de gallina que no mezclaremos con el terreno, y además nunca pisaremos sobre la tierra que los forma.

Personalmente me gusta por la simpleza que tiene. Basa el cultivo en la propia naturaleza, el terreno absorbe los restos de naturaleza que sobre él se van depositando a medida que se van transformando en humus asimilable por las plantas.

Los 6 pilares del sistema.-

  1. Parades en Crestall⇒rectángulos de 1,5 m por 3 m acolchados de compost.
  2. no pisar⇒ para ello se ha previsto pasillos y ladrillos cerámicos en medio.
  3. acolchado con compost.
  4. siembra muy densa.
  5. riego con mangueras de exudación.
  6. rotación de los cultivos a 4 años evitando que las enfermedades se hagan resistentes.

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Trabajos de formación.-

  1. trabajar los trozos de terreno.
  2. delimitar los cuadrantes de 1,5 m por 3 m (o múltiplos de 3)
  3. el ancho de cada cuadrante irá dividido en dos partes laterales de 60 cm y una central de 30 cm (en la cual se pondrán cerámicas de obra pequeñas que usaremos para poder pisar en el centro y así alcanzar con facilidad la zona de plantación y trabajo).
  4. acolcharemos con nuestro compost de gallina(unos 2 cm).
  5. procederemos a plantación densa.

Ventajas.-

  • se mantiene muy bien el grado de humedad del terreno gracias al acolchado y a que se encuentra a nivel.
  • permite una plantación mucho mas densa y mayor productividad.
  • en plantación densa no quedan espacios para las hierbas competidoras (conocidas como malas hierbas o no deseadas).
  • se mantiene el terreno aireado porque no se pisa en él.
  • es aconsejable para zonas de clima seco.

 Desventajas.-

  • quizás no aconsejable en zonas con posible encharcamiento ( como climas húmedos, para ello seria mejor el bancal).

Sembrando patatas en macetas, cubos o bidones.

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Sembrando patatas en macetas, cubos o bidones.

¡Al ver este titulo pensareis vosotros! ¿Qué sentido tiene sembrar patatas en macetas? ¡Las macetas no son mas bien para plantas decorativas!

Sobre todo porque, ¡para qué vamos a sembrar en macetas si la mayoría vamos a sembrarlas después en surcos a la vieja usanza!

¡Sabéis! Cuando yo era niño allí en el pueblo, las primeras patatas que se comían eran las que habían quedado en el terreno desde el año anterior y que conseguían brotar ahora entre la nueva cosecha antes de las sembradas por el hombre (solía ser entre las berzas o coles para el ganado). ¡Estoy seguro de que esto todavía se sigue aprovechando así cuando brotan!

Recuerdo que mi madre nos enviaba a cavar unas poquitas matas para la comida cuando las necesitaba. ¡Eran patatas nuevas! Estas palabras sonaban a, ¡que ricas!

Objetivo.-

Para mi el gran objetivo es sin duda conseguir adelantar unas cuantas matas de patatas a la cosecha posterior y mas grande que después tendremos, o en otros casos si se trata de un patio o terraza, conseguir tener unas poquitas patatas de cosecha propia y naturales con muy poco esfuerzo ya que la planta de la patata no requiere grandes cuidados salvo regarlas un poquitín y vigilar que no tengan escarabajo.

¡Imaginaros una tortilla con estas patatas nuevas y naturales! ¡Que rica!

A modo de guía, para que toméis en cuenta el poco trabajo que nos darán estas patatas estos serán los trabajos que tendremos que hacer:

  1. plantarlas con tierra ligeramente húmeda acolchando con hierba.
  2. en unos 20 días retirar el acolchado para que broten las patatas.
  3. en unos 50 días echar un poco mas de tierra para arropar el tallo, vigilar el escarabajo y ver si necesitan un poquito de humedad.
  4. seguir vigilando ligera humedad y escarabajo.
  5. cosechar cuando la hoja empiece a secar levemente o incluso un poco antes si las necesitas.

Modo de plantación.-

El orden de trabajo es mas o menos el siguiente:

  1. conseguir unas cuantas patatas para simiente comprándolas o pidiéndosela a algún vecino que las tenga.
  2. buscar macetas, cubos o incluso bidones de medio tamaño o superior (como mínimo como del tamaño de un cubo de fregona) y hacerles alguna perforación en la base para que pueda salir el sobrante de agua de riego y no haya encharcamiento (de lo contrario se pudrirían).
  3. buscar un poco de tierra y un poco de abono maduro y mezclarlo (en el porcentaje que puedas hasta mas o menos un 50%) añadiendo un poquito de agua a la vez que se mezcla para que quede ligeramente humedo.
  4. echar mezcla (tierra-abono) en el cubo o macetero hasta la mitad mas o menos.
  5. hacer simientes y poner 2 o 3 sobre la tierra un poco separadas entre sí con el brote hacia arriba, o alguna más si el contenedor es de mucho diámetro (si la simiente de patata es muy pequeña la echaremos entera, y si es mas grande y tiene mas de un brote la cortaremos en partes dejando el brote en medio para sacar mas simiente de cada patata).
  6. cubrir con mas mezcla hasta dejarlas enterradas de 5 a 7 cm aproximadamente.
  7. no regarlo (para ello hemos humedecido la mezcla antes, si regamos corremos el riesgo de que al poner al sol las macetas las patatas se cuezan y se pudran. Además en las macetas se alcanza mayor temperatura y por ello es peor aun con el agua).
  8. al final para mantener ese poco grado de humedad recomiendo taparlas con un poco de restos de hierba o paja por encima ( de esta manera no se evaporará esa poca humedad que contiene la tierra cuando le dé el sol).
patatas macetas secuencia

SECUENCIA DE SEMBRADO EN MACETAS

 

Ventajas.-

  • las macetas se pueden poner con facilidad a cubierto de las inclemencias del tiempo.
  • se consiguen patatas antes de la cosecha habitual la cual suele tardar mas llegando todas las patatas a maduro a la vez (incluso se pueden conseguir un mes antes).
  • la forma de cosechar estas patatas es tan sencilla como darle la vuelta a la maceta o cubo. ¡Y a la cazuela con ellas!
  • cada uno puede cultivar las que quiera pero con seis o siete macetas será suficiente para tener hasta que lleguen a maduro el resto de las patatas.
  • al incidir el sol sobre la maceta se calienta antes la tierra alcanzando mas pronto la temperatura para que broten (si las maceta son negras absorberán mas calor).
  • las macetas se pueden tener próximas a la casa y costara muy poco cosecharlas cuando nos vayan haciendo falta.

Inconvenientes.-

No se me ocurre ninguno reseñable.

¿Os apetece intentarlo?

¡Hasta aquí de momento este artículo. Muy pronto, cuando broten las patatas, tendremos mas información para añadir!

 



 

¡Ya tenemos noticias sobre la evolución de las patatas sembradas en las macetas o cubos!

Si hemos plantado correctamente, pasadas 2 y 3 semanas los brotes de las patatas empezarán a aflorar sobre la tierra. Será entonces el momento de retirar la hierba o acolchado que hayamos puesto para que los brotes evolucionen (de lo contrario les costara sacar hoja y no cogerán color verde).

Debemos de recordar que la patata no necesita mucho riego, por tanto si al destapar y remover con los dedos vemos que la tierra tiene un poco de humedad no regaremos (ya habrá tiempo para ello cuando realmente lo necesiten).

Bueno, este es el aspecto que tienen después de 20 días de la plantación. No ha llovido y no las he regado. Tampoco las he movido del lugar.

Al destapar la tierra tiene este aspecto.

patatas macetas primer aspecto

DESPUES DE 20 DIAS

La primera impresión es que no han nacido. Pero ¡¡sorpresa!! Algunas han nacido y otras no. Debemos de tener en cuenta que nunca nacen por igual y eso lo podemos ver en las imágenes de abajo.

  1. en la primera foto todavía no han brotado (quizás han quedado enterradas un poco mas profundas las simientes).
  2. en la segunda foto hay ya 3 brotadas e incluso tienen color verde las hojas.
  3. en la tercera foto están un poquitín brotadas y para verlas he tenido que descubrirlas un poco con los dedos.

Ahora las dejaremos destapadas para que les dé el sol y puedan evolucionar mejor.

patatas brotando

PATATAS BROTANDO

¡En unos días volveremos ha hablar de su evolución!

 



 

Hola de nuevo. Han pasado 35 días de la plantación y han cambiado mucho. 

Este es el aspecto que tienen:

patatas macetas evolucion 35

DESPUES DE 35 DIAS

 

Las patatas han brotado todas y tienen un buen aspecto (salen con mucha fuerza).

Parece que la tierra esta muy seca, pero si la movemos un poco con la mano podemos ver que todavía tiene algo de humedad. Decido entonces no regarlas porque además las tengo fuera, no voy a verlas en unos días y hay previsión de lluvia dentro de 4 o 5 días. Con eso será suficiente, espero que incluso no sea de más (recordar que la patata no necesita agua a no ser que aparezcan síntomas de secarse la hoja).

Empezaremos a vigilar que no haya huevos de escarabajo en el envés de la hoja (son colonias de color amarillo o anaranjado). Todavía es algo pronto, pero no hay que despistarse porque una vez que los tienen el escarabajo puede aparecer muy pronto (sobre todo si no estamos cerca como es mi caso).

Nota: aquí en España para adelantar patatas, en zonas cálidas puedes empezar a sembrar las patatas en macetas a principios de marzo, y en zonas frías a finales de marzo estaría bien. Aún así si tu siembra es solo por tenerlas y no para adelantarlas todavía estas a tiempo de hacerlo hasta el final de mayo sin problema (aunque vigilando mas el grado de humedad).

 



 

Aquí estamos otra vez después de 50 días.

Las macetas se han regado solo con la lluvia que ha caído en muy buena manera. Si no hubiera llovido, o vemos la tierra excesivamente seca, o las plantas amarillean les aplicaremos un poquitín de humedad (¡muy poca, sin pasarse para que no se cuezan con el calor que ya empezaremos a tener!).

Las plantas han alcanzado un altura de unos 25 cm y tienen un aspecto saludable. Me he asegurado de que todavía no tienen colonias de huevos de escarabajo en el envés de las hojas (si los tuvieran eliminamos las hojas que tengan y las retiramos lejos o quemamos). Como no son muchas hojas las miraremos todas.

Como ya tienen tallos altos este es el momento de aplicar mas mezcla de tierra-abono a las macetas hasta llenarlas del todo (salvo que sean bidones muy altos). El motivo es porque el tallo de la planta de la patata tiene la propiedad de emitir mas raíces cuando se le arrima tierra y esto favorece el crecimiento.

Este es el aspecto que presentan:

patatas macetas evolucion 50 dias

EVOLUCION 50 DIAS

 

¡Recordad vigilar el escarabajo que luego se comerá las hojas!



Y ya por fin unos tres meses mas tarde aunque la rama esta todavía verde puedo empezar a coger alguna patata o esperar a que la rama esté seca.

El resultado es el siguiente:

 

patatas macetas recoger

EMPEZANDO A RECOGER LAS PRIMERAS PATATAS

 

¡¡Y a cocinar, por ejemplo una rica tortilla!!

Saludos.

Juan

 

El tunel, un invernadero muy económico

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El tunel, un invernadero muy económico

Introducción.-

¡Os aseguro que es muy fácil y que cualquier persona que tenga ganas lo puede hacer!

Para tener tus verduras a salvo no siempre es necesario hacer un gran invernadero que cueste mucho dinero. Hay soluciones mas fáciles de hacer y con muy bajo costo que te permiten resguardar las cosechas de las heladas tempranas o de las bajas temperaturas de la noche sobre todo mientras que las plantitas están recién trasplantadas o son tiernas.

Si además tienes la suerte de tenerlo al lado de casa podrás tenerlo mas controlado todavía.

Mientras estaba convaleciente estos días de atrás me he dedicado a informarme sobre las distintas posibilidades que hay de proteger las cosechas sin hacer un invernadero de gran tamaño y cayo en mis manos un video que lo explicaba.

A la par que averiguaba posibilidades lo iba comentando con un buen amigo mío y cuando me quise dar cuenta con todos estos datos el empezó a tomar la idea como suya y se planteó hacerlo en su casa de la sierra para que su madre tuviera un agradable entretenimiento.

Este amigo tuvo el cuidado de hacer fotos de todo el proceso y me las ha cedido para que las publique en el blog.

Sin mas paso a contaros añadiendo fotos de como lo ha realizado y los costos del material. Deciros que él lo ha hecho de forma muy completa, pero hay partes que no son tan necesarias y se puede hacer mas sencillo.

Proceso de preparación.-

En este caso Jose Ramón (mi amigo) ha hecho un invernadero cubierto con manta térmica para proteger un bancal bajo plástico negro.

El  orden de trabajo es el siguiente:

  • 1.- realizamos un pequeño esquema en papel con las dimensiones que queremos darle (sin ello os haréis un gran lío).
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ESQUEMA DEL TUNEL

  • 2.- cavamos la zona en profundidad (unos 25 cm) con una laya, o también azada) para levantar y airear el terreno.
  • 3.- abonamos con abono maduro (abono que lleve por lo menos 3 meses al aire libre) o compost adecuado y mezclamos con la tierra (a poder ser con antelación, si no es así no pasa nada y lo abonamos directamente).
  • 4.- damos forma al bancal según el esquema dejándolo con un poco de cuenco en medio.

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    FORMACION DEL BANCAL

  • 5.- ponemos plástico negro encima y tapamos por los laterales (este paso se puede sustituir por un acolchado de paja mas natural y quizás mas económico).
  • 6.- si hemos puesto plástico hacemos perforaciones (de unos 6 cm con tubo de hierro previamente calentado o lata de cerveza cortada por la mitad) a la distancia que nos venga bien según lo que vayamos a plantar (puede ir de 15 cm para una lechuga a 50 cm para un pepino por ejemplo).
  • 7.- ponemos algún sistema de riego (puede ser por encima como este con micro aspersores, por debajo con mangueras de exudación por ejemplo, o sin el para regarlo de forma manual).
bancal plastico animation

COLOCACION DE PLASTICO, PERFORACIONES Y RIEGO

  • 8.- plantar en las perforaciones las plantas elegidas.
  • 9.- preparación de arcos con varilla de obra de 6 mm o de 8 mm curvándolos todos iguales con la medida diseñada.
  • 10.- clavar arcos en tierra y poner manta térmica o plástico de invernadero extendiéndolos por encima de los arcos que habrán sido dispuestos a distancias iguales. Ataremos en las puntas y la tensaremos clavando en el suelo una varilla como si de un viento de una tienda de campaña se tratara. Aquí abajo podéis ver el resultado.
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COLOCACION DE ARCOS Y MANTA TERMICA (O PLASTICO DE INVERNADERO)

¡A que os gusta el resultado que se obtiene!

¡Si nos fijamos en la secuencia el sistema permite abrir lateralmente con suma facilidad para ventilar o trabajar. Podemos cerrarlo por las noches y abrirlo por un lado, o del todo cuando el sol aprieta!

Si nos paramos a pensar, de todo el proceso explicado aquí, como ya he dicho podemos no hacer la parte de poner el plástico y el riego si queremos cavarlo y regarlo  mano (puntos del 5 al 7), y en su lugar podemos plantar directamente sobre el bancal, o mejor aún hacerle un acolchado con paja o similar.

Con ello nos quedaríamos solo con hacer el bancal, los arcos de hierro y la cobertura (manta térmica o plástico de invernadero). De esta manera el costo se reduce mucho.

Costos del material.-

  • manta térmica de 6 x 2= 12 €.
  • 6 arcos de hierro de 250 cm de largo y de 8 mm de diámetro (también valen de 6 mm porque son mas fáciles de conformar)= 10 €.
  • plástico negro de 6 x 1,2= 7 €.

En total nos hemos gastado 29 €.

 Resumen de ventajas.-

  • es económico
  • fácil abrir y cerrar.
  • se puede desmontar para trabajar el terreno o abonar.
  • podemos cambiarlo de ubicación de un año para otro.
  • ideal para un agricultor de fin de semana.

Este articulo va especialmente dedicado a José Ramón por su amabilidad con estas fotos sobre su trabajo con este túnel (aquí abajo trabajando).

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JOSE RAMON (A LO SUYO)

¡Creo que este año mi amigo y su familia van a disrutar mucho de este túnel y a comer sano!

 

¡Espero que os haya gustado!

Podéis dejar un comentario si os apetece.

Saludos.

Juan.

El método del “bancal”

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El método del “bancal”

BANCAL ACOLCHADO 2

Base y definición.-

Es un método de cultivo basado en cavar en profundidad amontonando la tierra bien abonada haciendo una especie de mesetas de entre 1 m  y 1,5 m de ancho dejando pasillos intermedios desde los cuales llevaremos a cabo las distintos trabajos. A partir de ahí ya no volveremos a pisar sobre el bancal.

Trabajos para su formación.

Se pueden hacer de forma manual y de manera mecánica, y con acabado libre o delimitado.

Forma manual:

  1. extender una buena capa de abono sobre el terreno (preferiblemente abono maduro).
  2. cavar una zanja o surco de unos 25 cm con laya o azada.
  3. remover el fondo de la zanja en profundidad con la horca o la laya.
  4. cavar de nuevo una franja de terreno al lado de la primera zanja volteándola sobre esta de manera que el abono quede enterrado.
  5. remover de nuevo el fondo de la zanja con horca o laya.
  6. repetir secuencia hasta que tengamos el ancho del bancal o bancales.
  7. cavar pasillos de ancho suficiente (60 o 70 cm) entre bancales depositándola tierra cavada sobre los mismos de manera que el bancal quede elevado al menos 15 cm o mas respecto al pasillo (la altura depende de tu criterio).
  8. salvo que vivamos en zonas de clima húmedo haremos una especie de montículos de poca altura a los bordes de los bancales para que cuando reguemos el agua se mantenga y penetre en el bancal sin desbordar por los lados provocando que se deshagan.
  9. lo ideal es poner riego por goteo o cintas de exudación (muy bajo consumo de agua).
  10. para cavar poco se aconseja acolchar con paja o similar.
  11. plantación.

Forma mecánica:

  1.  extender abundante abono sobre la superficie del futuro bancal.
  2. pasar motoazada o fresadora de manera que el abono quede triturado y mezclado con la tierra.
  3. pasar subsolador -después de la fresadora- (esto debido a que la fresadora tritura muy bien la capa superior del terreno, pero también crea una barrera de tierra comprimida a la altura de donde llegan las cuchillas, así el subsolador romperá esa capa) o si no es posible en su lugar podemos profundizar un poco mas de forma manual con la horca.
  4. hacer bancal con algún apero diseñado para ello o cultivador adaptado o hacer bancales de forma manual con azada y rastrillo.
  5. realizar pequeños montículos a los lados del bancal si vamos a regar con manguera o regadera para mantener el agua sin que se desborde en climas secos (para climas húmedos no es necesario).
  6. instalar tuberías de riego por goteo o exudación.
  7. acolchar con paja o similar (hierba o desechos de otras plantas).
  8. plantación.

Tipos de bancales:

 

  • libres: únicamente se amontona la tierra en el bancal (como la foto de la cabecera).
  • delimitados: además de amontonar la tierra pondremos una especie de baldas que evitarán que el bancal se deshaga marcando claramente el punto hasta el que podemos pisar y también evitando que las malas hierbas avancen hacia el interior del bancal en épocas de mucho crecimiento (como mayo y junio). La delimitación del bancal puede hacerse con troncos, maderas, cerámicas de construcción, chapas de acero, etc….

bancal delimitado 2

 

Existe otro método que merece mucho mencionar del cual hablaremos en otro post y que se llama método de “parades en crestall” (se traduce por algo así como cuadrados acolchados no elevados y cavados en profundidad) que popularizó el ya muy conocido Gaspar Caballero.

La altura del bancal normal puede ser variable, al fin y al cabo depende de cuanto de alto lo quieras hacer (desde por ejemplo 15 cm en adelante, hasta 50 cm incluso). Para ello debes de tener en cuenta sobre todo el clima (húmedo → bancal alto, seco → sin altura). Lo que si debemos de tener claro es que es necesario:

  • cavar en profundidad.
  • nunca pisar encima.
  • acolchar la superficie.

 Ventajas del bancal:

Este sistema tiene muchas cosas a favor:

  • se mantiene  el grado de humedad mas constante sobre todo en profundidad.
  • las distintas plantas crecen en vertical hacia abajo buscando esa humedad profunda sin competir sus raíces con las de las plantas adyacentes.
  • al no competir las raíces entre sí en el bancal se puede disponer una densidad mas alta de plantación con éxito.
  • como se planta mucho mas denso no quedan espacios para el crecimiento de malas hierbas y eso ahorra trabajo.
  • no se pisa en el bancal y por tanto se mantiene la esponjosidad y aireación del terreno permitiendo que las raíces evolucionen con mayor rapidez y el agua se filtre con mayor facilidad hasta la parte baja del bancal donde se mantiene reserva mas tiempo.
  • al ser un bancal en altura también se evita el encharcamiento del terreno (esto es muy a tener en cuenta en climas húmedos).
  • a esto debemos de añadir que al estar el bancal mas alto que los pasillos los trabajos del horticultor son mas fáciles de hacer porque no necesita agacharse tanto.

Desventajas del bancal:

  • No es el sistema mas adecuado en zonas demasiado secas a no ser que estés pendiente del grado de humedad del terreno debido a que los bordes pierden humedad rápido.

Historia:

Según algunas fuentes los primeros que adoptaron y sacaron rendimiento al sistema de cultivo de bancal fueron los chinos y los franceses, condicionados por la necesidad de tener una alta productividad en un terreno pequeño que debía de estar lo mas próximo posible a las grandes ciudades, donde se consumían las cosechas y también había caballerizas de las cuales conseguían abono con cierta facilidad.

Esto hace pensar que el sistema de bancal es el mas adecuado para un pequeño terreno o incluso para un patio de una casa o chalet y por supuesto para un “agricultor de fin de semana” como yo lo soy.

Hemos de tener en cuenta que este sistema es valido tanto para una pequeña superficie como para grandes dimensiones. Si se lleva a cabo siguiendo las pautas marcadas la producción puede elevarse considerablemente.

Nuestro buen consejero John Seymour ya lo decía en sus libros y llegaba a afirmar según sus pruebas y experiencias que las cosechas podían multiplicarse por tres y hasta por cuatro con respecto al sistema tradicional sin bancal.

A él también se suma otro grande de España que desde aquí aconsejo que leáis si tenéis interés por estos temas. Su nombre es Mariano Bueno.

Creo que siguiendo los acertados consejos de estos grandes del cultivo ecológico que cito en los párrafos anteriores llegaremos a buen puerto.

¡Espero que este artículo os ayude a con vuestras ideas, y sacar un mayor partido a ese trozo de terreno que queréis aprovechar, sea grande, pequeño o muy pequeño!

 

Un saludo.

Juan.

 

 

¡Curioso el pepino!

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¡Curioso el pepino!

El pepino, ¡O gusta o no gusta! ¡A mi me gusta y mucho! Desde casi siempre he tenido una predilección especial por las ensaladas con muchos ingredientes (cuantos mas tienen , mas me gustan) y el pepino es un ingrediente que da mucha colorido y frescura a las ensaladas. Hace poquito he leído un articulo que me llamo mucho la atención en el cual curiosamente lo calificaban como ” un extintor ” para las comidas.

Descripción.-

Es una hortaliza de la familia de las cucurbitáceas (calabacín , melón, calabaza…) procedente de zonas tropicales. Despierta interés para el humano el hecho de que aporta mucho frescor a las comidas, en especial las ensaladas.

Aparte de esto también se usa para el cansancio de los ojos. ¡Cuantas veces hemos visto a alguien con un tratamiento facial y  con dos rodajas de pepino sobre los ojos en algún programa de television!

Hay muchas variedades, las cuales se pueden clasificar según diferentes criterios como color (verdes o blancos), tamaño (desde pepinilos de 4 o 5 cm a pepinos de 25 cm o mas) o forma ( mas o menos largos, lisos o de piel granulada).

Tiene un aporte calórico bajo. Mucha agua y unas pocas vitaminas como A, C, E y algunas de la familia B. También algo de fibra.

Calendario y forma de cultivo.-

¡Simple y fácil!

  • Siembra en exterior: de abril a junio
  • Trasplante en exterior: de abril a julio
  • Recolección: de junio a octubre

Es una planta trepadora, se debe de guiar o entutorar (poner vara)

Con un par de plantas que tengamos se consigue suficiente abastecimiento para una pequeña familia.

Necesita riego, pero no en exceso y nunca encharcamiento del terreno.

Necesita algo de poda. Esta consistirá en eliminar parte de cada brote lateral a partir de la segunda o tercera hoja contando desde el nacimiento en el tallo principal.

Habrá unas flores que no tendrán culo en su nacimiento (flores macho) y habrá otras que si lo tengan (flores hembra) las cuales producen los pepinos.

Le gusta el suelo bien abonado con abono maduro (abono bien descompuesto).

Al plantarlas no pisotees la tierra, le gusta suelta.

Por regla general cuanto mas jóvenes, mas dulces son. De hecho es una hortaliza que se consume verde.

¿Por cierto, para que no repita el pepino en las ensaladas debe dejarse parte de la piel y comerla junto con el resto!

Se pueden criar en invernadero o en exterior.

Cuando se compran se debe de tener en cuenta que tengan un color intenso sin manchas amarillas y con no mucho diámetro.

¡¡Hasta aquí la frescura del pepino!!

¡Anímate y este año planta aunque sea solo uno!

Como siempre puedes dejar un comentario.

Saludos.

Juan.

El cultivo de “la cebolla”, sus propiedades y sus variedades

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El cultivo de “la cebolla”, sus propiedades y sus variedades

Introducción.-

Al igual que el ajo es considerado por muchos cocineros y restauradores “el rey de la cocina”, la cebolla también tiene el mismo grado y se considera “la reina“.

Tiene infinidad de usos culinarios que pueden ser las ensaladas, los guisos y las salsas. Resulta imprescindible en el uso diario de una dieta mediterránea.

La cebolla es una planta de lo mas fácil de cultivar y en principio no hay ninguna razón para no hacerlo por poco que sea el terreno del que dispongamos.

Hay muchas variedades  (mas de una veintena) que se pueden plantar en distintas épocas del año si tenemos la suerte de vivir en el campo. Para ello deberemos de estudiar cuales son y cuando hacerlo.

Se pueden sembrar en:

  • enero-marzo (trasplantar en abril-mayo)
  • agosto-septiembre (trasplantar en noviembre-diciembre)

Lo mas común para un agricultor de fin de semana como yo y para la mayoría de las personas que las cultivan es plantar una sola vez al año. En este caso se trata de conseguir la máxima cantidad de cebollas con una sola siembra y luego ser capaz de conservarlas el máximo tiempo posible.

Definición.-

Es un planta de la familia de las liliáceas. Está formada básicamente por: raíces , bulbo y hojas. Es una planta bienal, lo cual quiere decir que el primer año desarrolla el bulbo que nosotros aprovechamos para comer y el segundo año desarrolla la flor  de donde podremos obtener la semilla para sembrar nuevas plantas de cebolla.

  1. La raíz suele ser poco profunda y su desarrollo es de constitución muy simple,
  2. El bulbo está formado por capas concéntricas separadas entre si por una fina capa transparente. Va engordando a medida que la planta va tomando envergadura.
  3. Las hojas son de forma alargada haciendo un canutillo concéntrico como prolongación de las distintas capas del bulbo, pueden llegar a medir de 70 a 80 cm
  4. De entre las hojas sale un tallo central que puede alcanzar 1 metro de altura o incluso 1,5 m en cuya punta se va formando una copa de flor en forma de  bola de donde salen las semillas. Esta flor en forma de bola normalmente es blanquecina pero también puede ser rosácea o rosa.

Teniendo en cuenta esta información si lo que queremos es tener cebollas las recolectaremos el primer año y si lo que queremos son semillas dejaremos la cebolla para que florezca y se forme la bola de semillas y así poder recolectarlas y plantarlas de nuevo.

Y vuelta a empezar, plantamos las semillas en semillero hasta que se forman cebollinos que trasplantaremos para formar cebollas.

Trabajos a realizar.-

Esta sería mas o menos la secuencia:

  1. abonado del terreno con abono bien maduro a poca profundidad a principios de invierno o un poco antes de hacer los semilleros.
  2. plantación de semilleros sobre finales de enero a marzo.
  3. a finales de marzo, abril y mayo trasplantar el cebollino desde los semilleros al terreno. La plantación se realiza a unos 15 cm entre plantas y unos 30 cm entre líneas.
  4. los meses de mayo y junio deben de ser de  escardas y cavado poco profundo de malas hierbas  para NO dañar las raíces.
  5. el riego debe de ser justo, ni mucho , ni poco.
  6. se acerca la época de recolección cuando los tallos empiezan a secarse allá por septiembre-octubre.
  7. una semana antes de la recolección se pueden doblar los tallos y levantarlas ligeramente con la horca para que vayan madurando. Dejar alguna planta para flor y semilla para el próximo año.
  8. arrancarlas y si es posible dejarlas a secar sobre el propio terreno o si no colgarlas.
  9. si se puede, la mejor opción es enristrarlas y colgarlas en sitio fresco y seco, sino almacenarlas en capas ventiladas..
  10. revisar si alguna se pudre y retirarla para que NO pudra a las demás.
  11. consumir poco a poco a la par que seguimos revisándolas.

De esta manera con poco trabajo podemos conseguir una cantidad importante de cebollas para una gran parte del año.

¡Buenas salsas, ricas comidas y mucho sabor!

Datos de interés.-

Aquí tenemos un poco de  información básica para la plantación de la cebolla:

  • según donde vivas y la época de plantación se elige las variedad correcta para obtener cosecha prácticamente para todo el año.
  • le gusta el suelo rico en nutrientes y abonado
  • admite casi cualquier composición de suelo excepto la arcilla.
  • le gusta el clima fresco mientras crecen las hojas y caluroso para el desarrollo del bulbo.
  • suelo seco y bien compacto para su plantación (pisarlo o pasarle rodillo)
  • durante su crecimiento les gusta que las mantengas bien cavadas y libres de malas hierbas ya que estas compiten con mucha facilidad debido a la poca profundidad de las raíces de las cebollas.
  • si por alguna razón florecen el primer año córtales los tallos cuanto antes mejor para que crezcan los bulbos.
  • para que maduren mejor se doblan los tallos una semana antes de recolectarlas y se pueden levantar ligeramente con una horca sus raices.
  • en su recogida es importante no dañar la piel para que no se pudran y dejarlas al sol o en un alambre a secar un tiempo.

Variedades de la cebolla.-

Las distintas variedades de cebolla se pueden clasificar por su aspecto de forma un poco genérica en : blancas, amarillas y rojas o rosadas.

Además hay algunas variantes que no se pueden encasillar tan fácilmente.

Distintas variedades mas comunes:

  • Cebolla blanca: Blanca de Lisboa, Dulce de Texas, Cristal de Cera Blanca, Fuentes de Ebro, Sierra Blanca, la Ebenezer Blanca, Alicia, Babosa y Monquelina fina de Benifaió
  • Cebolla amarilla:  Elad, Mikado, , Apollo, Arad, Tadmor, Spring Star, Picayo, Osaka, Mondego, Kenzo, Mineyutaca
  • Cebolla roja o rosada: Red Favor, Red Moon, Dulce de Figueres, Roja de Zalla

Cada una de estas variedades de cebolla además se pueden clasificar según la precocidad de crecimiento, la productividad, el tamaño, las necesidad de luz solar para su crecimiento, la época del año en que se pueden plantar y recolectar y el grado de acidez y picor. Por regla general la cebolla blanca es mas dulce y suave que la amarilla y la roja.

Según el tipo de cebolla que quieras obtener tendrás que analizar cual variedad escoger y cuando sembrarla.

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Propiedades.-

La cebolla tiene múltiples propiedades beneficiosas para el humano.

Por ejemplo:

  • es muy baja en calorías.
  • altamente antioxidante.
  • favorece la eliminación de líquidos.
  • beneficiosa para el reuma.
  • evita el colesterol, la presión arterial y en general enfermedades .cardiovasculares.
  • antiinflamatoria.
  • buena para el estreñimiento.
  • mejora los estados de tos y catarros (p.e. cortada en un plato por las noches).
  • rica en muchos minerales y vitaminas.

¡Por cierto, todos sabemos que las cebollas (unas mas que otras) hacen llorar a quien las corta para cocinar! Esto es debido a que contienen azufre que al cortarlas se desprende y se volatiliza alcanzando el agua de nuestro ojo reaccionando con ella.

Como siempre si lo deseáis podéis dejar un comentario en el blog.

Saludos.

Juan.

Un invernadero bajo tierra, o en una vieja cuadra

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Un invernadero bajo tierra, o en una vieja cuadra

Hace unos pocos días hurgando con mi ordenador encontré un muy buen artículo en una página (ecoosfera.com) en el cual se hablaba de hacer un invernadero para cultivo de verduras todo el año.

El titulo era “construye un invernadero bajo tierra para crecer alimento todo el año”. Podéis buscarlo así y echarle un vistazo.

Si lo piensas un rato puede tener muchas ventajas:

 

-la tierra le da calor al habitáculo

-la cobertura se eleva muy poco sobre el terreno y los vientos no dañarían la pequeña estructura y la cobertura.

-en climas secos se mantiene con mayor facilidad el grado de humedad dentro sin regar ya que habría poca evaporación.

Por otra parte se me ha ocurrido que esto mismo lo podríamos aplicar con facilidad a una vieja cuadra que tengamos medio derruida sin uso (en los pueblos hay muchas cuadras en estas condiciones). Bastaría con extraer el escombro de dentro (piedras, vigas y tejas), ponerle un techado de plástico con una estructura de madera y añadirle un poco de tierra dentro. Probablemente incluso tenga antiguo estiércol dentro de cuando se usaba como cuadra que te servirá para ya tener el terreno abonado.

Cualquiera de las dos opciones (subterráneo o cuadra) me parece una gran idea para alguien que viva en un pueblo. En la foto asociada hay un par de esquemas de como se podría hacer.

¡Yo haría uno si viviese en el pueblo! (de momento no es mi caso).

¡Espero que os guste la idea!

Si queréis podéis dejar un comentario!

¡Hasta pronto!

Cuando lo leí me pareció fascinante!!

Plantar “fresones” sobre plástico y trabajar poco

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Plantar “fresones” sobre plástico y trabajar poco

Esta entrada va dedicada a la cultivo de los “fresones” desde el punto de vista del agricultor de fin de semana que no puede dedicar mucho tiempo a su atención.

Indicar que la planta del fresón es muy agradecida y que puede producir en tres tandas de fruto mas o menos de junio a octubre, con lo cual si te gustan merece mucho la pena cultivarlos.

Para ello lo mejor que se puede hacer es plantar los fresones sobre un bancal previamente trabajado y cubrirlo con plástico negro.

Mas o menos el orden de trabajos sería así:

1.-abonar terreno en otoño si se puede.

2.- sobre marzo o abril trabajarlo con motoazada o solicitando el trabajo de algún agricultor con tractor (fresadora o grada de discos, o incluso valdría con varias pasadas de cultivador) antes de hacer el bancal.

3.-preparar el bancal que puede ser de 60 hasta 90 cm de ancho y por ejemplo de 15 a 30 cm de alto (segun se quiera, cuanto mas alto menos hay que agacharse para los trabajos)

4.-poner 2 o 3 vueltas de tubo de riego por goteo sobre el bancal separadas unos 30 cm (si no se pone riego habrá que preocuparse de regar de vez en cuando).

5.-cubrir con plástico negro que sera de aprox 1.5 m de ancho, y enterrarlo por los lados de manera que quede tenso.

6.-hacer 2 o 3 lineas de perforaciones de unos 6 cm de diámetro con un util (tubo de hierro, o de pvc, o una simple lata de cerveza cortada por el medio), y separadas entre sí unos 25 cm.

7.-poner las plantas de fresón (previamente elegidas y preparadas) en cada uno de los agujeros y regar un poco.

bancal

Esta manera de sembrar el fresón tiene las siguientes ventajas:

-evita nacimiento de malas hierbas

-mantiene la humedad porque No permite la evaporación.

-evita que los hijos o espolones de la planta enraícen de forma descontrolada mermando la producción y convirtiendo el terreno en una maraña de plantas.

Como podeis ver es poco el costo que tiene del plástico y el tubo de riego, y a cambio el trabajo pasa a ser mucho menos.

Saludos.

Juan.

La avispa asiática mata a nuestras abejas

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La avispa asiática mata a nuestras abejas

Además de recolectar miel, bien conocida es la labor que las abejas hacen de cara a la polinización de los cultivos.

Se comenta que los telefonos moviles son nocivos para ellas, pero desde hace unos años tienen un problema mucho mayor con las “avispas asiáticas”.

Se ha llegado a la conclusión de que han alcanzado Europa en 2005 a través del puerto de Burdeos (Francia) en un cargamento de maderas o de alfarería procedente de China. Detectadas en España desde 2010, han ido avanzando por la cornisa cantábrica llegando a Portugal y provocando a su paso la obligada intervención de los bomberos en muchas ocasiones para retirar sus enormes panales.

Nuestro entorno les resulta muy favorable debido a que no tienen enemigos depredadores directos y les gusta el ambiente húmedo de las costas.

La avispa es depredadora de la abeja hasta el punto de que unas cuantas avispas pueden hacer destrozos importantes en un colmenar. Dispone de una gran envergadura (de 3 a 4 cm) con respecto a las abejas.

Su ataque es directo presentandose unitariamente en vuelo estático delante de las colmenas hasta que alguna abeja se decide a levantar vuelo y entonces la atacan arrancandole cabeza y abdomen y llevándose el tronco.

Despues de mucho tiempo parece que las abejas  se dan cuenta de que en grupo son capaces de matar a la avispa por hipertermia ya que ésta no soporta el calor como la abeja (un duro y costoso trabajo).

Por experiencia os puedo contar que de 12 colmenas que tenia mi familia solo les queda una y pocas ganas de seguir adelante con la apicultura.

¡Si quieres mas informacion busca en internet y verás!

¡Espero que os haya gustado!

Si te parece bien deja un comentario.

Saludos a todos.

Juan.

Cultivos mas tipicos del huerto familiar

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Cultivos mas tipicos del huerto familiar

Son unos cuantos los productos que podemos cultivar en un tipico huerto familiar. Hay personas que se aventuran y se atreven a plantar especies nada comunes en un huerto tipico, como puedan ser por ejemplo cacahuetes .

Para mi un huerto familiar puede ser basicamente de dos tamaños: pequeño terreno y gran terreno.

En un huerto familiar de pequeño tamaño merece la pena plantar: ajos, cebollas, puerros, calabacines, tomates, lechugas, acelgas, alguna judia, algun pimiento, un par de plantas de calabazas comestibles (aunque ocupan mucha superficie) y quizas alguna zanahoria.

En un huerto familiar de gran tamaño ademas de incrementar la cantidad a plantar de cada una de las especies , se podrian cultivar: mas de un tipo de tomates (bola, cherry, pata negra…), distintas clases de judias, repollos, lombardas, guisantes, fresones, mas de una variedad de lechugas, calabazas decorativas y una gran parte de terreno de patatas.

Lo mejor es plantar no muchas especies y las que plantes atenderlas bien para que la produccion sea agradecida. De esa manera quedarás mas satisfecho con tu trabajo y el tiempo que le dedicas.

¿Y vosotros, añadiriais o quitarías algo al “tipico huerto familiar”?

¡Como siempre podeis dejar un comentario en el blog además de dejarlo en facebook!

¡Hasta pronto!

Juan.

El primero es el “ajo”

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El primero es el “ajo”

Introducción.-

La mayoria de agricultores, sean o no de fin de semana como yo, empiezan su trabajo anual con la plantacion del ajo (a no ser que tengas la suerte de ser de los que hacen siempre vida en el campo y mantienen cosecha todo el año).

El ajo es considerado como un producto imprescindible en alimentación, y quizás mas especialmente en la mediterránea. De hecho muchos cocineros lo consideran “el rey de la cocina”.

Su procedencia se dice que es de Asia Central y Asia del Sur. Su plantación se puede hacer desde mediados de otoño (mas bien para tierras sueltas y climas secos) hasta marzo (para tierras mas pesadas y climas mas húmedos y recios), siendo probablemente el momento mas usado en enero. Los mas expertos en su plantación aconsejan sembrarlo en luna menguante.

Descripción y variedades.-

La planta consta basicamente de un tallo con hojas alargadas, la bulba con sus dientes (de 6 a 12 aproximadamente) y la raíz.

Existen dos variedades bastante definidas: el blanco que alcanza mayor productividad y se conserva mejor despues de recolectado y el rojo que crece mas rapido y se conserva un poco menos.

Su plantacion se hace a una distancia de unos 10 a 15 cm, y unos 25 cm entre líneas. El diente que hace de semilla se planta con el pico (por donde saldra el brote) hacia arriba enterrandolo pocos centímetros o casi nada.

Observaciones.-

Entre otras cosas se puede decir que:

-necesita pocos cuidados.

prefiere el sol, pero no en exceso

-se puede recolectar a partir de mayo

-si se guarda en lugar fresco y seco se conserva durante muchos meses (para ello habrá que recolectarlo con la rama mas bien ya seca).

soporta bien el frio, pero no muy bien el calor combinado con sequia

-le gusta que los abonos esten bien descompuestos (no recientes) aunque no necesita prácticamente.

-tiene atributos medicinales para: la circulación o el colesterol.

 

Hasta aqui mi pequeña historia sobre “el ajo”.

¡¡Ah, no seais demasiado supersticiosos!!

¡Un saludo y comidas ricas con el ajo!

Juan.